KA 32 - Phono-Vorverstärker mit einem defekten Kanal

Ja, bei 1 V gegen Masse wird die CE-Strecke niederohmig sein.

Hmm ... dachte BC 549 sollte besser passen. Würde aber die BC 173 bei beiden Kanälen tauschen.

Hallo Lilly,

sind bei den beiden Kanälen auch die 15,7 Volt? (oben)

Wie sieht das bei dem Kanal mit dem <1Volt aus?

Ist da die Spannung sogar höher?

Wenn ja, den bitte den R15 überprüfen.

Den Elkoaustausch kan man machen....

Was war den da verbaut?

Und wenn es brummt bitte noch C11 wechseln.

Und die Transerei (547/548/549) kann man...

Der BC549 ist der rauscharme, aber die anderen beiden Anderen (547/548) dürften rauschtechnisch (ohne jetzt ins Datenblatt geschaut zu haben) besser sein als ein BC173 aus den 60/70ern.

Gruß

Thomas

Gruß

Thomas

Hi Lilly !

Das ist eine "Dickschichtschaltung" - mehrere engtolierierte und vergossene Widerstände in dem Fall.
Im Schaltplan sind die mit einem führenden "N" statt dem üblichen "R" geführt. Wenn da was kaputt ist, ist Dunkeltuten.

Hi Lilly !

Zitat von Lilly

Bei Dualfred gibts den Preamp für erträglich Geld - das wär dann vielleicht die beste Lösung - oder was meinst Du?

Ja ... naja ... wenn alle anderen, üblichen Sachen, wie Platinenrisse etc.pp. ausscheiden, dann schon.

Unter der Maßgabe, daß Du die 15.7V oben am R12 messen kannst, also die Betriebsspannung tatsächlich da ist, würde Kollektorwert von fast 0V ein volles Durchschalten des Transistors bedeuten.

Heißt: der vordere Transistor T10 ist zu. Dann liegt statt 1.18V fast die komplette Betriebsspannung am zweiten Transistor T11 (über R11) an und der geht ganz auf.

Funktionsfähige (und auch richtige) Transistoren vorausgesetzt, bedeutet das möglicherweise, daß der erste Transistor T10 nicht mehr gegen N1 - 560 Ohm gegen Masse verbindet. Gut - da könntest Du vom Emitteranschluß an T10 einen 560 Ohm testweise gegen Masse löten. Dann müßte sich die gewünschte Einstellung von 1.18V am Kollektor von T10 und 7.4V am Kollektor von T11 einstellen.

Prüf doch aber bitten nochmal mit dem Ohmimeter, ob Du vom Emitter T10 gegen Masse die 560 Ohm innerhalb des Widerstandsarrays messen kannst. Eventuell liegt da eine Unterbrechung oder eine schlechte Lötstelle vor.

Zitat von Lilly

Naaabend Peter.

Zitat von wacholder

Im Schaltplan sind die mit einem führenden "N" statt dem üblichen "R" geführt. Wenn da was kaputt ist, ist Dunkeltuten.

Aaahhh - ich hatte mich schon gewundert, warum die teilweise mit N bezeichnet sind. Das sind ja eher düstere Aussichten. Bei Dualfred gibts den Preamp für erträglich Geld - das wär dann vielleicht die beste Lösung - oder was meinst Du?

Danke & Grüßle

Lilly

Alles anzeigen

Das ist doch gar kein Problem. Die Dickschichtschaltung besteht doch nur aus Widerständen, die mit einer Vergussmasse zusammengebacken wurden. Du hast doch die einzelnen Werte. Nimm einfach entsprechende Widerstände (mit den eingezeichneten Werten) und verbinde ein Draht-Ende miteinander. Das andere Drahtende kommt eben in das entsprechende Platinenloch. Schon hast du das gewünschte.

Erst natürlich durchmessen, ob da tatsächlich ein Widerstand im Widerstandsnetzwerk (deshalb N) defekt ist. Man kann auch die Vergussmasse oben aufkratzen und den Einzelwiderstand an die Verbindung anlöten und den Rest des Netzwerkes lassen.

Zitat von Lilly

Nur aus Neugier - ich kann den R15 grade nicht finden - bin ich blind?

Sorry, mein Fehler, sollte R12 mit 15kOhm lauten.

Gruß

Thomas

Löt das Ding einfach mal aus. Dann messe den Pin, der an der Basis von T10 lag zu dem Pin, der am C14 lag.

Dann hast du die Reihenschaltung aus 82k + 560 Ohm + 1,2 k + 330 k also 413760 Ohm.

Damit hast du alle durchgemessen. Wenn du unendlich misst, ist eben ein Widerstand hochohmig (Unterbrechung).

Hi Lilliy !

Zitat von Lilly

• Ist das Messen der Widerstände im eingebauten Zustand überhaupt sinnvoll? Oder werden die Werte hier durch parallel geschaltete Bauelemente ggf. verfälscht, wenn die einen entsprechenden Innenwiderstand aufweisen?

Ja, das ist in der Regel so.

Bei dem 560 Ohm Widerstand aus dem Netzwerk ist eine sinnvolle Messung nur deswegen möglich, weil ein Ende an Masse und das andere an der sehr hochohmigen Verbindung zum Emitter von T10 besteht. Die beiden Kondensatoren C13 und C14 riegeln den Rest der Schaltung sozusagen ab und *dann* kann das durchaus plausible Werte liefern. Sonst eher nicht.

Zitat von Lilly

• Im Widerstandsnetzwerk - wo / wie finde ich den Pin, an dem alle zusammenlaufen? Vermutlich an einer Seite ganz außen?

Äh ... nö.

Ich habe in irgendeinem SM mal die Aufschlüsselung des Arrays gesehen, habe auch schon gesucht, es aber noch nicht wiedergefunden.

Man kann sich das mit einer Handvoll 5% Widerstände in passenden Werten frei fliegend (mehr oder weniger) zusammenbauen.

Es enthält 8 Widerstände: 2 x 560 Ohm, 2 x 82K, 2 x 1.2K und 2 x 330K - jeweils einen der vier Werte pro Kanal und einen gemeinsamen Masseanschluß = 9 Pins. Beim Blick auf das Platinen-Layout findet man raus, daß der Masseanschluß in der Mitte liegt.

Ah. Kommando zurück. Bei der KA230 gibt es ein Widerstandsarray N501 für den Vorverstärker. Davon ist ein Bild im SM.

Aber wenn man das Platinenlayout nochmal untersucht, müßte man auf dieses hier kommen:

dual_224720_array.txt

+------------------------------------------------------------------------------+
|                       Widerstandsarray Dual 224 720                          |
+------------------------------------------------------------------------------+
                                                                               .
                                                                               .
                                                                               .
  +-[ 82K]-+-[ 560 ]-------------------+-------------------[ 560 ]-+-[ 82K]-+  .
  |        |                           |                           |        |  .
  |        |                           |                           |        |  .
  |        |        +-[330K]-+-[ 1K2 ]-+-[ 1K2 ]-+-[330K]-+        |        |  .
  |        |        |        |         |         |        |        |        |  .
  |        |        |        |         |         |        |        |        |  .
  |        |        |        |         |         |        |        |        |  .
  H        H        H        H         H         H        H        H        H  .
  1        2        3        4         5         6        7        8        9  .
                                                                               .
                                                                               .
+------------------------------------------------------------------------------+

Hi Lilly !

Zitat von Lilly

Obwohl ich den Funkenlöscher auf dem Netzteil getauscht hab (der war nämlich geplatzt und hatte in dem Zuge die Sicherung mitgenommen), knackt es noch ziemlich beim Ausschalten, und auch das Umschalten aufs Radio klingt eher unsanft.

Der Kondi ist ein Entstörkondensator gegen hochfrequente Störungen aus dem Stromnetz - kein Funkenlöscher für den Netzschalter.

Der sitzt vorne parallel über den (in Reihe geschalteten) Eingangswicklungen vom Trafo. Das Knacken beim Ein- und Ausschalten des Geräts kommt dann höchstwahrscheinlich vom Schalter selber. Wäre ich der Designer dieser Geräte gewesen, hätte ich auf den 47nF parallel zum Trafo verzichtet und stattdessen zwei 10nF über jedem Schaltkontakt des Netzschalters angeordnet. *Dort* entstehen die Probleme, die zum Knacken führen.

Allerdings nur bei Netz ein / aus, nicht bei der Quellen-Umschaltung. Da dürfte das Problem eher in dem Schalter selber zu suchen sein. Der Radioteil läuft ja die ganze Zeit mit, auch wenn Phono oder Tape gewählt sind, er wird nicht von der Versorgung getrennt, also gibt es an der Stelle kein Ein- / Ausschaltgeräusch. Das wird dann der Übergang des Schalters von einer Quelle zur anderen sein. Gibt es wenig, was man da tun kann, außer den Schalter zerlegen und richtig reinigen. Einige Probleme lassen sich nicht einfach so wegsprühen ...

Zitat von Lilly

Würde es sich noch empfehlen, weitere Bauteile zu tauschen?

Vor allem denke ich an die recht großen Kondis auf der Endstufe...

Nicht in dem Zusammenhang mit dem Knacken.

Der dicke Elko in der Mitte ist für die Stromversorgung zuständig. Wenn die Anlage in z.B. Tape und aufgedrehtem Lautstärkeregler nicht vernehmlich brummt, macht der noch einen guten Job.

Die beiden kleineren Rollen sind die Koppelkondensatoren der Endstufen gegen die Lautsprecher. Die leben die meiste Zeit ihres Daseins mit dem Wechselstrom des Tonsignals an die Boxen und die *könnten* schon etwas aufgebraucht sein. Wenn die ableben, hauen sie mindestens die Endstufensicherung auf dem Board weg - manchmal auch die Endtransistoren und deren Treiber. Das wird dann eine etwas größere Operation, daher tausche ich die gewohnheitsmäßig gegen neue Vishay 1000µF / 40V. Die halten dann erstmal wieder die nächsten 40 Jahre und da muß ich in nächster Zeit nicht dran ...

(Optimistisch bin ich ja, nicht ?)

Zum Netzschalter könntest du probieren, die Funkenlöscher nachzurüsten. Das geht so: zwei Stück 0,01 µF X2 mit mindestens 275 V besorgen. Die jeweils mit einem Beim am Eingang und dem anderen am Ausgang eines Pols des Schalters anschließen (ich nehme nach Peters Beschreibung an, dass der Schalter 2-polig ist, also zwei Ein- und zwei Ausgänge hat). Elektrisch ausgedrückt sind die Kondensatoren dann parallel zu den Schaltkontakten. Das sollte Knacken zumindest deutlich eindämmen.

Hi Lilly !

Zitat von Lilly

Dabei fällt mir gerade auf, dass ich am Motor einen neuen X2 reingelötet hab, der hat aber 100nF anstatt 10nF ... ist das schlimm?

Ja.

Der ist immerhin um das 10-fache größer, wie der, der an der Stelle vorgesehen war.

Bei Wechselspannung fließt über den Kondensator ein Blindstrom, der umso größer ist, je höher die Kapazität ist.

Wenn der Drehermotor abschalten soll, überbrückt der Kondi den Motorschalter (weil er da als Funkenlöscher bzw. Entknackser eingesetzt ist). Dann fließt dieser Blindstrom weiter durch die Motorwicklungen. Die Leistung reicht wohl gerade noch nicht, um den Motor am drehen zu halten, wird aber in -unnütze- Wärme umgesetzt.

Wenn Du über die Hauptschalter-Kontakte je einen 10nF lötest, dann ist das schon relativ hoch. Paar Milliampere werden dann im abgeschalteten Zustand trotzdem fließen. Für längere Betriebspausen würde ich den Einsatz einer abschaltbaren Steckerleiste empfehlen.