KA 32 - Phono-Vorverstärker mit einem defekten Kanal

Zitat von wacholder

Wenn Du über die Hauptschalter-Kontakte je einen 10nF lötest, dann ist das schon relativ hoch. Paar Milliampere werden dann im abgeschalteten Zustand trotzdem fließen. Für längere Betriebspausen würde ich den Einsatz einer abschaltbaren Steckerleiste empfehlen.

Also mein Fisher-Turm (System 7000) hatte bei Auslieferung serienmäßig 10 nF parallel zu jedem Komponenten-Netzschalter. RIFA PME 271 natürlich. Bei zweipoliger Beschaltung liegen die beiden 10 nF in ausgeschaltetem Zustand in Serie (Netz - Kondensator - Verbraucher - Kondensator - Netz), der Widerstand addiert sich also und der Strom sinkt.

Hi Ragnar (& Lilly) !

Zitat von Ragnar

Bei zweipoliger Beschaltung liegen die beiden 10 nF in ausgeschaltetem Zustand in Serie (Netz - Kondensator - Verbraucher - Kondensator - Netz), der Widerstand addiert sich also und der Strom sinkt.

Ein klitzekleines Pferdefüßchen gibt es aber noch in dem Arrangement.

Den 47nF Filter über dem Trafo.

Der ist an sich sowieso dabei über. Der soll hochfrequente Störungen aus dem Stromnetz vom Trafo fernhalten.

A) hat er das nie wirklich getan und die Empfehlung in der FTZ dafür stammt noch aus Reichspostzeiten. B) wird der mit dem "Lärm", der heutzutage auf dem Stromnetz infolge der Masse an Schaltnetzteilen herrscht, sowieso nicht fertig und C) haut der im Fehlerfall die Sicherung weg.

Ich bin mittlerweile dazu übergegangen, diesen Kondi gar nicht mehr zu bestücken.

Bei späteren Dual-Geräten ist der auch verschwunden und niemand vermißt ihn anscheinend. Nicht mal die Behörden, die diese Geräte für den deutschen (oder europäischen) Markt zulassen mußten.

An der Stelle sehe ich ein Problem, daß ein 47nF parallel über den Trafowicklungen hängt und der Netzschalter doppelpolig von kleinen Entstörern gebrückt wird. Spule und Kondi gibt einen Resonanzkreis und da *könnte* es durchaus sein, daß das Knacken sogar noch "gehaltvoller" wird. Aber vielleicht bin ich auch nur zu pessimistisch. Man müßte das mal irgendwo simulieren ... aber dann bräuchte man die Induktivität des Trafos ... gut - die kann man errechnen bzw. mit einem Vorwiderstand messen. Mache ich ja bei NF-Übertragern auch, wenn ich die Werte nicht kenne.

Hi Lilly !

Zitat von Lilly

Hmm, das hört sich doch ganz danach an, den 47nF rauszuschmeissen und stattdessen die beiden 10nF wie von Ragnar empfohlen zu setzen?

Ja. Ich würde das so machen.

Die Gründe sind ja klar: es kommen zwei kleine Kondis über die Schaltkontakte, was da ist, wo der Knacks eigentlich entsteht.
Der 47nF kann raus. Das ist für mich so eine Art "Blinddarm der Elektronik" - keiner außer den Deutschen hat sowas verbaut.

Nadel: Wenn Du auf das M91 umbauen willst, dann nimm' die Naber-Nadel.

Kraß gesagt, hat Du auf dem Dreher auf der Anlage keinen Mehrwert, wenn Du die teurere Thakker-Nadel nimmst.

Die feinen Unterschiede, die *eventuell* dabei rumkommen, gehen da schon im Grundgeräusch unter. So what ?

Hi Lilly !

Zitat von Lilly

Nun ja, beim Thakker gäbs recht günstig (~ 18,-) auch eine Rundnadel - was ist wohl von der zu halten?

Hmm.

Ich hatte mal eine, die (angeblich) vom Thakker stammte und die graue N91G ersetzen sollte. War klanglich nicht so schlecht, aber sah ein bißchen nach Klappspaten aus, also eher ein Dritte-Welt-Produkt alles in allem. Die ist mit einem Dreher dann wieder rausgegangen.

Ich empfehle für die "kleinen" Dreher immer die Rundnadeln, weil die nicht so empfindlich reagieren, wenn sie nicht perfekt ausgerichtet sind.

Die 121x und 122x sind ja vom Konzept her Wechsler und ohne Armhöhen-Korrektur oder ohne das TK mit dem Einstellrädchen, was den vertikalen Spurwinkel korrigiert, laufen sie nunmal nicht perfekt ausgerichtet. Mit nur einer Scheibe auf dem Teller geht der Arm in Vorlage - heißt: der Armkopf steht unter dem Armlager und das Armrohr fällt von hinten nach vorne. Was dann bedeutet, daß der Winkel, mit dem die Nadelspitze durch die Rille gezogen wird. ist zu groß.

Bei Wechslern mit Armhöhen-Korrektur, wie 1219, 1229 und 1249 kann man den Arm verstellen, so daß das Armrohr waagerecht steht und der vertikale Spurwinkel so ist, wie er sein soll. Ersatzweise ist das auf den kleinen Modellen auch mit dem verstellbaren TK (TK15 - hohe Seiten, TK25 - flache Seiten) möglich und wurde beim 1218 und 1228 auch so gemacht.

Tja. Und die "Holzklasse" muß eben damit leben, daß der Winkel nicht optimal ist.

Zitat von Lilly

Gibts vielleicht eine, die mit der blauen C-Nadel beim M75 zu vergleichen ist?

Du kannst die blaue N75C / N71C auch auf das M91 draufstecken.

Sieht nur etwas doof aus, weil das M91 für die Nadeln mit dem hohen Front-Vorbau designed wurde. Funktioniert aber absolut makellos.

Hi Lilly !

Zitat von Lilly

OK - dann ist ja nur die Frage - wieviel Platten muss ich unterlegen, damit es passt?

Die 12xx sind 6er Wechsler und die Geometrie paßt am besten bei der 3. und 4. Platte.

Vorher steht die Nadel zu schräg (Vorlage - Armkopf unter dem Armlager), nachher zu steil (Rücklage - Armkopf über dem Armlager).

Also "Zwei Stück normaldicke Scheiben".

(Das Audio-Wikipediathema dazu heißt neudeutsch "vertical tracking angle" ... irgendwo gab's mal nette Grafiken dazu ...)

Zitat von Lilly

Gibts dazu noch erhellendes?

Auf ein Halbzoll-System wechseln und mit der Nachbau-Ersatznadel und z.B. Audio- oder VonoLabs-Schablone den Überhang richtig einstellen. Mit Dual-Klick kannst Du a) nur hoffen, daß die Cantilever gleich lang wie beim Original sind oder b) ignorieren, so lange Du eine Rundnadel verwendest. Sobald es elliptisch wird kann es zu Verzerrungen kommen, die in den wahrnehmbaren Bereich vordringen.

Wobei die KA32 eher weniger highendisch ist, als daß das großartig zum Tragen kommen würde. Aber immerhin. Die Anlage als solche ist nicht schlecht und mit vernünftigen Boxen dran kann man Einbußen / Gewinne beim Nadelwechsel schon erkennen.

HI Lilly !

Normalerweise geht man da so vor:

- alle Stecker raus

- Haube ab

- Dreher raus

- Die Schrauben auf der Unterseite rausdrehen

- das ganze Chassis wie eine Schublade aus dem Außengehäuse rausziehen

- bei einigen Modellen besteht die Rückwand aus zwei Teilen, die durch die beiden Halteschrauben links und rechts in den Kunststoffblenden gehalten werden.

- Stromkabel nach vorne rausziehen

- Endverstärkerplatine abkabeln, ggf. ablöten

- unten die beiden Halteschrauben aus dem Chassis drehen und Endverstärker nach oben rausnehmen.

Dann:

- alle vier Endtransistoren losschrauben. Isolierteile in der richtigen Reihenfolge auf dem Tisch parken

- Platine im Rahmen ein Stück nach hinten schieben und nach oben aus dem Kühlkörper rausheben. Drauf achten, wo die Isolierscheiben landen, die zwischen jedem Transistor und dem Kühlkörper sitzen. Die nachher abwischen, Kühlkörper und Transi abwischen und mit jeweils einem *winzigen* Klecks Wärmeleitpaste oben und unten wieder einsetzen. Vorher auf Brüche und Beschädigungen untersuchen.

"Der Zusammenbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge ..."

Hi Lilly !

Zitat von Lilly

Ich hab jetzt nur noch ein Problemchen, der Dreher macht ein Laufgeräusch, was man auch nur hört, solange keine Musik läuft. Das Tellerlager hab ich mit Haftöl versorgt (ich hab endlich welches!!!), das muss von woanders kommen ...

Wenn es nicht der Motor selber ist, dann in 9 von 10 Fällen Reibrad / Reibradachse.

Bei einem durchgehenden Brummen ist es der Motor, bei einem Rumpeln mit niedriger Frequenz die Reibrad-Achse, bei einem Holpern oder Klopfen eher das Reibrad selber, wenn es eine Delle hat.

Das Teller-Lager ist am schwersten zu hören. Außer, wenn da schon Kugeln flache Stellen haben und unregelmäßig Rattern oder Klopfen. Die Tellerachse erzeugt ein so tieffrequentes Mahlen, daß man das fast gar nicht hört.

In das Lager selber gehört kein Öl, sondern Lagerfett.

Das "versaut" zwar die Nachlaufzeit des Tellers im Ausdrehen, aber sorgt auch für Ruhe.

Hi Lilly !

Zitat von Lilly

Wat kann dat denn noch sein?

Vermutlich der Schaltkontakt selber.

Beim Schalten von Induktivitäten - in dem Fall die Motorspulen - kommt es eigentlich immer zu einem Funken an den Kontakten.

Je nachdem, wie verranzt der Dämpfungskondi oben drüber schon war, leiden die Kontaktflächen so oder so immer ein bißchen.

Da könntest Du mal den Schaltkontakt und seinen Gegenkontakt in der Schalterkiste ganz zart mit 600er Schmirgel abziehen, damit die Oberflächen wieder etwas glatt werden und die Kontakte besser und flächiger schließen. Das reduziert die Funkenbildung - und damit das Knacken - ganz erheblich.

Hallo Lilly,

vielleicht gehst Du einen anderen Weg, auch wenn der nicht Vintage ist.

Zur Funkenlöschung werden auch Varistoren eingesetzt.

Das sind Spannungsabhängige Widerstände, vergleichbar mit Zenerdioden.

Zum Beispiel so einer hier.

Ist dann nicht mehr original, aber dafür, vielleicht, leise!

Herzliche Grüße

Frank

P.S. Freut mich, dass Du das Werkzeug gebrauchen konntest.

Hi Frank !

Die Idee hatte ich auch schon mal, aber das hat's im Endeffekt nicht gebracht.

Zitat von Lilly

Hat leider nicht merklich was gebracht, vielleicht war ich zu zart ...

Schrubben - nicht streicheln ...

Im Ernst: die Grate, die sich durch Funkenerosion bilden, sind hammerhart und die Kontakte sehen oft mit bloßem Auge schon ziemlich kraterig aus. Und die Schwärzungen rundherum sind auch nicht Original. Das waren mal wunderhübsche Hartkupferkontakte mit relativ blanken Oberflächen ... bis der Zahn der Zeit daran genagt hat. Und die Funken, die Partikel aus der einen Seite rausschlagen und auf der anderen Seite u.U. anlagern. Daraus ergibt sich dann eine sehr rauhe Oberfläche, wo der Kontakt erstmal nur punktförmig zustande kommt .... woraus ein lokal relativ hoher Stromfluß resultiert, der seinerseits wieder für einen kräftigen Funken sorgt - und so weiter.

Früher, zu der Zeit, als ich noch Teenager war und mein Vater im Signaldienst der Bundesbahn arbeitete, hatte der einen Satz Kontaktfeilen. Diamantbeschichtet. Damit wurden die Kontakte der Signalrelais getrimmt, die an den Bahnanlagen Signallampen und Weichenantriebe geschaltet haben. (Für die Blinklichter hatten sie Quecksilberschalter ... das nur nebenbei ...)

Wenn ich Zeit und er Bereitschaft hatte, bin ich öfters mit auf Repara-Tour gefahren. War interessant und lehrreich.

Und selbst mit diesem Feilensatz hat es eine Weile gebraucht, Schaltkontakte wieder schnuckelig hinzukriegen.

(Bei der Arbeit hatte mein Vater öfters eine Art "Handwerker-Tourette" und hat andauernd vor sich hingeschimpft. Eine Eigenheit, die ich anscheinend geerbt habe ...)

Guten Morgen,

Zitat von Lilly

hast Du das denn schon mal erfolgreich umgesetzt?

Nachträglich eingebaut habe ich das auch noch nicht.

Der Varistor wird parallel zum Trafo geschaltet und damit auch zum Kondi.

Er schliesst dann die beim Ausschalten induzierte hohe Spannung des Trafos kurz.

Das soll einen Funkenüberschlag im Schalter verhindern und damit den Abbrand der Schaltkontakte.

Zitat von wacholder

Die Idee hatte ich auch schon mal, aber das hat's im Endeffekt nicht gebracht.

Grau ist alle Theorie.

Ich vermute das mit dem Varistor der Patient vor einer Erkrankung geschützt werden kann.

Ist der Patient aber erst einmal erkrankt kann man damit die Symptome nicht mehr behandeln oder gar eine Heilung herbei führen.

Auch kann das Teil, den Abbrannt der durch den eigendlichen Laststrom verursacht wird, nicht verhindern.

Da bleibt wohl nur streicheln mit Schmirgelpapier.

Viele Grüße

Frank