1226 knackt oder kracht beim automatischen und manuellen an- und ausschalten im rechten kanal!

Ich muss gestehen, dass ich ein dermaßen "geflicktes" Cinch-Kabel auch mal an meinem CS 650 hatte.
Nachdem die originalen Cinch-Stecker ihren Geist aufgaben.
(Ich hatte keine Lust, den ganzen Plattenspieler abzubauen und zu öffnen...)
Das war zwar nicht die eleganteste Lösung, aber funktionierte einwandfrei ohne Brummen.

Und da ich ein Jahr später "aufsteigen" konnte in Form eines 721, beließ ich den 650er erst noch mal weiterhin so.

Aber als ich den 650er letztes Jahr wegen einer anderen Sache doch mal wieder öffnen musste, spendierte ich ihm auch gleich ein komplett neues Kabel!
So ist es schließlich optimal!

Gruß
Michael

Hallo!

Ich habe die drei Seiten des Threads überflogen und bitte um Entschuldigung, wenn ich etwas übersehen habe.

Ich würde, anhand der durchgeführten arbeiten, die Fehlersuche am Anfang der Kette machen. Von Tonabnehmer(Headshell) Kontakten wurde ja bereits gesprochen; die sind also warscheinlich schon gereinigt (mittels Glasradierer)?

Nächste Ursache könnte das Tonarmkabel sein: Wenn du entsprechendes Equipment hast (Ohmmeter und Krokodilklemmen "Knabberkabel")

- Ohmschen Widerstand der Tonarmkabel (müssten insgesamt 4 oder sogar 5 Stück sein) von System nach Kurzschließer während der Bewegung (deshalb die festen Krokoklemmen) des Tonarms messen.

Ich verwende ein analoges (Röhrenvoltmeter) Meßgerät, bei dem man, durch den riesigen Zeiger, deutlich Wackelkontakte feststellen kann. Leider befürchte ich, daß diese Messung mit dem Modernidigitaldingern kein deutliches Ergebnis bringt(deshalb habe ich den Mist vor langem in die Autowwerkzeugkiste verbannt).

Meine Beschreibung basiert auf die Vermutung von Hochohmigkeit bzw Durchgangsschwankungen im Tonarmkabel durch altersbedingte Oxidation. Dies tritt bei mir in letzter Zeit erschrecken oft bei den (besonders) 60er Jahre Plattenspielern auf.

Mfg Florian

Hallo,

Marvin, der Schalter, der sich in der Nähe des Kondensators befindet, ist der Netzschalter (deswegen hat der dir auch eine verbraten beim ranfassen).

Der "Mute-Schalter" ist der Kurzschließer am Kurvenrad, dort läuft nur das Tonsignal drüber.

Wenn es am Netzschalter ordentlich funkt beim Schalten (weil eine Induktivität, also der Motor, geschaltet wird), dann knackt's halt in der Signalleitung (EM-Feld des Funkens streut ein). Da kann das Kabel und die Schirmung noch so gut sein.
Das mit dem Funken solltest du ja mal nachschauen. Gut, hast du getan.

Den Funken kannst du nur mit einem ordnungsgemäßen Kondensator weitgehend unterdrücken, also bringt der Austausch evtl. schon ne ganze Menge.
Dann solltest du aber einen neuen kaufen (keinen neuen alten), Funkentstörkondensator nennen sich die Dinger und sind mit X2 oder Y2 oder sowas gekennzeichnet (da kenne ich mich gerade nicht so aus).
Der korrekte Wert in µF steht auf dem alten Kondensator drauf oder im Servicemanual (letzteres ist evtl. vertrauenswürdiger).

Hier bei Reichelt gibt's z.B. welche, das hier ist nur ein Beispiel (der Wert stimmt bestimmt nicht) und auch noch ein teurer Wima, die Dinger gibt's wesentlich billiger, aber an 2,50€ gehst du auch nicht kaputt.
Kannst du gleich zwei-drei Meter RG174 Koaxkabel und paar Cinchstecker mitbestellen

Die Kondensatoren sind halt eckig, macht ja nichts.
Manchmal bringt es übrigens noch was, vor den Kondensator einen 100Ohm-Widerstand (0,5-1Watt) zu schalten (also in Reihe). Habe ich bei meinem 1246 so gemacht.

Das Kabel mal komplett durchmessen, wie Florian es beschreibt, ist übrigens auch sehr empfehlenswert.

Florian, das klappt auch mit einem Digitalmultimeter; alles was über 2-3 Ohm ist, ist schon verdächtig (Wackler oder Kabelbruch). Kriegst du mit dem Digitalmultimeter sehr schnell und sicher rausgefunden, da brauchts nicht unbedingt einen Zeiger (ich hab' übrigens noch ein altes Polytest).

Gruß
Benjamin

Hallo Marvin,

die bisherigen Tipps zur Vorgehensweise(mögliche Lösung des Problems) hast du hier von wirklichen Profis auf diesem Gebiet erhalten. Ich kann dir nur dringend empfehlen, diese zu beherzigen. Wenn dazu das Anlöten der Cinchstecker gehört, dann mach das doch!! Wo liegt denn das Problem?

Zitat von marvin

und ich sehe keinen grund warum das daran liegen könnte wenn der plattenspieler ohne strom die probleme nicht macht

.......dann betreib ihn doch ohne Strom(Scherzmodus). Weil die Probleme nur im Betrieb auftreten(feststellbar sind), also "unter Strom". Einen Defekt an irgendeinem anderen Gerät, das mit Strom funktioniert(also nicht nur rein mechanisch, oder jedenfalls mechanische Teile betreffend), kannst du grundsätzlich nur im Strombetrieb feststellen. Wie soll das denn sonst funktionieren?

Gruß

Matthias

Hallo Marvin,

das Durchmessen der Leitungen mit einem Multimeter ist kein Hexenwerk, eher noch einfacher als das Einlöten des neuen Kondensators, aber nun gut.

Wo kommst du her, evtl. könnte ein Forumskollege mal kurz vorbeischauen und die Leitungen in 2min durchmessen?

Zitat

Habt ihr einen tip für nen guten kondensator den ich benutzen könnte?

Wie schon vorhin geschrieben:
Schau ins Servicemanual (die Wegavision-Seite kennst du?), dort müsste der Kapazitätswert stehen, den der Kondensator haben muss.
Dann kaufst du einen entsprechenden Entstörkondensator (Y2 oder X2) mit exakt dem gleichen Wert und lötest ihn rein. Habe ja nun schon einen verlinkt, musst dir nur den passenden (korrekte Kapazität) raussuchen.

Bei dem alten in ebay hätte ich bedenken, dass der noch genauso funktioniert wie ursprünglich vorgesehen.

Gruß
Benjamin

Hallo Marvin,

ok kein Problem, hier gibt es die Serviceanleitungen und vieles andere für Duals:

Wegavision

Habe gerade gespickt, dein Modell ist auch dabei.
Und: Der Kondensator hat die Pos. 134, "Kondensator 68nF, 250V", der müsste sich auftreiben lassen (die Spannungsfestigkeit von 250V sollte mindestens eingehalten werden).
Bei Reichelt z.B. wirst du fündig. Ich kann jedoch nicht garantieren, dass der neue Kondensator von der Größe dann reinpasst, u.U. musst du ihn aus dem Kästchen auslagern. Vielleicht findest du einen in der korrekten Abmessung.

Gruß
Benjamin

Hallo Marvin,

ja, von den Werten her ist das der richtige!
Epcos ist auch ordentlich.

Da dort auch die Größe steht, kannst du mal schauen, ob er ins Kästchen passen würde.

Gruß
Benjamin

Nachtrag:

Habe nochmal nach X2 und Y2 gegooglet, weil es mich selbst interessiert.

Marvin, wenn du es ganz korrekt machen wolltest, müsstest du einen X2 Kondensator nehmen.

Der Y2 sollte aber auch okay sein.

Wen es interessiert, Wikipedia hält Infos bereit.

Gruß
Benjamin

Ich habe jetzt auch genau das beschriebene Problem. Es knackt tierisch laut (unabhängig von Lautstärke-Poti-Stellung) in den Lautsprechern, genau dann, wenn der Tonarm den Schalter betätigt. Kam ohne äußeres Zutun. Hab eine Platte gehört - alles okay. Dann stand er ca. 1/2 Stunde, war in der Zeit eingeschaltet (HS 151), aber keine Platte am Laufen. Dann wollte ich wieder einschalten und das laute Knacken war da.

Ich würde ja auch zunächst auf einen Kondensator tippen. Ist der in dem schwarzen Kastaen neben dem Antrieb? Gibt's schon eine Lösung für dieses Problem?

Ich habe vor ein paar Tagen den Knallfrosch ausgetauscht und durch einen 47nF Wima X2 Kondensator ersetzt. Kann das etwas damit zu tun haben?

Noch eine Frage (ich hab immer noch keine klare Antwort darauf gefunden): haben alle Rifa's einen integrierten 100 Ohm Widerstand (obwohl davon nichts draufsteht) oder nicht? Ich habe sowohl hier im Forum (klick!), als auch von dem Verkäufer im Elektronikladen gesagt gekriegt, dass das hier (klick!)ein reiner Kondensator ohne einen integrierten Widerstand sei. Was bedeutet dann aber die Angabe einer Frequenz auf dem Ding (siehe verlinkte Bild). Aber in diesem Thread verstehe ich es so, dass in den Rifas immer ein Widerstand mit drin ist (egal, ob es draufsteht oder nicht)??? Letztlich: kann das der Grund für den o.g. neuen Defekt sein?

So, ich denke, ich habe den Übeltäter gefunden. Wie der schon ausschaut...

Ich nehme mal an, dass dieser Geselle hier mit seinem schick geschlitzten Gewand für die Knacks-Probleme verantwortlich ist, oder?

Das erklärt jetzt auch, warum die Kleine nach dem Wechsel des ersten Knallfroschs noch munter weiter vor sich hin gestunken hat. Anscheinend ist der hier ganz langsam nach und nach abgekokelt. Gab's das schon mal bzw. kann das sein?

Jupp, Sirphir.

Der sieht erstmal recht abenteuerlich aus und könnte gut für Deine oa Symptome verantwortlich sein!

Gruß
Markus

Vielleicht ist er auch einfach nur ausgetrocknet und hat seine Kapazitäts-Eigenschaften verloren ohne zu explodieren. Ist das denkbar? Ich werde ihn auf jeden Fall als erstes mal austauschen, bevor ich nach anderen Fehlern suche. Aber nun ist wieder die Frage: wogegen?!

Ist das nun

• ein stink-:D-normaler Kondensator mit 0,068 μF,
• ein RC-Glied mit irgendeinem ominösen integrierten Vorwiderstand oder
• was zum naschen

Ich hab jetzt nochmal gesucht und immer noch keine befriedigende Antwort auf folgende zwei Fragen gefunden.

1. Gibt es irgendwelche "Knallfrosch"-Kondensatoren, die einen Vorwiderstand enthalten?
Ich tippe auf "Nein", denn ich hab grad einen Frosch seziert (wie in den Ami-Highschool-Serien *g*) und da war nur ein Kondensator zu sehen.

2. Gibt es einen guten Grund, einen Vorwiderstand einzulöten, wenn da vorher nur der Knallfrosch war?
Ich würde (auch nach Lesen dieses Threads) sagen: "Nein", da der Kondensator nur die Einschaltspitze glätten soll. So, wie ich das auch immer dachte.

Woher kommt dann aber das Gerücht, dass es so einen "Geister"-Vorwiderstand gäbe und warum endet die mehrfach hier im Board geführte Diskussion nicht einmal mit einer klaren Ansage, wie es ist?

Hi,

also abschließend kann ichs auch nicht klären, weil's mindestens 4 verschiedene Knallfroschtypen gibt.

Aber die häufigsten Entstörkondensatoren in Plattenspielern, die mit den ganz winzigen Werten (0,01µF waren's doch, oder?), haben keinen parallelen Widerstand. Welche mit größerer Kapazität aber schon.

Richte Dich doch einfach nach den Werten des geknallten Frosches. Oben auf der Kante steht dann "+100 R", wenn ein 100-Ohm-Widerstand mitverbaut war. Man sieht den Widerstand auch von unten, nach dem Auslöten, er ist mit eingegossen.

Nachzukaufen gibts auch die Kombipackungen noch: http://www.conrad.de/goto.php?artikel=456128.

Ich habe einfach immer genau den Wert des Knallers genommen, einen zusätzlichen Widerstand aber nicht, sofern nicht vorher auch vorhanden. Hat der alte Frosch 30 Jahre gehalten, wird's der neue auch tun.

Kurzfassung: 1: Ja. 2: Nein.

Viele Grüße
Harald