Restaurierung eines Dual 1019

Hallo zusammen,

hat eine ganze Weile gedauert bis dass ich endlich kapiert habe, dass ich unmittelbar nach meiner Anmeldung erst mal keinen Thread erstellen konnte, da mich noch gar kein Admin freigeschaltet hatte. Und ich such mir den Wolf, und frage mich wo der Marktplatz sein soll, und wie die Leute denn hier Threads erstellen usw. usw.
(Bestimmt mea culpa und klarer Fall von kein RTFM durchgeführt...)
Jetzt wo dies geschehen ist möchte ich Euch kurz meine Person und den 1019 vorstellen, den ich behutsam auf Vordermann bringen möchte.

Mein Name ist Christoph, ich bin 50 Jahre alt, und lese hier schon seit etlichen Woche anonym mit, dieses tolle Forum habe ich über Tante Google gefunden, Suchbegriff war wohl etwas wie "Dual 728 durchgebrannt" o.ä., und so habe ich dann schnell die Bedeutung des Wortes Knallfrosches gelernt und dank der frei zugänglichen Infos (Euch sei Dank!) einen neuen Elko bestellt und den Knallfrosch (bzw. im meinem Fall nur Stinkfrosch) meines CS728Q ausgetauscht. Hier für die Sammler solcher Bilder:

Zum 1019: Der Zustand des Gerätes ist recht gut, natürlich hat er Gebrauchsspuren, aber insgesamt hat er sich gut gehalten.
Der 1019 ist von meinem (leider letztes Jahr verstorbenen) Papa neu gekauft worden und somit immer im Familienbesitz gewesen.
Es fehlen 2 Teile: Der Sprengring, mit dem der Plattenteller gesichert wird, und die Wechslerachse. Auf die Wechslerachse kann ich verzichten, aber falls jemand den Sprengring für ganz kleines Geld übrig hat wäre ich interessiert. Ach ja, ein drittes Teil ist ebenfalls nicht mehr vorhanden, der Phono-VV.
Macht aber nichts, alle Verstärker im Hause haben einen Phono Eingang.
Bislang habe ich folgendes repariert:

1) Die Headshell TK113, weil nur noch ein Kanal zu hören war. Diese war (vor 25-30 Jahren von mir) stümperhaft verzinnt (Aua!) und anscheinend mit Kerzenwachs (schauder) fixiert worden, ich habe versucht meine Jugendsünden so gut wie es geht wieder in Ordnung zu bringen, die Reparatur scheint gelungen, da ich jetzt wieder Ton auf beiden Kanälen habe. Hier mal ein Bild vorher:

und nachher:

Zum Reinigen habe ich einen Glasfaserradierstift, Isopropanol 100%, sowie eine Zahnbürste verwendet. Zum Kleben der Kontaktzungen habe ich Pattex Stabilit Express 2K Kleber benutzt, den Kleber habe ich mit einem kleinen flachen Uhrmacherschraubenzieher angebracht. A propos Headshell: Es ist ja schon der Wahnsinn, für welches Geld die TK11 und TK12 weggehen, und überhaupt für welches Geld alte Plattenspieler und deren Ersatzteile gehandelt werden.

2) Außerdem habe ich die Reibradachse gesäubert und geölt, und das Reibrad mit Schmirgelpapier ein bisschen abgeschliffen, der 1019 spielt aktuell gerade die Platten meines Opas und macht eine ganz gute Figur dabei. Ich meine allerdings bei Klaviermusik leichte Gleichlaufschwankungen zu hören, allerdings nur ganz knapp oberhalb meiner Wahrnehmungsschwelle. Bei der Reibrad-Aktion durfte ich lernen, dass Öl (von den Fingern auf dasselbe übertragen) gaaanz schlecht mit dem Antrieb des Tellers harmoniert.

3) Die Zarge habe ich mit Renuwell Möbel Regenerator behandelt, das Furnier war jahrelang nicht mehr gepflegt worden, jetzt sieht es schon viel besser aus, das werde ich wohl noch ein paar Mal wiederholen dürfen.

Motor surrt sehr leise, Automatik funktioniert anstandslos, und nachdem ich bei meinen bisherigen Arbeiten dann doch einsehen durfte, dass man an dem Gerät bei unsachgemäßer Vorgehensweise auch einiges verhunzen kann, stehe ich dem 1019 jetzt mit mehr Respekt gegenüber und frage mich, wie ich weiter vorgehen soll.
Ach so, hier mal ein Bild vom kompletten Gerät:

Verbaut ist ein Shure M75 M-G mit Originalnadel im TK113, bei Thakker habe ich schon mal eine Ersatznadel "N 75 G für Shure M 75 G II / M75G" sowie eine Nadel "Dual DN 321 Shure N 75-3 Schellack M 71 / 75" bestellt (und inzwischen erhalten) da ich aus dem Familienbestand auch die 78er Schellack-Platten meines Opas übernommen habe. Glaube kaum, dass das meine Musik ist, aber zumindest mal reinhören möchte ich können.

Was ich auf jeden Fall noch in Ordnung bringen möchte:

1) Die Haube hat Kratzer, stellenweise ziemlich tiefe. Außerdem eine Stelle, wo anscheinend eine Erhebung (Acrylkleber?) existiert, die abgeschliffen werden müsste. Zu diesem Zweck habe ich Xerapol Acryl Schleifpaste gekauft, und 600er und 1200er Schleifpapier. Noch feineres Schleifpapier habe ich in keinem Baumarkt finden können. Traue mich aber erst Mal gar nicht da ran, da ich nur diese eine Haube und sowas noch nie gemacht habe...

2) Die Gleichlaufschwankungen gefallen mir nicht, abei ich zögere noch, ob ich den Motor aufmachen und ölen sollte. Nach dem Motto "Never touch a running system" bzw. "if it ain't broken, don't fix it" frage ich mich, ob ich damit nicht erst mal warten sollte, bis dass der Motor sich mit echten Ausfallserscheinungen meldet.
Aktuell läuft der Spieler recht gut, für das Digitalisieren von LP's benutze ich eh meinen eigenen optisch lädierten aber technisch einwandfreien CS728Q mit TKS380 (seit 1982 mein Eigentum), also sind die ganz leichten Gleichlaufschwankungen nicht wirklich Grund genug für mich, den 1019 zu gefährden. Wenn ich ein Gerät zum Üben hätte, würde ich mich vielleicht mehr trauen, aber so...
Die Hemmschwelle wird auch nicht dadurch besser, dass man die Motorkabel ablöten muss, um den Motor auszubauen. Ich kann zwar löten, mache das aber nicht unbedingt gerne.
Ach ja, was mir noch einfällt: Das Reibrad scheint etwas schief zu stehen, möglicherweise habe ich da etwas verbogen, als ich das Reibrad nach oben herausgezogen habe?

3) Das Original Anschlusskabel (vor 25-30 Jahren von mir von DIN nach CINCH umgebaut) ist recht kurz geraten, ich habe bereits alles gekauft um ein neues zu konfektionieren, das hat aber keine Eile da das alte noch tut. Bin auch noch am Zweifeln ob ich die 3 Masseleitungen dann auftrenne oder zusammen lasse, die Meinungen scheinen da ja schon auseinander zu gehen.

4) Das Netzkabel ist ebenfalls ziemlich kurz, würde ich auch gerne länger haben wollen, gibt es den Stecker auf der Chassis-Seite dazu eigentlich zu kaufen, oder muss man den alten wiederverwenden?

Okay, erst mal genug für den Einstieg, würde mich auf Meinungen, Hinweise oder Tipps freuen, ansonsten melde ich mich auch wieder, wenn es was neues zu berichten gibt!
Ciao,
Christoph

Hi Michael.

danke dir, das ist super nett!!!

Zitat von thorenser

Sende mir per PM deine Adresse, dann schicke ich dir als kleines Willkommensgeschenk einen Sprengring !

...done, du solltest eine PM von mir haben!
Ciao,
Christoph

Hi Klaus,

Zitat von strudelmanni

Versuche es vorsichtig zu richten,dann rumpelt es auch nicht so laut,und evtl.sind deine Gleichlaufschwankungen damit auch passe

...ich hatte befürchtet dass das nicht in Ordnung ist. Ich schaue mir das am WE mal genau an, wäre vermutlich besser, ich würde den Mechanismus ausbauen, der da gerade gebogen werden muss, oder?
Ciao,
Christoph

Hi Kai,

Zitat von boozeman1001

Und warten, bis er sich meldet, würde ich auf keinen Fall, dann kann es schon zu spät sein und die Lager Schaden genommen haben.

Ok. Hatte befürchtet, dass das kommen würde. First things first, am WE schaue ich mir mal das Reibrad an. Eine gute Anleitung für die Ölung des Motors gibt es ja z.B. hier.

Zitat von boozeman1001

Geh' mal in den KFZ-Fachhandel, die haben auch feineres Schleifpapier.

Danke, guter Tipp, da kenne ich einen Laden im Nachbarort, das probiere ich mal.

Zitat von boozeman1001

nicht einfach irgendein Cinch-Kabel nehmen, sondern unbedingt speziellen niederkapazitives Phono-Kabel nehmen.

Yep. Da habe ich mir die Sachen besorgt wie hier beschrieben, sollte passen. Das schöne an der Aufgabe ist, dass man das komplett ohne den Plattenspieler dafür zu benötigen erstellen kann.
Ciao,
Christoph

Statusupdate: Die Ursache des schiefen Treibrades war leider ich selbst, ich hatte so viel Kraft beim Herausziehen des Rades angewandt, dass ich dabei den Schwenkhebel verbogen hatte.

Was habe ich gelernt: Erst das Gehirn einschalten, dann Kraft bei der Demontage aufwenden. Es geht nämlich auch anders und viel sanfter:

1) Chassis aus der Zarge herausnehmen.
2) Kontermutter der Treibradachse mit einem Gabelschlüssel M3 (5,5mm) lösen. Falls kein 5,5 zur Hand, ein 6mm geht zur Not auch, aber dann vorsichtig.
3) Treibradachse mit einem Schlitzschraubendreher herausschrauben.
4) Jetzt kann man das Treibrad von der Achse lösen, ohne den Schwenkhebel zu gefährden.

Den schiefen Schwenkhebel zu richten hat mich noch mal ins Schwitzen gebracht. Knipex sei dank:

Jetzt ist sie wieder gerade:

Und da ich das Treibrad in der Hand hatte, habe ich es dann im Akkuschrauber eingespannt und noch mal mit Schmirgelpapier etwas abgedreht.
Treibradachse mit Haftöl vom Obi geschmiert (Lux 450186, Haftöl, harz- und säurefrei).
Zustand jetzt: Gleichlaufschwankungen sind viel besser geworden, aber subjektiv wohl noch vorhanden. Also kommt als nächstes der Motor dran, aber heute nicht mehr, bin jetzt zu k.o. dafür, hatte einen anstrengenden Tag im Büro.

Ciao,
Christoph

Vorab: Wer dies liest und dann entsetzt "Frevel" oder "Wie konnte er nur" oder ähnliches denkt, den verstehe ich und nehme ihm das nicht übel!

Wie bereits im ersten Post erwähnt, ich löte nicht gerne, und die Motorwartung hat mich etwas abgeschreckt, weil beim 1019 die Motorkabel abgelötet werden müssen, wenn man den Motor in der Hand halten möchte. Also habe ich mir überlegt, dass es doch praktisch wäre, wenn die Motorkabel gesteckt wären, dann könnte man die zukünftigen Wartungen erledigen, ohne erneut die Kabel wieder ab- und anlöten zu müssen. Bei der Suche nach geeigneten Steckern und Buchsen habe ich mich dann aus meinem PC-Teile-Fundus bedient, da ich diese Teile da hatte, und ich mein Problem somit zum Nulltarif damit lösen konnte.
Und da ich nicht vorhabe, den 1019 zu verkaufen, musste ich nur mich selbst dazu überreden, diese Teile zweckentfremdet und mit ganz anderen Spannungen zu betreiben.

Zum Einsatz kamen AMP-Stromanschluss-Stecker und Buchsen, wie sie im PC Bereich üblich sind. Außerdem natürlich mein Lötkolben, 4 Schrumpfschläuche und die Heißluftpistole.

So sieht das Ganze jetzt aus, wenn ich den Motor ausbauen will, brauche ich nur noch den Stecker von der Buchse und die drei Muttern am Chassis zu lösen...

Würde ich den 1019 verkaufen wollen, würde ich das definitiv wieder rückgängig machen, aber da der hier bleibt bin ich jetzt ganz happy damit. Der Spieler läuft schon wieder, aktuell mit der Shellacknadel, die Motorwartung mache ich dann an einem anderen Tag.

Ciao,
Christoph

Hi maicox,

Jaja, die Öl- und Fettfrage, kommt hier immer wieder gerne hoch und interessiert mich selber auch brennend. Meinungen gehen da recht auseinander, viele haben gute Erfahrungen mit X oder Y gemacht. Aber echte Langzeiterfahrungen seit seiner neuen Schmierung hat noch KEINER posten können - der Motor meines 1019 wird demnächst zum ersten Mal seit über 45-50 Jahren neu geschmiert, was immer ich dann verwende, ich melde mich in 2060 wieder bei Euch und teile dann mit, ob das genauso gut war wie die Orginalschmierung!

Zitat von maicox

Ich verwende für die Achse des Reibrades/ Lagerung ganz normales Motoröl (15W40) und habe da sehr gute Ergebnisse erreicht. Ob hier ein Haftöl okay ist?

Naja, ich habe halt ein Öl genommen, dessen Beschreibung mit dem aus dem Service Manual übereinstimmt:

Ich bin mir aber sicher, dass Motoröl oder Nähmaschinenöl oder Modellbauöl ebenfalls gut funktionieren. Fragt sich halt nur, wie lange. Zumindest die Treibradachse ist ja zum Glück sehr schnell aus- und wieder eingebaut. Genau wegen der Unsicherheit des korrekten Schmierstoffes habe ich ja den Motorstecker gebaut, da ich nicht weiß, ob ich da nicht später wieder dran muss.

Hat z.B. mal einer ein Fläschen Shell Clavus 17 für mich übrig? Ich habe bislang noch keine offizielle Tabelle gefunden, die ein Äquivalent dazu beschreibt.

Ciao,
Christoph

Hi,

Zitat von maicox

Nehme Dir das Tellerlager vor! Ausbauen, Zerlegen, gründlich Reinigen, Lagerspiegel evtl. Umdrehen, Wälzlagerfett zur Schmierung verwenden.

Zitat von wacholder

Beim Tellerlager ist sauberes Arbeiten angebracht. Nur ein paar Tropfen Öl reinkippen bringt gar nichts. Der alte, verkrustete Dreck muß raus und das ganze mit Lagerfett eingestrichen werden.

Plattentellerlager = Kugellager, und für Kugellager verwendet man Kugellagerfett. So weit klar, und bin ich damit einverstanden. Nur: Warum wird dann im Servicemanual explizit "Haftöl Renotac für das Plattentelllerlager" vorgeschrieben? Das leuchtet mir jetzt gerade nicht ein. Für die Treibradachse kann ich das verstehen, meine Erklärung wäre, da diese Achse senkrecht steht, soll das Öl trotz der Schwerkraft an ihr haften bleiben, daher Haftöl.
Aber wieso Haftöl für den Plattenteller, wieso kein Kugellagerfett?

Zitat von wacholder

Bei der unteren Lagerhälfte aufpassen. Die Stahlscheibe, auf der die Kugeln laufen, ist in der Regel nur auf einer Seite glatt poliert, die andere ist im Rohzustand und rauher. Wenn man das Lager gedankenlos zusammenbaut und die rauhe Seite nach oben zu den Kugeln liegt, hat das erhöhte Laufgeräusche zur Folge - trotz dämpfendem Fett.

Danke für den Tipp! Ist ja eine ähnliche Falle wie bei der rosa Kunststoffscheibe, auf der die Treibradachse aufliegt, das muss man sich ebenfalls merken, dass man diese mit der Wölbung nach oben wieder einbauen muss. Geht ganz schnell, beim Basteln an dem Dual Fehler zu machen, habe ich auch schon gemerkt...

Ciao,
Christoph

Hi Peter,

Zitat von wacholder

Nicht für das Lager - für die Tellerachse.
Das ist etwas unpräzige und mißverständlich formuliert, was Fachleuten aber klar ist.

Aaah! Das macht Sinn, danke für die Klarstellung. An der Tellerachse meines 1019 haftet immer noch das alte Öl, ich denke das werde ich erst Mal so belassen...
Ciao,
Christoph