Hier ist die (Englische - US Flagge) Version -ohne pre pitch:
Danke!
Dual 1229, Versuch einer Restauration...
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"For the bitch without pitch ... !"
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Hatte mich nur hier im Board bei den (ext.)Anleitungen umgesehen.
Vinylengine total vergessen...
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Hallo Ernst,
Beim SM vom 1229 finde ich nur Bilder MIT Feineinstellung für den Pitch.
Die 1229 gab es mit und ohne dieser "extra Feineinstellung". Da habe ich auch schon mal gestaunt. Meiner Meinung nach haben die Spieler ohne "Feineinstellung" alle einen Pulley wo von oben eine Madenschraube zur "Feineinstellung" vorhanden ist (wie auch beim 1219). Die Geräte mit dieser "extra" Feineinstellung (über die Inbusschraube die gern zerbröselt/ abbricht) haben die Schraube meistens nicht oben im Pulley. ... (oder doch? Ich weiß es nicht genau)
Eh, bitte nicht vergessen das ich das Ding aus dem Nichts wieder aufbauen muss...
Ach, das geht bei den ollen Treckern wunderbar. Mein Lieblings- 1229 habe ich aus einer ollen "Kompaktanlage" gerettet. MS- Hub-Hülse im Tonarm war gebrochen. Das habe ich auf "Single" "Stillgelegt", da ich diese Wechslerfunktion eh nicht benötige und gut. Das Chassis habe ich teilweise neu lackieren müssen. Gammel und an der ehemaligen "Mitlaufbesen- Kleberest- drunter Gammel- Stelle" - das "Übliche" halt.
Der Geschwindigkeits- Hebel war gebrochen und auseinander gefallen. Der wurde mit einem kleinen Stift und 2K- Kleber wieder zum Funktionieren überredet.
Und? Geht alles! (wenn man denn möchte).
Ein wenig den ollen Grips im Kopf angestrengt und kurz ein paar MDF-Platten im Baumarkt zurechtsägen lassen. Ein wenig Spachtelmasse, Spritzspachtel, Lack aus der Spraydose und los. Dann noch ein paar Acryl- Teile zu einer Haube zusammengeklebt, einen schicken Plattenteller eines 1219 oben drauf (der 1229er Teller war eh vergammelt und hätte ordentlich Arbeit gemacht) und schon hat man einen wunderschönen alten Treibrad- Trecker.
Also strenge Dich mal an!
(Du machst das schon! Da bin ich mir sicher!)
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Das Strobohast dunstillgelegt bzw. entfernt, nehme ich an?
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Hallo Diethelm,
Da ist nichts "stillgelegt".
Eine Stroboskopscheibe, wie sie auch beim 1229 unter dem Teller klebt, wurde unter den 1219er Teller geklebt. Da hatte ich mir mal vor ein paar Jahren ein paar auf dickem Papier ausdrucken lassen.
Die alte Strobo-Lampe wurde auch ersetzt, wie ich es fast immer eh mache, wenn die Dinger in die Jahre gekommen sind und "rumzicken".
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Funzt!
Wieder was dazu gelernt...
So, und nun mal sehen ob ich den Tonarm korrekt montiere...
Der hat ja (Glück gehabt) seine Nasen noch...
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Ich geb's ja zu: ich beschäftige mich mit dem Zerlegen und wieder zusammenbauen nur dann, wenn ich es machen muss
Und dann habe ich meist meine liebe Mühe damit...Dein Projekt verlangt mir den allergrößten Respekt ab, Ernst
Viele Grüße
André
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So,
Langsam wird es wieder...
Und nun erstmal den Motor aus einander nehmen...
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Motor wieder wie Neu...
Nur die Treibrad Achse hat nen Hau bekommen, fragt mich nicht wie man sowas macht!
Noch eine im Fundus, Problem gelöst...
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So gut wie Fertig nun, Automatik funktioniert im Single und Wechselmodus, zumindest im "Handbetrieb"
Muss mir noch einen Stromanschluss basteln, Stecker ist vorhanden...
Das einzige was noch nicht korrekt funktioniert ist der Tonarmhebel,
hier ist alles gereinigt und unter dem schwarzen Plättchen ist frisches Silicon 500.000,
und trotzdem bleibt der Hebel bei manueller bedienung nicht oben...
Allerdings festgestellt das der Hebel anschlag bei dem Zeichen Tonarm Hoch einen titsch hat.
Als ob jemand hier mit Gewalt den Hebel hoch wollte stellen...
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Hallo Ernst,
Sehr oft liegt das an einen vorne leicht verbogenen Verbindungshebel 270.
Dieser Hebel soll im gedrücktem (Lift) Zustand, vorne parallel zum Chassis stehen, kann aber nach bedarf auch etwas runter gebogen werden.
Das soll aber nicht so wild gebogen werden wie die grüne Linie in der Skizze- nur ein Tick..
Damals hatten wir aber auch Fälle wo die Alu Blende ein bisschen zu weit in der Chassis Aussparung ragte. Hier wurde mit einer kleine Riffler Feile etwas von der Blende abgenommen und gut wars.
Nebenbei, eine erstklassige Arbeit die Du da machst !
Gruß
Klaus
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Hallo Ernst,
und nochmal: ich bin schwer beeindruckt von Deinen Fähigkeiten den 1229 "from the waist up" wieder aufzubauen - chapeau!
Bei meinem 1229 hatte ich das gleiche Problem, der Lift wollte nicht oben bleiben, egal was ich unternommen habe. Am Ende habe ich tatsächlich auch Klaus' Lösung gewählt und das vordere Ende des Verbindungshebels 270 ein ganz kleines bisschen (vielleicht einen MIllimeter) in Richtung des Lifts gebogen, seitdem hält der Lift problemlos. Ist aber das letzte Mittel, wenn nichts anderes funktioniert.
Viele Grüße
André
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Moin,
Die grosse Hitze ist hier nun endlich vorbei, also weiter...
kann aber nach bedarf auch etwas runter gebogen werden.
Lifthebel funktioniert nun mit dem Trick von Klaus, wieder was dazu gelernt!
Strom hat er inzwischen auch und funktioniert einigermassen.
nur der Motor vibriert abnormal und wird heiss, auch Laufwerkschwankungen obwohl
ich den ganzen Motor gewartet habe.
Denke, der Rotor hat auch einen titsch bekommen.
Morgen mal einen anderen (gewarteten) einbauen.
Inzwischen habe ich mir auch mal das Strobo vorgenommen. Flakkert leider und plop beim ein und ausschalten.
Da ich keine mehr hier habe, mal was anderes versucht.
Glimmlampe 230Volt 0,25 (provisorisch) reingelötet.
Mal kurz eingeschaltet und funktioniert, allerdings nicht so hell wie die originale.
Ist aber scharf und sichtbar im Stroboglass.
Bei den Daten der Lampe steht: nur mit einem Vorwiederstand von 120k-ohm betreiben.
Auf der Stroboplatine sind zwei folienwiederstände drauf, R1 22k und R2 mit 2,2k.
Da muss ich doch was ändern, oder?
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Hallo Ernst
Alle Geräte die diese Glimmlampe haben, werden mit 110 Volt, also parallel zur Spule eins oder Trafo (701/721) gespeist. Mit dem Widerstand der drin ist soll Deine 220V Lampe doch hinhauen.
Nebenbei alle Spulen haben so rund 170Ω
Gruß
Klaus
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Hi Ernst !
Glimmlampe 230Volt 0,25 (provisorisch) reingelötet.
Mal kurz eingeschaltet und funktioniert, allerdings nicht so hell wie die originale.
Ist aber scharf und sichtbar im Stroboglass.
Die Dual-Schaltung mit der Kapp-Diode sorgt dafür, daß nur eine der beiden Elektroden orange leuchtet. Da mußt du gucken, daß Du die Lampe in ihren Drähten so drehst, daß diese Elektrode nach oben zum Strobo-Kranz weist. Dann geht es eigentlich. Ich setze diese Art Glimmlampen seit Jahren als Ersatz ein und die gehen wunderbar.
Bei den Daten der Lampe steht: nur mit einem Vorwiederstand von 120k-ohm betreiben.
Auf der Stroboplatine sind zwei folienwiederstände drauf, R1 22k und R2 mit 2,2k.
Da muss ich doch was ändern, oder?Nein.
Die Lampe zündet bei ca. 100V und hat eine Erhaltungsspannung von um 90V und eine Löschspannung von um 75V.
Die Originallampe hängt auch nur über der einen der beiden Motorwicklungen, kriegt also nur rund 115V~ auf die Mütze.
Da liegt noch der 68nF Kondensator davor, der als Strombegrenzer wirkt und der 2.2K Widerstand verhindert, daß bei einem Lampenschaden ein Überstrom entsteht. Alles bestens.
Der Vorwiderstand muß ja die Überschußspannung "verbraten".
Wenn man 90V als Haltespannung voraussetzt, dann fließen bei (230V - 90V) / 120.000 Ohm etwa 11.6mA Strom durch die Lampe.
Wenn man 115V zugrundelegt, sind das (115V - 90V) / 2.200 Ohm = 11.4mA.
Also punktgenau, was auch mit dem 120K Vorwiderstand an voller Netzspannung rauskäme.
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Da mußt du gucken, daß Du die Lampe in ihren Drähten so drehst, daß diese Elektrode nach oben zum Strobo-Kranz weist.
Alles Klar, mal gucken in welche Richtung.
Zwei stück rein löten macht wohl keinen Unterschied.
Ist doch ein bisschen schwach auf der Brust die 0,25...
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Hi Ernst !
Ist doch ein bisschen schwach auf der Brust die 0,25...
Ja .. naja ... ist nicht die hellste Funzel in der Sammlung, macht aber ihren Job.
Bei den Tellerstrobes, wo das Licht direkt aus dem Prisma gegen einen Pickel- oder Sägezahnteller geleitet wird, ist der Unterschied kaum sichtbar. Bei den indirekt beleuchteten 1228, 1229, 701 und 601 sind die Ergebnisse etwas schlechter. Ganz schlimm beim 601 wo das Strobi direkt in den Teller geätzt / gefräst oder gedruckt ist und der Kontrast ohnehin schon schlechter ist, als bei den schwarz-weiß Übergängen der anderen.
Zwei Glimmlampen parallel funktioniert so ohne weiteres nicht. Das ist wie mit LEDs: jede braucht ihren eigenen Vorwiderstand - und leuchten wird dann nur die, die bei niedrigerer Spannung zündet - und der anderen damit die Spannung und den Strom klaut.
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Ernst, du weißt doch wem du eine Konversation schickst wenn du eine originale Lampe haben willst…
Da ich die Versandkosten zu dir nicht kenne würde ich dir einfach 2 Lampen zu schicken gegen Versandkostenerstattung… wenn du magst meldest du dich.
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Ernst, du weißt doch wem du eine Konversation schickst wenn du eine originale Lampe haben willst…
Danke, habe ich noch immer in erinnerung...
Das hier oben ist ja nur eine Spielerei um was dazu zu lernen,
macht doch Spass!
Mir geht es ja nur ums Prinzip um raus zu finden ob da was anderes möglich ist.
Die originale Lampen machen früher oder später doch schlapp da die langsam ihr Gas verlieren.
Und die Leds von Alfred kosten mich mindestens €30,- ...und die sind ja auch nicht die Sahne.
Abgesehen davon das ich es so original möglich halten möchtte.
Hast ja ganz oben gesehen was für ein Wrack hier gelandet ist...
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