CS 1225-1 Lernprojekt

Hallo,

hier Bilder eines gefledderten 1226.

So sollte es aussehen. Original, noch nie geöffnet.

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Die Schraube ist fest angezogen. Das Ganze muß sich ja nur wenige mm, rechts - links, drehen

und Dank der gewölbten Feder, ist das auch der Fall.

Hi Gabor !

Zitat von kgabor1339

Ich finde es jetzt vielversprechend.

Sieht schon mal sehr ordentlich aus.

Schick - mit Olli-Pimpel ...

Sieht gut aus. ?

Zitat von kgabor1339

Ich finde es jetzt vielversprechend

Ganz schlecht, gaaanz schlecht, oh mein Gott wie schlecht...

...

ne, passt scho

Hi Gabor,

hast du das Kurvenrad und den Zapfen vom Haupthebel geschmiert?

Als Versuch kannst du ein ganz klein wenig Vaseline auf den Pimpel geben, aber Achtung ist nur ein Versuch und es kann sein das du das wieder entfernen musst.

Zitat von kgabor1339

der Arm zum Plattenanfang bewegt werden soll

In deinem Video hatte ich wohl gesehen, dass bei deinem Versuch mit dem Haupthebel der Pimpel

nicht berührt wurde. Dachte, dass wäre gewollt von dir.

Zitat von kgabor1339

schmieren allein reicht nicht aus, oder?

Nein, es gibt eine andere Ursache, warum der Haupthebel den Pimpel nicht erreicht.

Läuft der Haupthebel richtig im Kurvenrad? Da sind schon die verrücktesten Sachen passiert.

Hi Gabor !

Zitat von kgabor1339

Ich habe gerade eine Idee: Der Steuerpimpel sitzt ja auf einem Stift, der von einer Blattfeder auf der oberen Seite vom Armsegment in die "Grundstellung" zurückgedrückt wird. Es kann sein, dass dieses Zurückdrucken nicht zuverlässig erfolgen kann, der Stift bleibt unterwegs irgendwo stecken. Ich habe jetzt den Pimpel abgenommen, etwas "Stiftgymnastik" gemacht. Ja, er kommt zurück, am Ende kann ich ihn aber mit der Pinzette um ungefähr 0.5 - 1 mm nach oben ziehen. Ob das relevant ist, weiß ich nicht.

Das wäre meine Idee gewesen.

Der Pimpel sitzt - genauso wie der Anschlagbolzen für den Aufsetzpunkt - in einer Bronzeführung mit einer Feder von der anderen Seite.

Bei einigen Modellen läßt sich der Kontaktdruck mit einer Schraube einstellen. Bei den 122x ist das meiner Erinnerung nach nicht der Fall.

Ich meine, daß die Federn angepunktet sind und man sie nicht abnehmen kann. Hmmm.

Wichtig ist, daß sich der Steuerpimpel eindrücken läßt und wieder rauskommt.

Der Druck der Blattfeder sollte eigentlich ausreichen, um den Steuerpimpel gegen den Haupthebel zu drücken und genug Reibung für die Bewegung des Arms aufzubringen.

Das hat ja auch mal funktioniert.

Verstelle mal die Plattengröße bzw die Geschwindigkeit. Bewegt sich der Arm jetzt weiter?

Hi Gabor !

Zitat von kgabor1339

Verdacht: Zu viel Silikonöl. Aber ich mag die Absenkgeschwindigkeit.

Ja ... Nein ... also ...

Die Silikonmenge, die sich am Liftbolzen hält, ist über die Zeit selbstregulierend.

Was zuviel ist, wird nach oben und unten rausgedrückt. Was dann am Bolzen und innen im Liftrohr klebenbleibt, reicht für zwei Dekaden mindestens und erhält eine moderate Absenkgeschwindigkeit.

Es ist nun mal so, daß zu langsam eher kontraproduktiv ist und Nadel und Rille beschädigen kann.

Wenn die Nadel in die Rille "rein fällt", einmal hochspringt und dann drin liegenbleibt, ist auch okay, sieht aber doof aus und hinterläßt ein ungutes Gefühl. Wenn die Nadel aber zu langsam absenkt, tickt sie mehrmals gegen die Rillenflanken, bevor genug Auflagekraft vorhanden ist, um sie sicher in der Rille laufen zu lassen. Das richtet - potentiell - mehr Schaden an, als ein Plumpslift. Den *könnte* man zur Not ja noch durch geführtes Betätigen des Handhebels regulieren, wenn man von Hand aufsetzt.

Im Automatikbetrieb wird der Arm dann über das Kurvenrad und den Haupthebel ein wenig schneller abgesenkt, aber auch das bleibt in der Regel innerhalb tolerierbarer Grenzen.

Ich denke mal, daß die Lage etwas entspannter aussieht, wenn der Motor erstmal wieder dran ist und der Arm ein paar Mal durch die kompletten Zyklen von Aufsetzen und Abheben gelaufen ist. Dann pendelt sich das auf einem guten Niveau ein. Ich hatte auch schon Dreher wo ich gedacht habe: "Mach' mal hin. Wir essen Weihnachten zeitig ..." und sich der Arm im Zeitlupentempo absenkte. Nach einem Dutzend Vorgängen hat sich das gegeben ... und ich habe nachher Kleckerreste vom Silikon unten in der Zarge gefunden.

Am Ende wird alles gut. Wetten ?

Zitat von kgabor1339

Es quietschte aber auch.

Ich hatte mal einen 1225, der auch erbärmlich im Kurvenrad quietschte.

Ich habe alles mögliche in das Kurvenrad getan an Fetten, erst bei MoS2 Fett (Molykote)

hörte das auf. Ich bekam da auch den Druck des Haupthebels im Kurvenrad nicht niedriger eingestellt.

Hi !

Zitat von Gizeh

Ich bekam da auch den Druck des Haupthebels im Kurvenrad nicht niedriger eingestellt.

Da müßt ihr bitte mal gucken, wie hoch sich der Arm - von Hand vorne am Armkopf - überhaupt anheben läßt.

Es gibt hinten noch eine Anschlagschraube 61, die als Höhenbegrenzung fungieren soll. Wenn sich der Arm überhaupt nur ein paar Millimeter von der Ablage abheben läßt, ist diese Schraube zu weit rausgedreht und der Liftbolzen staucht sich schon sehr früh und recht stark zusammen, was den Druck auf den Haupthebel erhöht. Der Liftbolzen kann und soll sich bei den 122x zusammendrücken, aber nicht schon wenn der Arm kaum angehoben ist.

Im Regelfall kann man den Arm vorne bestimmt anderthalb Zentimeter anheben, bevor er hinten an den Anschlag stößt.

Notfalls kann man die Hubhöhe durch Verdrehen der Lifthülse noch etwas vergrößern, damit der Liftbolzen "weg" ist, wenn der Haupthebel auf den Steuerpimpel drückt. Je weiter der Arm nach oben ausweichen kann, desto kleiner wird - am Ende - der Gegendruck des Liftbolzens gegen den Haupthebel. Dieses Spiel wird dadurch begrenzt, wo der Lift so hoch gedreht ist, daß der Arm nicht mehr weit genug absinken kann, um über der ganzen Platte in der Rille zu bleiben. Die Nadelspitze muß *immer* unterhalb des Gummibelags auf dem Teller absinken können.

Wenn man den Dreher tatsächlich auch als Wechsler verwenden will, empfiehlt sich eine Kontrolle mit der Wechselachse und sechs aufliegenden Platten.

Erster Test, ob der Arm *unter* der untersten Scheibe auf dem Stapel drunterher geht, oder ob der Armkopf gegen den noch auf der Achse liegenden Stapel tickt. Die Begrenzung erfolgt dann über die Abschlagschraube 61 hinten am Arm.

Zweiter Test mit allen sechs Platten auf dem Teller, ob er dann immer noch so hoch hebt, daß die Nadel *über* der Einlaufrille schwebt, oder ob sie schon gegen die Kante läuft. Die Einstellung erfolgt dann im Automatikbetrieb mit der Stellhülse am Liftrohr. Der Handlift muß danach entsprechend in der Hubhöhe über die Einstellschraube 43 angepaßt werden.

Das ist, im Wesentlichen, der Toleranzbereich in dem Automatiklift und Handlift dann eingestellt werden müssen.