Restaurierung CS 620 Q (2): Steuerplatte- u. Kondensatorwechsel

Jetzt bin ich auf ein Bauteil (CR 24, Fotos) gestoßen das wohl ein Kondensator ist; aber ich weiß nicht welcher Art und ich verstehe die Aufschrift nicht.

Durch was wäre dieses Bauteil zu ersetzen? Durch 470 nanofarad = 0.47 microfarad?

Zwischen Januar und März 1985 wurde die Steuerplatte des CS 620 Q vollkommen umgestellt (siehe Fotos).

Fast alle Bauteile bekamen einen neuen Platz und auch die Anschlüsse BP 01 und BR 02 wurden getauscht. Der Mikrocontroller konnte jetzt eingesteckt werden und mußte nicht mehr direkt verlötet werden.

Was ich nicht verstehe ist der CR24 (siehe Kreis im Foto): Von der Nomenklatur und der Bezeichnung „63“ (wie 63V) muß das der „Nachfolger“ des Kondensators CR 24 sein.

Hans

Hi Peter !

Danke für die Info.
Also werde ich einen 470nF / 63V beim Elektronikhändler meines Vertrauens um die Ecke kaufen.

Du hast Recht:
Ich habe mehrere Service Manuals durchgesehen und das Design wurde niemals upgedated. Und das obwohl die 2225/2235 noch bis (laut HiFi-Wiki) 1992 gebaut worden sind.

Hans

Hi Peter !

„ ... bedenkenlos einen 25 oder 30 oder 50V-Typ einbauen ... „

Ok, danke nochmal auch für diese Info!

„Eher Sorgen würde ich mir um den Zustand des großen CP05 "Roederstein" machen.“

Yep, der sieht aus als sei es noch der Originale von 1984. Ich habe schon vorgemerkt die 6 Kondensatoren (die auf dem Foto oben mit Namen genannt sind) zu tauschen. Ist in Arbeit.

"fusible resistor“

Jetzt hast du vorab das Thema angeschnitten das ich in den nächsten Tagen eröffnen wollte. Die Frage ist bzw. wird sein:

„Wie ist der Stand der Dinge mit den fusible resistors?“

Gibt es Neuigkeiten, sind die Dinger wieder verfügbar oder muß weiterhin getrickst werden?

Mein Vorschlag wird sein – falls die Dinger in D nicht zu finden sind – einen Freund in China zu mobilisieren der mit Elektronik arbeitet.

Zum Glück sind meine fusible resistors noch heile; aber irgendwann vielleicht nicht mehr. Sowas würde ich mir auf Vorrat anlegen.

„Man kann den durch einen 1.8 Ohm / 0.5 W oder sowas auswechseln“

Bei mir wird alles was Audio ist sowieso an einer Schaltsteckdose betrieben und gänzlich vom Netz getrennt wenn ich nicht da bin.

Darüber hinaus wäre meine Frage: „Kann man die Fuse resistors nicht durch eine (nachträgliche) Sicherung an 220V direkt am Trafo im Gerät ersetzen?“

Hans

Zitat von wacholder

Hi Hans !

Da die höchste Spannung in dem Ding noch unter 25V liegt, kannst Du da auch bedenkenlos einen 25 oder 30 oder 50V-Typ einbauen.

Was in der Regel aber nicht nötig ist, da die Folien- und Keramikkondis eher sehr selten kaputtgehen ... außer den selbstzerstörerischen mattschwarzen 100nF / 50V "Krümelkeks" Keramiks bei den Dualgeräten.

Eher Sorgen würde ich mir um den Zustand des großen CP05 "Roederstein" machen.

Die neigen dazu, sich innerlich aufzufressen und dann entweder nicht mehr zu kondensieren - oder einen massiven Kurzschluß fabrizieren - was widerum dem doofen "fusible resistor" RP05 das Lebenslicht ausbläst. Und *die* sind in dem Wert und der (mutmaßlichen) Belastbarkeit nicht mehr zu bekommen.

Man kann den durch einen 1.8 Ohm / 0.5 W oder sowas auswechseln und die "bei Überlast durchbrennen"-Funktion einfach ignorieren.

Dann würde ich den Dreher aber nie mehr unbeaufsichtigt über lange Zeit am Stromnetz lassen, weil der keinen Netzschalter hat und das Einzige, was ihn dann noch vor einem flammenden Inferno schützt, der 25-Ohm-PTC im Primär-Stromkreis des Trafos ist.

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Hallo Peter,

ich habe gestern diese Kondis gekauft (Foto)

Danke für deine Info!

Hans

Zitat von neuerdual

Hallo Hans,

die Sicherungswiderstände gibt es noch, siehe #43 auf CS 620 Q Sicherung brennt leicht durch

VG

Detlef

Hallo Detlev,

danke für den Link und die Info!

Hans

Zitat von neuerdual

Hallo Hans,

die Sicherungswiderstände gibt es noch, siehe #43 auf CS 620 Q Sicherung brennt leicht durch

VG

Detlef

Hallo Detlev,

nochmal danke für die Links!

Ich habe inzwischen da etwas gestöbert und habe auch Sicherungswiderstände gefunden; aber nicht genau diejenigen die perfekt passen würden.

Mehrere Widerstände in Reihe oder parallel sodaß insgesamt der richtige Wert rauskommt, ja.

Man kann wohl nach den Ohm`schen Gesetzen die Widerstände zusammenschalten; aber geht/gilt das auch für den Fusible-Teil?

Vielleicht habe ich einfach nicht richtig gesucht und nicht gefunden.

Erster Schritt wäre das Wissen um die korrekte Wattzahl der damals verbauten Fusible Resistors:

1,8 Ohm - 5% - 0,x Watt x =?

2,7 Ohm - 5% - 0,x Watt x=?

Das Manual hat an dieser Stelle einen Fehler/Lücke. Ist die Wattzahl inzwischen sicher bekannt? Müsste von Freaks allein anhand der Farbringe rauszukriegen sein (nein, ich bin kein Fachmann dafür).

Falls also die Teile in D nicht aufzutreiben sind, sind meine Ansätze:

• Den damaligen Hersteller rauskriegen und kontaktieren
• Im Ausland (speziell China) suchen
• Reverse Engineering (was ist da drin...)
• Statt Sicherungen in der Steuerplatte einen vollkommen anderen Weg gehen: Den Trafo direkt in der Netzspannungsversorgung absichern wie das andere Hersteller auch machen (Bin auch hier kein Fachmann; ich sehe nur wie viele andere Geräte arbeiten). Diese Lösung ist sicherlich mit hohem Aufwand verbunden.

Wie ist denn deine aktuelle Lösung?

Hans

Das ist leider in allen Manuals (von mehreren bauähnlichen Geräten) so: 0, ... und dann fehlt die Zahl nach dem Komma.

Zitat von wacholder

Hi !

Ich habe damals schon gegen die Wand geredet und riskiere es nochmal:

Die Sicherungswiderstände sind nur deswegen notwendig, weil die Herren Inschinööre auf einen Netzschalter und eine richtige Sicherung verzichtet haben und dann der Trafo so weit abgespeckt wurde, daß die - im Fall der Fälle - auch erstmal nicht viel hilft.

Was passiert denn da ?

Angenommen, einer der dicken Elkos erleidet einen chemischen Zusammenbruch, der in einem Kurzschluß gipfelt. Kommt ja mal vor.

Der Strom über die Primärwicklungen steigt und *dann* soll es den Sicherungswiderstand weghauen. Das ist der angepeilte "Worst Case".

Weiter angenommen, das *ist* schon mal passiert und ein voriger Restaurateur hat den Kondi und den Widerstand ersetzt. Aber gegen einen "Normalen" Widerstand.

Jetzt geht innendrin wieder was hopps und bewirkt einen Kurzschluß. Aber der Widerstand hält.

Der Trafo erwärmt sich.

Der vor dem Trafo liegende PTC erwärmt sich und erhöht den Widerstand.

Eine Weile geht das gut - dann brennt vermutlich die dünnere Primärwicklung des Trafos durch.

Mit etwas Glück wird offenes Feuer gerade so vermieden.

Gucken wir mal ins Servicemanual.

Da wird die Leistungsaufnahme mit 12.5 Watt angegeben. Zwölf Komma Fünf Watt !!

Der Dual 731 mit seinen Pfeifen und Klingeln, einem diskret aufgebauten Quarzgenerator und dem LED-Idiotenmeter ist mit vier Watt Nennstromverbrauch angegeben. Wenn ich mich recht entsinne, ist der mit einer trägen 0.063A (63 mA!) Sicherung abgesichert.

Wie kommen also die 12.5W zusammen ?

1. ein ziemlich kleiner Trafo, etwas lose gewickelt, der im Betrieb ohnehin schon etwas wärmer wird (was den PTC bedingt, der das etwas in Grenzen halten soll - wo man nach 30+ Jahren aber auch nicht mehr sicher sein kann, daß er das wirklich tut.)

2. eine Längsregelung im Billig-Stil mit schlechter Ökobilanz, die aus den rohen 12V der einen Spulenverschaltung die +5V für den Prozessor macht. Ich habe auf die Schnelle keine gesichten Daten finden können, was der Prozessor intern an Leistung verbrennt, denke aber mal das um 2 Watt realistisch sein sollten. Damit verballert der Regler rund 3 Watt, um aus den +12V (ca.) die +5V zu machen. Macht zusammen 5 Watt, die dauerhaft in Wärme umgesetzt werden, auch wenn das Ding "nur so rumsteht" und am Strom hängt.

Der Motor ist einigermaßen verbrauchsgünstig. Er kommt mit ein paar Milliwatt elektrischer Leistung klar, um zumindest noch weiterzulaufen. Auch der braucht im Anlauf etwas Pulver, um den Teller in Schwung zu bringen und da muß er sich auf seinen Hauptelko abstützen. Wenn der Teller erstmal läuft, schubst er nur von Zeit zu Zeit mal mit dem Fuß etwas nach, damit die Drehzahl gehalten wird.

Die "großen" EDS sind so auf 250 - 320mA im Anlauf begrenzt. Beim 920 liegt ein 2.7 Ohm in der Leitung der Emitter der Spulentreiber gegen Masse. Da sie an dem aber die Spannung abgreifen, um über die Ansteuerung der Hallsensoren die Leistung zu begrenzen und dort noch ein 220 Ohm Widerstand in Reihe liegt, nehme ich mal an, daß an dem Widerstand um 0.7 V abfällt. Das bringt uns auf rund 260mA Motorstrom maximal.

Ich würde dem eine richtige Sicherung spendieren. Platz ist hinten im Chassis genug, daß man einen Einloch-Halter montieren kann, wo eine wechselbare Sicherung drinsteckt. Ich würde vorher ein paar Messungen machen:

- Dreher an, aber Teller steht. Das ist die Leerlauf-Stromaufnahme

- Dreher läuft an, Teller beginnt sich zu drehen. Das ist die Anlauf-Stromaufnahme

- Dreher läuft, Teller dreht mit Nenndrehzahl, Automatik ist zu Ende gelaufen, Nadel läuft auf der Platte. Das ist die Betriebs-Stromaufnahme.

Ich würde wetten, daß sich die erste und die dritte Messung nur marginal unterscheiden.

Da das Ding keinen Netzschalter hat, ist die gesamte Elektronik die ganze Zeit im Betrieb und in Bereitschaft. Der Motor läuft halt eben nicht. Der entscheidende Punkt ist: wie hoch wird die Stromaufnahme im Anlauf ? Ich würde aus dem Bauch heraus annehmen, daß sich die Ruhestromaufnahme etwa verdoppelt - für einen kurzen Moment. Sagen wir von 50 auf 100 mA. Dann würde ich eine mittelträge 100mA Sicherung wählen. "Mittelträge" bedeutet, daß sie für ein oder zwei Netzphasen das doppelte ihres Absicherungswertes wegsteckt, ohne durchzubrennen. Das sollte reichen.

Wenn es dann zu einem Kurzschluß kommt, liegt der Dauerstrom auf der Primärseite mit Sicherheit höher. Der Trafo dürfte eine Effizienz von um 80% haben und durch sein kleines Format eine deutlich erhöhte Leerlaufspannung abgeben. Solche Trafos bezeichnet man als "begrenzt kurzschlußfest". Aber leider nicht "dauerkurzschlußfest".

? Jemand ?

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Hallo Peter,

herzlichen Dank für deine elaborierten und expliziten Erklärungen!

Vorab eine Frage: Kennst du den Watt-Wert der hinter dem „0, „ in allen Manuals (620/630/2225/2235 etc.) fehlt?

Mein Elektronikhändler kann mir folgende „normale“ Widerstände anbieten (alle 1,8 bzw. 2,7 Ohm und 5%):

- 0,25W

- 0,5W

- 1,0W

- 2,0W

Du hattest in einem deiner früheren Posts „0,5W“ erwähnt; war das schon die Antwort?

„Normale“ Widerstände und Netzschalter wäre ein gangbarer Weg wie aufgezeigt wurde. Bei mir läuft sowieso alles was Audio ist über Netzschalter; Strom gibt’s nur wenn ich wirklich Musik höre.

Du sprichst den Trafo an. Gerade diese Trafos waren – wenn ich mich recht entsinne – vor ca. 15 Jahren negativ im Gespräch. Brumm sollten diese Dinger in den Sound reinbringen. Die Lösung damals: Die Trafos aus dem Apparat raus holen und weit außerhalb anbringen!

Daran habe ich mich jetzt erinnert; aber in unserem Kontext hier.

Du bist in diesem Thema tief drin und hast große Erfahrung; ich bin nur ein Amateur ohne wirkliches Elektronikwissen der sich jetzt nach vielen Jahren in den Kopf gesetzt hat Audio zu restaurieren. Und damit erst am Anfang steht.

Welche Spannungen gibt es im Dual (bei 620)? „Leider“ drei verschiedene:

- 5V

- 12V

- 20V

Das macht meine Idee den vorhandenen originalen internen Trafo durch eine „Wall Wart“ (einen handelsüblichen Trafo außerhalb des Apparates) zu ersetzen schwierig.

Ich habe noch mal hinten auf meinem 620Q nachgeguckt. Dort steht „11VA“ auf dem Aufkleber. Sorry für die naive Laienfrage: Kann man nicht eine „Black Box“ außerhalb des Gerätes machen mit "Netz rein – Netz raus" und innen drin nur eine Sicherung die bei „ein wenig mehr“ als 11VA auslöst?

Frage: Hast du Kenntnis wie viele Duals wirklich schon gebrannt haben wegen diesen – vorhandenen oder nicht vorhandenen – Fusible Resistors? Ist habe schon Posts (auf anderen Sites) gesehen wo Leute sich Sorgen machten.

Du sagst der Trafo sei eine Billig-Lösung und ich werde dir nicht widersprechen. Alles scheint billigst zu sein in diesem 620 Q. Ich entdecke zur Zeit jeden Tag neue „Billigst-Baustellen“ (aber der Sound gefällt mir sehr gut und ich bin mit den „Plastik-Dingern“ aufgewachsen).

„Ich würde dem eine richtige Sicherung spendieren“

Meinst du nur für den Motor oder für den ganzen Apparat? Ja, Platz ist genug.

„PTC am Trafo“

Ist das das Ding auf dem Foto (siehe Foto)? Macht es Sinn das zu ersetzen (falls es das einzeln gibt)?

Ich habe deinen Text ausgedruckt und jetzt schon 2x gelesen ... und werde ihn noch weitere Male lesen müssen um alles umzusetzen.

Work in progress ...

Hans

Zitat von Dualmicha

Peter, das ist Top- erklärt

Vielen Dank dafür!!! Habe 2 620Q zum reparieren hier stehen.

LG

Micha

Hallo Micha,

gut zu wissen!
Ich bin gerade dabei genau diesen Apparat zu restaurieren.
Arbeitest du zur Zeit daran?

Hans

Zitat von Dualmicha

Hi, Hans,

einer ist schon fertig und in meiner Heimkinoanlage integriert. Der zweite liegt noch im Keller und wartet auf Zuwendung...

LG

Micha

Hallo Micha,

dann hast du also "frisches" Wissen?
Das höre ich gerne.

Darf ich darauf eventuell in den nächsten Tage zugreifen?

Der Tonarm (Plumpslift) des 620 liegt vor mir ... und ich habe das noch nie gemacht. 500.000 Silikonöl habe ich schon gekauft ...

Hans

Micha,

keine Problematiken heißt auch keine Erfahrung mit Tonarmausbau?

Macht nichts, ich werde noch andere Probleme haben. Ich bin mitten drin in der Restaurierung.

Hans