Beiträge von MaxB

Das spricht eher für eine schwergängige Schaltachse. Wenn der Hebel auf der Rillenachse nicht leichtgängig genug ist, wird der

Motor nicht ausgeschaltet.

Im Serviceheft die Position 183 ist die Rillenachse, auf der alles absolut leicht drehen muss.

Du kannst den vorhandenen Kondensator im Schaltkasten einfach mal auslöten (oder rauskneifen). Für dir reine Funktion ist der nicht notwendig.

Wenn der raus ist, wird der Dreher vermutlich kein Dauerläufer mehr sein.

Hallo,

bei 'Sofort-Losläufern' ist entweder der Motorschalter verklemmt (Schaltblech im Kasten), die sogenannte Rillenachse verharzt (an der dreht sich der Hebel, der den Motorschalter bewegt) oder der Entstörkondensator hinüber (ist der Ersatz schon gekommen und eingebaut?).

Ein 'Schnurschalter' ist eigentlich absolut überflüssig.

Gruß Martin

Hallo,

klar gehen da auch andere. Ich nehme den nur gerne, weil der die langen Beine hat. Das ist im Schaltkasten meist besser.

Für den Stromanschluss würde ich entweder die neben dem Schaltkasten vorhandene und festgeschraubte Lüsterklemme nehmen - oder direkt im Schaltkasten statt der roten Leitungen anlöten.

Gruß

Martin

Moin,

scheinbar suchst du falsch.

Ich nehme gerne den hier (EPCO B32921C3103 Funkentstörkondensator, X2, 10 nF, 305 V, RM 10,0, 105°C, 20%).

Gruß Martin

Genau deswegen fragte ich vor einigen Beiträgen wie denn die Motorwelle von unten ausschaut...

Da fehlt ganz klar die Lagerkugel.

Wenn man nicht ahnt, dass da eine ist, verliert man die gerne mal beim Ausbauen.

Gruß Martin

Nur in Single-Position, also nicht im Wechselbetrieb.

Warum ist das so grün???

Wie sieht die Achse von unten aus?

Leider fehlt der 295 noch in meiner Sammlung, sonst würde ich nachsehen...

Gruß Martin

100nF??? Bitte eine Null weniger! 10nF = 0,01mikroF.

Ich dachte, das sei ein Scherz mit dem Vertauschen, weil du ein :-)) dahinter hattest...

Bei Wechselstrom gibt es kein Plus und Minus, sondern Phase und Null. Da ist es egal, wierum du die anschließt (muss es sein) weil du ja einfach den Stecker umdrehen kannst.

Hier bei dem Bild unten die roten Kabel, da gehört die Wechselspannung ran - und bitte kein dreiadriges Kabel verwenden.

Da ist nix zu vertauschen. Wie du auf deinem Bild sehen kannst, hat dein 1010 zwei mal Plus - gehen ja zwei rote Kabel zum Schaltkasten... .

Gruß Martin

Hier im Board verkauft Oli62 Pimpel, die wunderbar funktionieren.

Kabellisolierung ist ein Krampf....

Gruß Martin

Ne, der Tausch wäre nicht so gut...

Könnte ein Problem mit dem Steuerpimpel sein.

Sach ich doch...

Also Kabel und Stecker dran und ab die Post.

Unter deinem Plattenteller wirst du keinen Spannungswähler finden, der hat keinen.

Der Motor ist fest verdrahtet auf 220V.

Gruß Martin

1. Ja die dicken Singelachsen sind - wenn überhaupt - nur für teuer Geld zu bekommen.

2. Die AW2 braucht im Normalfall neue Klemmgummis. Das ist aber nicht so schwierig zu machen. Etwas Sekundenkleber, 1,5x1,5x6mm Gummi und gut ist.

Die AW3 ist nahezu unkaputtbar und wenn die funktioniert, funktioniert auch die dicke Säule - es sei denn, die Säule hat eine Macke.

Gruß Martin

Jetzt habe mir das Bild nochmal in Ruhe angesehen. Sehe ich das richtig, von oben nach unten:

Grün(?) an Pin 1, Rot an Pin 2, dann schwarz und gelb zusammen an Pin 3 und dann gelb (vergilbtes weiß?) an Pin 4.

Wenn das so ist, ist das die Reihenschaltung für 220V.

Gruß Martin

Hallo, ich habe gerade mal meinen 1010 aufgemacht. Leider die Schaltkasten Version T10 mit Spannungswähler. Deiner ist ohne Spannungswähler und daher fest verdrahtet und (wenn ich das richtig sehe) das mit schwarz, rot und zwei gelben Leitungen?

Um sicher zu gehen, hilft jetzt nur eine Widerstandsmessung. Um zu sagen wo du messen musst, reicht mir aber das Foto nicht, da ich die Kabellei nicht richtig erkennen kann. Schau mal welche Kabel vom Motor wo hin gehen.

Edit

Jetzt noch meinen P1010V aufgemacht.

Schaltkasten T09, leider anderer Motor (nur eine Spule, 31Q-U12e)

Gruß Martin

Je nach Schaltung der Spulen ist der Motor für 220V (Spulen in Reihe geschaltet) oder für 110V (Spulen parallel) verdrahtet.

Das eingestanzte gibt nur die maximal zulässigen Werte an.

Die Kondensatoren sind heute eckig und nicht mehr rund, was aber völlig wurscht ist. Hauptsache nicht zu groß...

0,01mikroFarrad (=10nF), 275V (oder mehr) X2

Hier zum Beispiel

Ich nehme gerne den Epcos mit den langen Beinen. Leider zur Zeit nicht lieferbar. Bei den anderen muss man noch die Beine verlängern, was lästig ist.

Edit:

Da fällt mir was ein...

Hast du mal den Plattenteller runter gehabt? Da könnte ein Schalter zur Spannungseinstellung sein. Dann weißt du genau, was Sache ist.

Gruß Martin

Hallo,

den Kondensator im Schaltkasten solltest du ersetzen. Bei diesen alten Rollen schmilzt gerne die Vergussmasse. Der knallt und raucht dann zwar nicht, aber gut ist das nicht...

Was steht da drauf?

0,01mykroF? Dann einen Ersatz vom Typ Entstörkondensator mit min. 275V X2.

Was auf dem Kondensator steht, hat aber für den Motor keine Bedeutung!

Auch in 110V/150V-Geräten ist ein 250V-Kondensator drin.

Gruß Martin