Ich weiß ja nicht, aber bei meinen Dual Reibradlern lag es immer am Reibrad.
Ich habe dann irgendwann die über Nacht in Armor All Gummipflege eingelegt und nach dem Trocknen mit 1000er Schleifpapier
im Betrieb ohne Teller ballig angeschliffen.
Zudem den Pulley poliert im Betrieb ohne Teller (Sidol Stahlpflege) und seitdem starten die sofort.
Motorwartung vorausgesetzt 
Hallo Christian,
ich hatte auch immer alles gewartet.
Die Reibräder wurden auch angeschliffen, aber, meine Vermutung, sie waren zu hart und hatten Anfangs einen Schlupf.
Sobald sie eine Zeitlang liefen, war das auch besser. Ich denke, die das Walken zwischen Pulley und Teller wurden sie griffiger im Betrieb.
Deswegen mein oben beschriebens Vorgehen. Wäre zumindest einen Versuch wert.
Würde vermuten, dass Reibrad und oder Riemen mit steigender Temperatur
durch den Betrieb etwas weicher werden und mehr Gripp bekommen.
Solange eine beginnende Verhärtung noch nicht zu weit fortgeschritten ist,
sollte es nach meiner Einschätzung nicht mehr als 2 - 3 Prozent Abweichung
geben.
Ich weiß jetzt nicht, wie es mit dem Andruck des Reibrades beim Elac gelöst
ist, aber auch dort kann es zu Temperaturabhängigen Abweichungen kommen.
Miss doch mittels APP mal genauer die Drehzahl im kalten und warmen
Zustand. Bei Android-Handys mit Gyrosensor läuft RPM-Calculator recht gut:
LG, Micha
Hey Micha,
Wenn der Motor eine Zeit gelaufen ist, stimmt die Geschwindigkeit, egal ob mit oder ohne vorheriger Reibradzuschaltung.
Daher scheidet das Reibrad aus. Das habe ich jetzt verstanden.
Merkwürdig, weil wenn der Motor die Ursache ist, und er wohlgeschmiert daher kommt, sind das immer Wicklungsschlüsse, die bei steigender Temperatur geschehen. Wenn also die Magnetfelder "fluktuieren" (ein Begriff aus Star Trek 
).
Genau! kann auch sein, dass der Flux- Kompensator nicht rechtzeitig zuschaltet
Na ja, vielleicht tausche ich mal den Motor, trotzdem vielen Dank für deine Tipps!
Beste Grüße, Christian
Vielleicht ist es ja auch eine Art Diesel aus früherer Zeit.
Als die vorgeglüht werden mussten.
Also muss der Elac auch vorgeglüht werden 
Ob nun eher der Motor oder der Rest vom Antrieb für die Differenz verantwortlich ist,
ist nicht so einfach festzustellen. Halte da aber eher den Motor nicht für den Übeltäter.
Wenn man z.B. partiell mittels Fön das Reibrad und seine Aufhängung vorwärmt, wüßte
man mehr. Aber die Größe der Differenz würde mich interessieren, unabhängig davon,
ob die Abweichung hörbar ist. Meine Ohren wäre es ziemlich egal, ob der Teller nun
mit 32,9 oder 33,3 dreht. Trotzdem macht es mir immer wieder Spaß, mittels App die
Drehzahl zu überprüfen. Bei frisch gewarteten Geräten sehe ich das allerdings als einfache
Möglichkeit, die ordnungsgemäße Funktion festzustellen. Bei pitchbaren Pulleys stelle
ich den in der Höhe auch so ein, dass in Mittelstellung 33,3 erreicht werden. Da habe
ich aber im kalten Zustand bisher immer mindestens 33,2 angezeigt bekommen, das
sind allerdings nur ca 0,3 Prozent weniger als der Sollwert. Größere Abweichungen
kommen allerdings vor, wenn ich die Platine leicht schräg halte.
Also ich habe Christian so verstanden
- Elac starten mit Reibrad, läuft zu langsam und gewinnt pöh a pöh an Geschwindigkeit (wir sagen mal 5 Minuten) bis zur Solldrehzahl.
- Elac starten ohne Reibrad und den Motor 5 Minuten laufen lassen, dann Reibrad dazu und Plattenspieler hat sofort die richtige Geschwindigkeit.
DANN ist alles andere raus, nur der Motor kann noch die Ursache sein.
Nöö,
der Motor erzeugt Wärme und damit wird auch das Reibrad quasi vorgewärmt.
Würde also zu meiner Theorie passen.
Mehr als Theorie ist es allerdings nicht, könnte mir auch weitere Möglichkeiten
vorstellen 
Ist jetzt nur ein Strohhalm:
Bei dem 50H2, den ich vor ein paar Tagen in den Fingern hatte, hat ein erhöhter Übergangswiderstand am Kontaktblock für verlangsamten Motorlauf trotz gewartetem Motor gesorgt.
Kontakte gereinigt: Solldrehzahl liegt sofort an.
Grüße,
Alex
Also für mich ist klar, der Motor ist es nicht. Demnach kommt nur der Rest vom Antrieb
in Frage. Mach das Reibrad und seine Andrucksmimik mit einem Fön warm, meinetwegen
den Riemen auch. Wenn möglich die Mimik dabei ein paar mal hin und her-bewegen. Danach
sollte er auch mit kaltem Motor gleich die richtige Drehzahl erreichen.
Dann gebe ich auch noch den Senf dazu:
Bei den Dual 300 Motoren oder den 3420 PE Motoren (unterschiedliche Konstruktionen einmal mit zwei, das andere Mal mit vier Erregerwicklungen) ist genau dieses Störungsbild allgegenwärtig (Motorursache). Ich habe mich damit abgefunden und arrangiert (warmlaufenlassen). Besonders übel ist es allerdings bei den Motoren der Pe 72/ 2010 Serie, die zwar nach genauem "Einstellen" des um den Anker befindlichen Luftspaltes oft noch etwas schneller Laufen, jedoch die im Negativfall zu niedrige Geschwindigkeit auch bei Erwärmung unverändert beibehalten. Bei den zahllosen Dual Geräten mit "Einfachmotor" konischem Motorpulley lässt sich der Fehler durch verschieben derselben meißt noch egalisieren, weshalb er in diesen Fällen nicht diskutiert wird. Die Vermutung, das sich "Leitungswiderstände" durch Temperaturänderungen verändern, ist für mich die warscheinlichste.
Beispiel für sich ändernde Widerstände: Bei meinem Audi 100 trat vor dem Austausch der Steuerleitung für den Magnetschalter des Anlassers bei Betriebswarmer Maschine der Fehler auf, das der Magbetschalter nicht mehr anzog. Die Steuerleitung wurde bei starker Erwärumg hochohmig.
Ich würde mich freuen, wenn hier herauskäme, woran es liegt, aber an dem Punkt waren wir schon oft...
Mfg Florian
Die Steuerleitung wurde bei starker Erwärumg hochohmig.
Die Neue nicht? Dann war entweder das Kabel defekt oder ein Kontakt. Temperatur
und Luftfeuchtigkeit sorgen für die seltsamsten Fehlerbilder. Meistens aber nur im
Zusammenspiel mit fehlerhafter Hardware. Da kann man sich sprichwörtlich ´nen
Ast suchen.
Da aber nun ein elektrisches Problem weitestgehend ausgeschlossen werden kann,
bleibt eigentlich nur noch die Mechanik übrig.
Die Neue nicht?
Ehrlich gesagt: nicht mehr nachgemessen. Grimpungen waren unbeschädigt und stabil, allerdings oxidiert. Es ging bei dem Beispiel auch nur um die von dir bestätigten unterschiedlichen Symptome bei Temperaturänderungen. Die Motorproblematik bei den von mir genannten Modellen ist dennoch ein bestehendes Problem, auch bei vielen meiner "Röhrenkollegen", die sich noch regelmäßig mit so alten Knochen beschäftigen und diese zur Wartung bekommen.
Eine Rückmeldung der Motordrehzahl in den unterschiedlichen Temperaturzuständen mittels Äpp steht ja leider noch aus.
Warten wir es ab. Ich will deine Theorie vom mechanischen Problem nicht grundsätzlich in Frage stellen.
Mfg Florian
Alles anzeigenDie Neue nicht? Dann war entweder das Kabel defekt oder ein Kontakt. Temperatur
und Luftfeuchtigkeit sorgen für die seltsamsten Fehlerbilder. Meistens aber nur im
Zusammenspiel mit fehlerhafter Hardware. Da kann man sich sprichwörtlich ´nen
Ast suchen.
Da aber nun ein elektrisches Problem weitestgehend ausgeschlossen werden kann,
bleibt eigentlich nur noch die Mechanik übrig.
Abwarten und Kontakte reinigen.
Was an Headshell-Kontakten hilft, ist nur recht und billig für alle anderen stromführenden Kontakte... hab' ich ja gerade an meinem TS90 gesehen 
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