Fragen zum neuen Projekt: Dual 1229 + CV60, CT17 & Boxen.

Kann ich dir nicht sagen. Mir fällt da immer nur Sperrklinke ein.
Starte doch noch mal ohne Strom. Und sobald er hakt anhalten.
Und dann am Tonarm wackeln und schauen wo der hakt.
Zurückziehen solltest du ihn können und dann immer gegen den Anschlag ticken und schauen.

Ulli

Ich meinte ja auch nicht manuell starten sondern - ohne Strom - auf Start drücken und mit der Hand
den Teller so lange drehen bis es hakt !

Ulli

Hi.
Hast du dir das Führungsstück angesehen? Das Armsegment darf sich nicht dran klemmen...
Die Kugel von der Abstellschiene ist auch drin?

Gruß Carsten

Das würde beim manuellen Einschwenken aber auch haken. Es hängt mit der Automatik zusammen.

Ulli

Moin,

irgendwas stimmt mit deinem Zusammenbau nicht, schau dir mal die Unterschiede an. Kannst du da bessere Fotos liefern?

Hier ein Bild aus deinem Film...

...und hier ein Bild, wie es bei meinen 1229ern aussieht (ja, die AS-Scheibe ist gerissen. Das Bild ist von vor der Reparatur ) :

Gruß
Martin

EDIT: Ne, das ist wohl eine optische Täuschung, vergiss es....

Steht er bei deinen manuellen oder "Anstubsversuchen" auch waagerecht ? Oder hebst du ihn leicht an einer
Seite an um dran zu kommen ?????
Das könnte ein Hinweis sein.
Starte mal automatisch (mit Motor) und halte ihn leicht schräg.

Ulli

Also dann bin ich im Moment mit meine Ideen erst mal raus.
Es gibt eigentlich keine Unterschied ob der Motor den Teller dreht oder die Greta.
Es sei denn du drehst aus Ungedult den Teller einfach zu schnell !

Nur noch mal ganz langsam : Nicht am Kurvenrad drehen sondern wirklich die Starttaste drücken und
dann mit ca. 33 1/3 den Teller per Hand drehen !

Ulli

Hallo Greta,

Zitat von Greta

Gibt es vielleicht spezielle "Aufpolier"-Threads hier, in denen es um solche DInge geht?

Ich hatte in so einem Fall mal etwas ausprobiert, was meiner Meinung nach okay war. Normalerweise hast Du nicht viele Optionen. Klar kann man die Blende Schleifen und dann versiegeln. Dann ist nur die komplette Beschriftung hinüber. Ebenso wenn man die komplette Alu-Blende farbig lackiert.

Ich hatte es damals so gemacht: Alles gründlich mit Iso-Prop-Alc gereinigt, dann die Schalter und gen ganzen Kram ausgebaut. Der Spieler war RICHTIG RUNTERGEROCKT, als ich den in die Finger bekam. Auch hier war die Alublende alles andere als "gut". Zudem war auch das Chassis sehr angegriffen. Speziell die obere Linke Ecke. Da musste ich auch das Chassis neu lackieren.

Also: Die Alu-Blende "freilegen", gründlich Reinigen, dann sauber abkleben und die Blende hauchdünn (in mehreren Durchgängen) mit Zapon-Lack lackieren. Sicherlich wirst Du nicht alles wieder richtig "schick" bekommen, aber es bringt schon eine ganze Menge.

Vorher:

Sauber abkleben ist kein Problem. Einfach mit glatten Maler-Tape abkleben und mit einer Cutter-Klinge um die Alu-Blende ausschneiden.

Chassis und auch die Alu-Blende lackiert:

Zusammengebaut konnte der 1229 sich wieder sehen lassen:

Probiere es einfach mal aus. Ist kein Hexenwerk und auch keine Raketentechnik.

Hallo Greta,

Zitat von Greta

Die weißen Stellen werden dann vielleicht weniger sichtbar.

So ist es. Es kann nur besser werden.

Ich habe gerade gesehen das die Justageschraube vorne am Haupthebel welche den "Druck" im Kurvenrad steuert
nicht mehr durch den Lack gesichert ist. Hast du daran rum geschraubt. Ich hatte auch lange das Problem
das bei meinem 1229 a) der Tonarm so hoch schoss wie bei dir (also wenn er von der Stütze nach oben geht).
Der knallt ja richtig gegen den Anschlag. Außerdem verriss der Arm beim Stoppen auf der Platte immer nach
Innen. Sah nicht gesund für die Nadel aus, aber er verriss erst nachdem die Nadel schon aus der Rille war.
Deshalb habe ich lange damit gelebt bis ich es wissen wollte -> Es war einfach zu viel Druck auf dem Haupthebel.
Deshalb rast der Arm auch so nach Oben. Und das kann auch auslösen das der hohe Druck auf den Steuerpimpel
kontraproduktiv wird. Der Arm wird so in seine Lager gedrückt das er sehr schwer geht. Deshalb wird er nicht richt
mitgenommen. Locker mal ganz langsam immer eine halbe Umdrehung diese Schraube und beobachte.

Ich wette der geht heute Abend noch.
Ulli

Ach, zu deiner Blende : Ich hatte mir damals bei meinem 2020L das ganze Metall versaut weil ich bei
der (heftigen, langen) Reparatursession alles mit Öl versaut hatte. Das hatte ich dann mit Isoprop
abgewischt und hatte da nach hässliche weiße Stellen.
Ein Tipp von hier war Chromol - Edelstahlreiniger. Nach dem ich das Zeug dann hatte kam Tipp 2.
"Olivenöl". Und tatsächlich das war genau so gut wie das Chromol (dünn auftragen immer wieder).
Mein 2020L hat keine Flecken mehr !
Das musste ich ein paar mal wiederholen weil die Oberfläche leicht ölig war und das mit der Zeit immer
(auch durch Staubputzen) wieder ab ging. Inzwischen brauche ich ihn nicht mehr behandeln (schon lange nicht
mehr) die Flecken sind weg !

Hatte ich selber ganz vergessen. Sollte meine ganzen Flächen mal wieder behandeln.

Ulli

Da kann wieder was gegeneinander arbeiten. Eventuell die Stellhülse noch mal etwas nach oben.
Durch den hohen Druck vorher kam der arm wahrscheinlich trotz der Begrenzung durch die Stellhülse
höher. Daher auch diese Nach Oben Rucken. Jetzt ist der Druck kleiner und sie kann begrenzen (was sie
ja auch soll) und jetzt kommt er nicht mehr hoch genug.

Jetzt mal mit beiden Einstellungen arbeiten.

Eventuell unten nur mit viertel Umdrehungen arbeiten !

Fahre den Arm mal mit Automatik ohne Motor an die Stelle wo er abhebt. Dann mit "Unten" und "Oben" justieren.

Ulli

Ich würde auch due stellschraube wieder einwenig lösen....
Wie schon gesagt. Ist wahrscheinlich nur ne Einstellung...

Gruß Carsten