Dual CS 731Q - Strobo geht nicht - warum tut man sich dann ein DD an? Weil er einfach toll ist!

    Moin Allen!


    Oh man . . . oh man 8|


    Hätte ich das vorher geahnt . . . ??? . . . ob ich ihn dann damals für 99€ mitgenommen hätte :?:
    Habe meinen CS 731Q bis auf das Strobo ja komplett zum Laufen gebracht, aber diese Elektronik :!::?:
    - - - Siehe diesen Beitrag wenn gewollt! - - -


    Habe ihn heute erstmal in meine selbstgebaute Instandsetzungshalterung gebracht und dann die Bedienblende mit Zarge davor gesetzt und angeschlossen, aber der Problembereich der Strobosteuerung ist schon blöd verbaut. :/
    Habe nach dem Ausdrucken der wichtigsten Schaltplanunterlagen -Gott sei Dank gibt es "hier" den Bereich Anleitungen- und dem Anschauen des Problembereiches erstmal eine Pause eingelegt. ;)


    Warum?
    Das Finden und Nutzen von Messpunkten u.a. mit dem Oszilloskop um den Fehler einzukreisen ist für mich als gelernter Elektriker -aber halt nicht Elektroniker- doch etwas schwerer wie gedacht. :whistling:


    Hier der von mir angedachte Problembereich - Bauteile auf Modul 3- :


    Hier der Bereich der Strobo-Ansteuerung:



    Bin für jegliche Unterstützung / Hilfe / Tipps dankbar.


    PS:
    ;);) Schon wieder ein Grund mehr meinen 1218er :love: zu lieben und zu hegen :!:;);)

    Mit Gruß Dietmar M. aus W.

    Höre Musik (Stand September 2022) unten im kleinen Musikzimmer mit:
    Dual 731Q -Tonarm-Umbau + Goldring G1020 - Dual 731Q + AT VM95 ML - Technics SL-7+ EPC-P 202C - Kenwood KD-5100 + Yamaha MC 9 oder über:
    18er Spulen mit AKAI GX-270D oder CD über Yamaha CDX-590 oder MC über Yamaha KX-480 oder PC mit einer Creative SB X-Fi
    mittels
    Yamaha RX-570 mit Dynaudio Contour I MK II und/oder ACOUSTIC ENERGY AEGIS Model 1

    Servus Dietmar!


    Ohne jetzt in irgendeiner Form logisch vorzugehen und nachzufragen was das
    Strobo nicht oder wie auch immer tut.
    Auch kenne ich mich mit den elektronischen Schwachstellen dieses gerätes nicht aus.
    Aber
    Ich meine hier min. zwei blaue Tantalperlen zu erkennen. Die machten bereits bei mindestens
    drei Duals Probleme.
    Bei einem Yamaha YP D8 waren sie auch der Grund warum die Endabschaltung nicht funktionierte.
    Hier gab es einen Thread dazu und ein paar interessante Ausführungen zu den Perlen.
    Auch bei einem CV waren sie ein Problem.


    Vielleicht guckst du dir die Dinger mal an - speziell wenn sie auf der für das Strobo zuständigen
    Platine sitzen - geht einfach nud vielleicht hast du Ersatz zum raschen Probieren bei der Hand (ggf.
    gehen zum Testen auch Elkos).


    Also nur mal so ein Schnellschuss.


    MbG

    PS/PW:
    Dual`s, Perpetuum Ebner`s und     Rational Audio/AuRa
    VS/RC:
    Marantzen, Technics, Rational Audio/AuRa


    W258 in AKTION

    Hallo Dietmar,
    wenn der Dreher schon mal läuft, wird es kein großes Problem sein, das Stroboskop zum Funkeln zu bringen.
    Habe mir die Schaltung mal angeschaut: http://dual.pytalhost.eu/731sp/Schaltplan-Seite%2016-sw.jpg
    Ist für mich ein Lehrstück für schöne handgestrickte Digitaltechnik und gute Dokumentation.
    Kann aber ein subjektiver Eindruck sein, denn ich habe Ende der 70er Jahre ganz ähnliche Sachen gebaut.
    Auch ich würde, wie bufaxo, in Richtung Tantalelko suchen und nehme mal an, dass der C9011 einer dieser Burschen ist. Wenn der einen Schluss hat, können die Dioden nicht leuchten.
    Man könnte auch die Dioden abklemmen und prüfen, ob die noch intakt sind.
    Viel Glück!
    Günter

    Hört abwechselnd mit Dual 701, 721, 606, Nordmende RP1400. Aktuell mit Nordmende RP1400 mit VM95ML.
    Suche verschlissene oder abgebrochene Nadel für AT-100E, AT-120E, AT-120Eb, AT-440Mla AT-440MLb, AT-150MLX, AT150SA

    Moin und Danke für die ersten Hilfsbemühungen!


    Zur Sicherheit hier noch mal aufgezeigt die Aussage aus dem verlinkten Beitrag im Eröffnungsthread:

    Zitat von didi-aus-w

    Nun zu meinem Restproblem wo ich erstmal spontan nicht weiter gekommen bin. Die Stroboskopbeleuchtung geht nicht!?
    Was habe ich bisher festgestellt: Die LED´s sind heil und wenn ich deren Kabelanschluss an ca. 6,5V -7V anschließe leuchten sie mich fröhlich grün an.

    Werde mittels der ausgedruckten Schaltplänen mal versuchen zu checken was ich an den Messpunkten vorfinde und dann berichten.


    So wie ich das im Augenblick sehe muss man zu Lötarbeiten ja das Modul 3 komplett raus bekommen!?
    Gibt es da jemanden der mir sagen kann was und wie machen, um nicht dabei evtl. noch mehr Schaden anzurichten :?:



    Mit Gruß Dietmar M. aus W.

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    18er Spulen mit AKAI GX-270D oder CD über Yamaha CDX-590 oder MC über Yamaha KX-480 oder PC mit einer Creative SB X-Fi
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    Hallo Dietmar,
    wie man die Platine ohne Flurschaden rauskriegt, weiß ich auch nicht.
    Habe keine Erfahrung mit diesem Dreher.
    Aber man kann den Ausbau der Platine vielleicht vermeiden:
    Wenn der C9011 von oben zugänglich ist und Du einen Ersatz hast, würde ich den auf Verdacht opfern. Den Burschen mit einer Kombizange plattdrücken und wegkrümeln. Mit Glück bleiben die Beinchen stehen und an die kannst Du den Ersatz anlöten.
    Professioneller wäre es natürlich, sich mit einem Scope in der Elektronik die Signale zur Ansteuerung der LEDs anzuschauen. Aber bei dieser einfachen Schaltung ist der Ausfall des Kondensators einfach am wahrscheinlichsten.
    Viel Glück!
    Günter

    Hört abwechselnd mit Dual 701, 721, 606, Nordmende RP1400. Aktuell mit Nordmende RP1400 mit VM95ML.
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    Hallo Dietmar,


    der Modulausbau ist ganz einfach.
    Du musst nur den schwarzen Halter (bei Deinem Fragezeichen) abschrauben und entfernen und dann das kleine Modul von der grossen Platine vorsichtig abziehen.

    2x Dual 714Q silber, Dual-Leuchtwürfel

    Technics SL-Q2 silber
    Technics SL 1300 ist eh silber
    Ansonsten Onkyo, Yamaha und Suzuki SV1000N, alles silber ;)

    Moin Gerd!


    Erstmal DANKE aber nur noch mal zur Sicherheit. :/

    Zitat von sv-treiber

    der Modulausbau ist ganz einfach.


    Also den Stecker auf Modul 3 ab und die beiden schwarzen Halter abbauen und dann ganz vorsichtig gerade nach vorne rausziehen.
    Die beiden elektrischen Steckverbindungen -gelber Pfeil- sind doch sicherlich "sehr" empfindlich. - Oder?

    Mit Gruß Dietmar M. aus W.

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    Richtig.


    Oben las es sich so, als müsste nur das kleine Modul weg.
    Bei dem grossen ist natürlich (insbesondere beim Wiedereinbau) gaanz viel Gefühl wichtig, damit sämtliche PINs hinterher wieder passen.

    2x Dual 714Q silber, Dual-Leuchtwürfel

    Technics SL-Q2 silber
    Technics SL 1300 ist eh silber
    Ansonsten Onkyo, Yamaha und Suzuki SV1000N, alles silber ;)

    Übrigens gibts das komplette Modul 3 bei Dualfred neu für 22,- zzgl. Versand.

    2x Dual 714Q silber, Dual-Leuchtwürfel

    Technics SL-Q2 silber
    Technics SL 1300 ist eh silber
    Ansonsten Onkyo, Yamaha und Suzuki SV1000N, alles silber ;)

    Moin Allen insbesondere den Antwortern!


    Erstmal Danke für die Tipps :!:


    Hm . . . ??? . . . komme aber gerade nicht weiter :?:


    Sachstand wie folgt:
    - Vom Quarz ausgehend sind in der Schaltung zum Strobo die ersten beiden Messpunkte noch in Ordnung (gekennzeichnet mit "OK!").
    - Die Einspeisespannung von +15V liegt an "X" also den LED´s an.
    - Der von "luebeck" aufgezeigte C 9011 "!1" ist gewechselt (war kein Tantalelko sondern ein Elektrolyt-Elko 1µF - 63V) und dies brachte kein Erfolg
    - Am 3ten Messpunkt "??" ist kein richtiges Signal mehr vorhanden, sondern mit der Frequenz des Quarzes ein -nenne es mal so- verzacktes Sinusrauschen mit einer Spannung von ca. 90mV


    An Elko´s ist nun im Schaltungsbereich nur noch ein roter WIMA "!2" mit 22nF - 250V - 5% (C 9310) -gem. Stückliste :!::!: -
    Kann mit diesen Angaben jemand etwas anfangen und hat evtl. eine Vermutung - ein Tipp (IC 9303 defekt!?, C 9310 defekt!? oder was anderes!?)


    Sicherlich kann man einfach das Modul 3 wechseln, aber schöner und ein besseres Erfolgserlebnis -aus meiner Sicht- wäre es, das blöde defekte Teil zu finden. ;)


    NACHTRAG: :/
    Das Sinussignal vom Quarz am ersten Messpunkt geht allerdings nicht von 0V bis 5V sondern wohl von unterster Wert ca. 1,6V bis höchster Wert ca. 4,8V (gem. meines Oszilloskopbild) gegen Masse
    Der Spannungswert am 2ten Messpunkt beträgt ca. 2V gegen Masse


    Hier mal Auszug Schaltplan und das Bild des WIMA (links vom WIMA sitzen hinten die beiden Transistoren T 9303 und T 9304)


    Mit Gruß Dietmar M. aus W.

    Höre Musik (Stand September 2022) unten im kleinen Musikzimmer mit:
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    3 Mal editiert, zuletzt von didi-aus-w ()

    Hi Dietmar !

    Zitat von didi-aus-w

    Der Spannungswert am 2ten Messpunkt beträgt ca. 2V gegen Masse

    Die Aufgabe des 22nF Kondensators und des 39K Widerstands ist, aus dem Rechtecksignal vom 4040 einen Nadelimpuls zu formen, der durch die beiden nachgeschalteten Transistoren die Leuchtdauer der LEDs bestimmt.


    Der Ausgangspegel des 4040 sollte bei "H" immer nahe +5V, bei "L" kleiner als 2V sein.
    Wenn da nur irgendwelches Gekrumpel rauskommt, dann erstmal den 22nF auslöten.
    Damit ist der Ausgang des 4040 unbelastet. Mal oszilloskopieren.
    Ist das Signal immer noch Schrott, hat es den 4040 zerrissen.


    Dann mal testweise und *ganz* kurz mit einer Meßstrippe vom Basisanschluß des T9303 auf Masse ticken. Blinken die LEDs ?
    Die sind in der Auslegung nicht für Dauerbetrieb geeignet. Dazu ist der Vorwiderstand viel zu klein. So lange die Basis durch den 39K auf +5V gehalten wird, sind die Dinger dunkel. Sperrt der Transi durch Masse an der Basis, schaltet T9304 durch und legt die Dioden über den 4.7 Ohm Widerstand an Masse.


    Geht da nix, dann mußt Du Dir die beiden Transis angucken. Das sind beides NPN. Heißt im Diodentest mit Multimeter mit Plus an Basis müssen gegen Emitter oder Kollektor Werte zwischen 0.7 und 0.9V angezeigt werden. Bei Minus an Basis darf keine Spannung angezeigt werden. Dann sind die Transis heile. Der Kondi ist ein Wima-Folie, die gehen so gut wie nie kaputt - und wenn, dann höchstens durch zu viel Spannung oder Temperatur, aber eigentlich nicht in so einer Anwendung. Eventuell ist auch eine der LEDs abgeraucht. Da die in Reihe geschaltet sind, reicht eine tote, um alle zu deaktivieren.


    .

    Peter aus dem Lipperland


    Solo mio, vendro unscrupuloso, custombres sansaclu.

    Moin insbesondere Peter!
    Danke für diese Hinweise! :thumbup:

    Zitat von Wacholder

    Eventuell ist auch eine der LEDs abgeraucht.

    NEIN! :D Siehe Beitrag 4

    Zitat von didi-aus-w

    Was habe ich bisher festgestellt: Die LED´s sind heil und wenn ich deren Kabelanschluss an ca. 6,5V -7V anschließe leuchten sie mich fröhlich grün an.

    ;);) Als Elektriker besitze ich wie gesagt "Grundkenntnisse" -Reihenschaltung - Parallelschaltung - Ohmsches Gesetz - usw. - wie auch in der "einfachen" Elektronik, aber bei OP´s und komplexen Schaltungen hört es dann langsam auf. :whistling:


    Frage:
    Kann ich den Test " . . . *ganz* kurz mit einer Meßstrippe vom Basisanschluß des T9303 auf Masse ticken. Blinken die LEDs ? . . . " auch bei noch eingelöteten WIMA machen -dessen Zustand ja unklar!?- oder wäre das ggf. dann der Tod des 4040 (wenn er noch heile wäre!) :/:?:

    Mit Gruß Dietmar M. aus W.

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    Hi Dietmar !

    Zitat von didi-aus-w

    Frage:
    Kann ich den Test " . . . *ganz* kurz mit einer Meßstrippe vom Basisanschluß des T9303 auf Masse ticken. Blinken die LEDs ? . . . " auch bei noch eingelöteten WIMA machen -dessen Zustand ja unklar!?- oder wäre das ggf. dann der Tod des 4040 (wenn er noch heile wäre!)

    Radio Eriwan antwortet: "Im Prinzip Ja ... aber mit ausgelötetem Kondi ist die Diagnose der beiden Schaltungsteile einfacher."


    Der Kondi muß sowieso losgelötet werden, um das unbelastete Signal vom 4040 zu prüfen. Ich denke aber mal, das es der Chip hinter hat, weil die CMOS normalerweise immer ein halbwegs ordentliches Signal abgeben. Der 4040 wird in dieser Konfiguration als einfacher Vor-Teiler verwendet und teilt das Signal vom Quarzgenerator für die LEDs passend zu den Strobolinien am Teller runter.


    Sein "Zwillingsbruder" eine Etage tiefer macht das gleiche als Teiler für die Motorsteuerung. Du kannst ja zur Sicherheit noch mal direkt am Chip prüfen, ob an Pin 16 (+Ub) +5V anliegen, ob die Pins 8 (GND) und 11 (Reset) tatsächlich mit Masse verbunden sind und ob an Pin 10 (Input) das gleiche Signal ankommt, wie an dem anderen Chip an Pin 10.
    Ist das der Fall, hat es das Ding zerrissen. Denkbar wäre aber auch, daß der Chip gar kein Signal an Pin 10 kriegt und damit der Ausgang 12 (Ausgang Q12) auch kein Signal produziert, z.B. durch einen Leiterbahnriß oder Lötfehler am Chip.


    .

    Peter aus dem Lipperland


    Solo mio, vendro unscrupuloso, custombres sansaclu.

    Hallo,
    auf dem letzten gezeigten Foto hat da nicht
    der C9312 (im Vordergrund links der graue)
    einen Riss????


    MbG

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    W258 in AKTION

    Moin insbesondere Peter und Axel!


    Okay Peter ;) Werde dann mal das Modul 3 rausrupfen. :rolleyes:


    @Axel
    JAU du hast Recht und das habe ich auch schon gesehen, aber der C 9312 hat nichts mit der Strobo-Schaltung zu tun und ansonsten habe ich keine Ausfälle am Dreher.
    Denke aber mal, dass ein Auswechseln dem Dreher nicht schaden wird. Er scheint mir im Schaltungsbereich der Pitch-Steuerung für 33 Umdrehungen zu sitzen -siehe "!" im Bild!?

    Mit Gruß Dietmar M. aus W.

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    Moin Allen insbesondere Peter (Wacholder) und den 731er-Fans!


    Gestern war der Tag belegt mit einem anderen Hobby (MOBA) und dann heute erst das Enkelkind, aber nun habe ich den 731er am Wickel gehabt.


    Sachstand zu Strobo:

    Zitat von Wacholder

    Dann mal testweise und *ganz* kurz mit einer Meßstrippe vom Basisanschluß des T9303 auf Masse ticken. Blinken die LEDs ?

    JAU! :thumbup:

    Zitat von Wacholder

    . . . direkt am Chip prüfen, ob an Pin 16 (+Ub) +5V anliegen, ob die Pins 8 (GND) und 11 (Reset) tatsächlich mit Masse verbunden sind und ob an Pin 10 (Input) das gleiche Signal ankommt, wie an dem anderen Chip an Pin 10.

    :thumbup: Alles kommt an :!:

    Zitat von Wacholder

    . . . Damit ist der Ausgang des 4040 unbelastet. Mal oszilloskopieren. Ist das Signal immer noch Schrott, hat es den 4040 zerrissen.

    Treffer :S;(||
    Ist zwar nun kein verzacktes Sinusrauschen mit einer Spannung von ca. 90mV mit einer Frequenz wie der Quarz, aber nun nur ein rauschendes Rechtecksignal mit Frequenz wie Eingang 10 mit ca.+/- 10mV.


    Hm . . . ??? . . . Ersatz suchen - gibt es das IC noch :?: - Modul 3 gleich neu bestellen :?:


    NACHTRAG:
    Hab das IC in der Bucht sogar gefunden, aber gleich 8 Stück bestellen!?
    MC 14040 B

    Mit Gruß Dietmar M. aus W.

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    Hi Dietmar !

    Zitat von didi-aus-w

    Hm . . . ??? . . . Ersatz suchen - gibt es das IC noch - Modul 3 gleich neu bestellen

    Ich kann mal in meiner Lagerei gucken, ob ich noch eins habe. Ich habe das 4040 öfter verwendet.


    ... zumindest eins habe ich schon gefunden ...


    .

    Peter aus dem Lipperland


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    Hallo Dietmar,


    ich habe aus einer früheren Reparaturaktion noch ICs für diesen Plattenspieler, unter anderem auch drei 4040er. Solltest du was brauchen, schreib ne PN :).


    Grüße,
    Michael

    Moin Michael!


    Ganz lieben DANK für dein Angebot: :thumbup:
    Habe das Glück, dass ein "paar Meter" neben mir die Firma Reichelt ihren Ladenverkauf hat. :D
    Dank Peter, der mir dazu den Link schickte, habe ich mir gerade für 38 Cent einen MOS 4040 dort geholt (und natürlich gleich noch das ein oder andere Teil was man so als Bastler brauch). ;)


    Einbau ist für heute Abend geplant und dann erfolgt natürlich eine Meldung dazu hier im Board.

    Mit Gruß Dietmar M. aus W.

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    Ich drück dir die Daumen!!!


    MfG

    PS/PW:
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