Moin Unbekannter,

und herzlich Willkommen im Land der verrückten Dualisten - ich hoffe, Du weißt, was Du Dir selbst damit antust

Wenn Du den Spieler aus dem Chassis hebst, dann siehst Du die komplette Mechanik zu Höhenverstellung des Reibrades - und die ist nach langer Standzeit im Allgemeinen verharzt, d.h. das alte Schmiermittel hat sich in Klebstoff oder Beton verwandelt.

Das lässt sich mit geeignetem Lösungemittel aber entfernen - Waschbenzin geht ganz gut, falls Du zu Caramba greifst, dann solltest Du das nach der Reinigung nochmals sauber wegspülen und dann vorsichtig neu fetten.

Zur Schmierung gibt es hier den Öl!Öl!Öl!-Fred, den ich Dir ans Herz legen möchte

Übrigens wird es noch andere Stellen im Dreher geben, die wegen zäher Pampe nicht das tun, was sie sollen - aber auch das wird

Gruß Arne

Hi Volker,

vertrau mir: das Öl alleine reicht nicht - da klebt noch irgendwo altes verharztes Fett, dass bei 33 die Freigängigkeit behindert!

Mach es jetzt ordentlich, und Du hast die nächsten 30 Jahre keinen Ärger mehr mit dem Gerät:

- Kurvenrad entfetten und neu schmieren

- nach Knallfrosch suchen und gegebenenfalls neuen Funkentstörkondensator einlösen

- Ich weiß grad nicht, ob der 1215 einen Steuerpimpel hat - danach gucken, und wenn ja, ob der noch ganz ist

- Die Lager im Motor könnten sicher auch etwas Ölung vertragen - so nach über 40 Jahren

- Schließlich empfiehlt es sich, die Kontakte am Kurzschließer und am TK mit einem Glasfaserradierer wieder auf Hochglanz zu bringen

Viel Erfolg bei der Wartung - das Gerät ist es wert

Gruß Arne

Das Fehlerbild passt hervorragend zu dem fehlendem Kraftschluss wegen Schwergängigkeit - alles wird gut

Gruß Arne

Hi Volker,

Ich hatte ein änliches Problem mit meine 1215 vor ein paar Monate.

Besorg dir ein haufen kleine Tütchen (oder Umschläge oder Druckverschluß-Beutelchen) und druck dir die wichtigste Seiten (am liebsten auf A3) aus dem Serviceheft aus: Seite 15 und Seite 16.

Dann einfach ruhig, das ganze Ding auseinander nehmen. Schritt für Schritt, währenddessen alles reinigen, abpacken, beschriften und beiseite legen. Beim einbauen dann alles auch in ruhe wo nötig neu fetten und wieder einbauen. Da ich meistens nur am Abend arbeiten konnte hat es etwas gedauert, aber es lohnt sich Jetzt läuft die Kister wieder wie ’ne 1!

Falls es dich helfen kann, hier findest du Bilder von meine "Schlachtung": Dual CS 1215 rebuild


Viel Erfolg!

(EDIT) Die wichtige Infos bezüglich die Fette und Öle findest du hier: » Öl und Fett: Ersatztypen für die originalen Schmierstoffe

Tipp aus der Praxis: nimm nicht alles auf einmal auseinander, sondern Baugruppen nacheinander: Also z.b. Alles rund um Reibrad und Geschwindigkeitseinstellung, Wennn das zusammen ist, Alles rund ums Kurvenrad etc. Macht das Leben leichter

Hi !
Das Reibrad ist von der Form her "ballig" - heißt: in der Mitte etwas dicker ... so wie die älteren von uns auch ...

Der Grund: die Drehzahl-Feineinstellung, neudeutsch: Pitch.
Die Antriebsrolle vom Motor ist nicht in einzelne, geradwandige Zylinder unterteilt, sondern hat eine konische Form.
Das Reibrad soll nur mit dem mittleren Umfang auf einer schmalen Kante auf der Welle laufen, denn es ist mit dem Feinregler *ganz leicht* in der Höhe verstellbar. Nach oben hin verkleinert sich der Wellenumfang und der Teller läuft im Endeffekt langsamer, nach unten hin vergrößert sich der Umfang und der Teller dreht schneller.

Wenn 33 nicht so wirklich griffig in Gang kommt, dann liegt das meistens an einem verharzten und verklebten Schwenklager.
Wenn Du Dir das Konstrukt um das Reibrad mal genauer anguckst, dann sitzt das nicht nur auf einer Welle auf einem Arm. Nein, der Arm ist zweiteilig: das hintere Stück wird vom Drehzahlschalter rauf und runter gehoben und *daran* sitzt nochmal ein beweglich gelagerter Ausleger mit dem Reibrad auf seiner Welle. So: und dieses Lager dazwischen, das ist das Schwenklager. Der Ausleger wird durch ein gebogenes Blech am Chassis nach innen gedrückt und wenn sich Welle und Reibrad einerseits und Reibrad und Antriebskranz am Teller andererseits berühren, dann wird das Rad "dazwischengezogen" und fast eingeklemmt. Außer wenn das Schwenklager klebt. Dann reicht der kleine Druck nicht und es trullert so lose an der Achse. Bei den höheren Drehzahlen und den dickeren Antriebswellen-Durchmessern reicht das vielleicht gerade so. Aber nicht bei 33.

Da muß normalerweise das Reibrad runter. Mit der linken Hand den Schwenkarm unten halten. Mit der rechten Hand mit Mittel- und Zeigefinger unter das Reibrad fassen und sachte, aber nachdrücklich hochziehen. Dann geht oben der kleine helle Plastik-Haltering aus der Nut in der Achse und man kann das Rad abnehmen. Obacht, daß man den Plastikring nicht verliert. Unter dem Reibrad sitzt nochmal eine Gummischeibe, die muß nachher auch wieder drunter.
Der Schwenkarm ist mit einem Sprengring gesichert, den man mit dem Schraubendreher abhebelt. Hand davor ! Die Dinger springen weg und dann kraucht man eine halbe Ewigkeit auf dem Fußboden herum ...

Den Lagerbolzen und innen die Buchse vom Schwenklager mit Alkohol reinigen, ein Tröpfchen Feinmechanikeröl rein und alles wieder zusammengebaut. Sollte Wunder wirken.

Mist...

...erwischt

Eine völlig konträre Aussage zu einem guten Tipp

Da wirst Du einiges an Arbeit aufbringen müssen, das WD40 wieder rückstandsfrei zu entfernen,
denn kaum ein Mittel ist hier ungeeigneter.

Aber der Glaube an WD40 als das Schmiermittel schlechthin hält sich ja allgemein wacker...

Nur die Ruhe, er schreibt ja selbst:

kann man nur unterstützen
WD40 ist ok wenn man mal was schnell gängig bekommen will. Aber mehr nun wirklich nicht.

Mit Teslanol bekommt man den Dreck ganz gut wieder raus.