Hi Ernst !
Meine Frage nun: ich habe die alten BC gegen neue ausgetauscht, haben die noch immer die selbe pin belegung?
Oder muss ich irgendwo anders suchen?
Nein, die Belegung ist nach wie vor E-B-C, wenn man von unten, abgeplattete Seite zum Daumen draufguckt. Das paßt.
Der CV1200 hat das 4011-Logikgatter, um das Timing zu erreichen. Der bekommt über die Aufladung von C1803 über R1808 die Laufzeit vorgegeben, bevor der die Basis von T1805 auf "L" legt und das Relais anzieht.
An Pin 14 vom 4011 müssen rund 11 - 12V anliegen. Wenn die "Power"-LED leuchtet, dürfte die Spannung da sein, die kommen aus der gleichen Wicklung über die gleiche Sicherung.
Ich ersetze den 4011 immer durch ein 4093 und den 4,7µF C1803 durch einen 3,3 oder 2,2µF, damit sich die Anzugszeit etwas verkürzt, die mit dem 4093 und 4,7µF bei rund 5 - 6 Sekunden liegt.
T1805 sollte ein BC327 (PNP) sein, da der BC556 den Strom für das Relais nicht packt. Oder nicht immer. Oder nur einmal ...
[Edit] Was ist denn mit Kopfhörer ? Kommen da beide Kanäle ? Dann sitzt der Bock eventuell in den Lautsprecherschaltern.
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Tja Peter, hier in der gegend muss früher mal ein sehr aktiver Dual Händler gewesen sein, mit 60.000 Einwohner und schon 3 Stück gefangen, und das in Belgiën... 
Die ersten Zwei kamen vom Wertstoffhof...
An Pin 14 vom 4011 müssen rund 11 - 12V anliegen. Wenn die "Power"-LED leuchtet, dürfte die Spannung da sein, die kommen aus der gleichen Wicklung über die gleiche Sicherung.
LED leuchtet, 12V sind also da...
Ich ersetze den 4011 immer durch ein 4093
Diesen etwa? https://secure.reichelt.de/ind…;ARTICLE=12636;SEARCH=409
T1805 sollte ein BC327 (PNP) sein, da der BC556 den Strom für das Relais nicht packt
Stimmt also, hab da 556 reingelötet...
Und hab gesehn das die noch zu beschaffen sind:
https://secure.reichelt.de/ind…ARTICLE=4981;SEARCH=bc327
Welche Ausführung soll ich nehmen, 16,25 oder die 40?
LG, Ernst
[Edit] Was ist denn mit Kopfhörer ? Kommen da beide Kanäle ?
Leider nein, kein Piepser...
LG, ernst
So, die BD327 sind wieder auf Ihrem Platz (neue), leider kein erfolg.
LS-Relais schaltet zwar wieder, aber noch immer der selbe Fehler, linker Kanal bleibt doof...
Kommt sogar noch was vom rechten durch wenn ich den Balance-Regler ganz nach links drehe.
Endstufe ist komplett erneuert, hat auch leider nichts gebracht.
Wüsste jezt nicht mehr wo ich weiter ansetzen soll 
LG, Ernst
Hi Ernst !
Wüsste jezt nicht mehr wo ich weiter ansetzen soll
Der Standardtest: die beiden Eingänge Links und Rechts der Endstufe mit einem Kabel zusammenklemmen.
Wenn dann der eine Kanal immer noch tot bleibt, hat die Endstufe einen Fehler. Wenn nicht, liegt das Problem weiter vorne.
Leider gibt es von dem Ding keine Platinenpläne. Das SM scheint mir eine sehr unvollständige und auf das Wesentliche reduzierte Version zu sein. Irgendwo geht doch da ein Kabel von der Lautstärkereglerplatine los auf einen dreipoligen Stecker auf dem Endstufenboard. Der in der Mitte, der in die Abschirmung geht, ist Masse. Die beiden rechts und links mal mit Krokokabel verbindn und lauschen.
Endstufe ist komplett erneuert,
Bitte beachten, daß von den Inschinöören zwei unterschiedliche NPN-Transistoren als Endstufen verbaut worden sind.
Die haben leicht unterschiedliche Kennlinien und dadurch wird die thermische Stabilität des Gerätes erreicht. Man kann die nicht einfach so gegen "irgendwas anderes" austauschen. Das *müssen* genau diese Typen sein.
Das nur am Rande.
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Hallo,
kann euch die Platinenpläne zur verfügung stellen. Nur kann ich diese nicht als Dateianhang hier einstellen. (Max. 200kB und daher nicht mehr lesbar) 
Daher leider nur per mail.
Gruß,
Tobias
Das SM scheint mir eine sehr unvollständige und auf das Wesentliche reduzierte Version zu sein.
Kann ich leider nur bestätigen.
Der Standardtest: die beiden Eingänge Links und Rechts der Endstufe mit einem Kabel zusammenklemmen.
Werde ich heute Abend noch einmal machen...
Bitte beachten, daß von den Inschinöören zwei unterschiedliche NPN-Transistoren als Endstufen verbaut worden sind.
Die haben leicht unterschiedliche Kennlinien und dadurch wird die thermische Stabilität des Gerätes erreicht. Man kann die nicht einfach so gegen "irgendwas anderes" austauschen. Das *müssen* genau diese Typen sein.
Keine Sorge, da kenne ich mich inzwischen mit aus, im sogenannten Schaltplan steht ja auch auf der Bestückungsliste welche end-Transi ich dafür muss gebrauchen, sieht sogar als wenn das bei Dual mit der Hand "korrigiert" worden ist. Wäre ja mehr als Zufällig das ich zwei Schaltpläne von zwei verschiedenen downloads mit der selben Korrektur runter geladen habe...Und mein ElektronicHändler des vertrauens hatte zufällig noch diese Typen 
Übrigens: das LS-Relais hatte ich wieder zum laufen bekommen durch bei T1304 neue BC327 ein zu pflanzen...Da hatte mein "Vorgänger" BC558 reingelötet...
LG, Ernst
kann euch die Platinenpläne zur verfügung stellen
Wäre Super! Hab dir ne PM geschickt 
LG, Ernst
Hi Ernst !
Deine Mail von heute Mittag habe ich bekommen. Danke.
Übrigens: das LS-Relais hatte ich wieder zum laufen bekommen durch bei T1304 neue BC327 ein zu pflanzen...Da hatte mein "Vorgänger" BC558 reingelötet...
Dachte ich mir.
Der 558 macht nur 200mA Dauerstrom. Der 327 dagegen rund 800. Und das Relais zieh kurzzeitig bestimmt 500 mA. Da ist der frühe Halbleitertod schon absehbar. Hatte wahrscheinlich nix anderes im Sortiment ...
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So, bin nach ein paar Tage flach wieder ein bisschen Aktiv und hab mir den 1200 wieder vorgeknöpft!
Resultat: spielt jezt auf alle zwei Kanäle
Wieder wie Neu...
Neues LS-Relais...
Hätte gerne gewust auf welchen Wert ich die zwei R1229 Poti's einstellen soll, leider nix zu finden im SM.
Und diese zwei habe ich original wieder auf die neuen BD drauf gelötet.
Wofür dienen die eigentlich? Im SM auch nicht auf zu finden...
LG,
Ernst
Hallo Ernst,
Hätte gerne gewust auf welchen Wert ich die zwei R1229 Poti's einstellen soll, leider nix zu finden im SM.
mit den beiden Trimmpotentiometern R1229 kannst du die Verstärkung der beiden OPs des IC1201 verändern. Durch Bauteiltoleranzen etc. kann sich die Verstärkung in den beiden Kanälen geringfügig verändert haben. Mit den Reglern kann man das anpassen/korrigieren.
Am einfachsten geht es so:
Nur "eine" Box an die beiden Pluspole beider Kanäle anschließen (an die äusseren Klemmen)
Den Verstärker auf Mono schalten.
Balanceregler in Mittenstellung
Eine Stereo-Signalquelle an einen Eingang anschließen.
Den Eingang mit Wahlschalter einschalten
Den linken R1229 auf Mitte einstellen.
Den Lautstärkeregler hoch drehen, bis du etwas hörst.
Den rechten R1229 verdrehen bis du nichts mehr hörst. (Oder sehr leise)
Dann hast du beide Kanäle auf gleiche Gesamtverstärkung eingestellt.
Die Styroflexkondensatoren C1323 sollen die Schwingneigung der Endstufentransistoren T1310 verhindern/unterdrücken.
Sie sollen eigentlich zwischen E und C gelötet sein. Das sieht auf deinem Bild anders aus.
Hi Ernst !
Und diese zwei habe ich original wieder auf die neuen BD drauf gelötet.
Wofür dienen die eigentlich? Im SM auch nicht auf zu finden...
Üblicherweise sind solche Kondis vorgesehen, damit Verstärker nicht anfangen zu schwingen.
Das machen sie - ab und zu und unter bestimmten Bedingungen - und das produziert Belastungen der Transistoren bis zur Zerstörung, unhörbare Signale, die mit der Musik ziemlich scheußlich intermodulieren und schaden den Lautsprechern.
Hätte gerne gewust auf welchen Wert ich die zwei R1229 Poti's einstellen soll, leider nix zu finden im SM.
Die sind dafür da, um die Ausgangsspannungen der beiden Kanäle auf gleichen Pegel zu bringen.
Im SM steht bei "Ausgangsspannung"
Tu, La 1, Ba 2, Kl 2
1000 Hz ca. 150mV einspeisen
am Lautsprecherausgang 4Ohm /Kanal 12.6V
Das ist so zu interpretieren, daß man einen 1KHz-Ton bei 150mV Pegel am Tuner-Eingang einspeist. Dabei Lautstärke auf Rechtsanschlag, Balance und Klangregler in Mittelstellung. An einem 4 Ohm Lastwiderstand soll die Ausgangsspannung dann 12.6V betragen (= 40 Watt Ausgangsleistung). Mit R1229 / R1229' kann man das einstellen.
Da die wenigstens 4 Ohm Lastwiderstände mit >40 Watt Belastbarkeit haben, geht auch die 0dB-Messung.
Dabei bringt man an einem 4-Ohm-Lautsprecher mit einem 1KHz-Ton bei voll aufgedrehtem Eingang am Tuner-Eingang den Ausgang auf 0.775V, was einer Ausgangsleistung von 150mW entspricht (und auch schon ganz schön laut ist). Dabei ist die Eingangsspannung am Tuner-Eingang natürlich erheblich kleiner. 150mV für 12.6V entspricht einer Gesamtverstärkung von 84. Wenn man die 84 zugrundelegt, müßte man für 0.775V am Ausgang 9.3mV einspeisen.
Analog läßt sich der Wert für 1 Watt ermitteln: Für 1 Watt Leistung am Ausgang braucht man an 4 Ohm eine Spannung von 2 Volt. (Wurzel aus (Leistung x Widerstand) ). Die 2 Volt teilt man wieder durch die Gesamt-Verstärkung von 84 und kommt auf 23.8mV die man am Tuner-Eingang anlegen müßte.
Dummerweise sind 4.0 Ohm-Widerstände mit hoher Leistung dünn gesäht. Einfacher kriegt man 4.7 Ohm mit z.B. 20 - 100 Watt. Da gibt es die schönen DALE-Hochlast-Widerstände - oder deren chinesische Nachbauten. Die kann man man auf einem dicken Kühlkörper montieren und mit Kabeln versehen.
Von Pollin gibt es schöne 8.2 Ohm - zwar nicht ganz billig, aber zwei parallel bringen uns auf 4.1 Ohm. Das sind +2.5%.
Ohne Kühlkörper können die 40W, mit 100W pro Stück vertragen. Macht bei 2 parallel 80 bzw. 200 Watt ...
http://www.pollin.de/shop/dt/M…and_WIDAP_WD100_8_2_.html
Die Ausgangsspannung kann man an die Leistung und den Widerstandswert anpassen:
P = 40W, R = 4.7 Ohm : Wurzel aus (40W * 4.7 Ohm) ergibt U = 13.71V.
Für 4.1 Ohm wäre der Wert 12.8V.
Multimeter messen den Wert der Effektivspannung (Veff).
Auf einem Oszilloskop sieht man aber den Spitze-Spitze-Wert (Vpp). Der ist das 1,414 * Veff * 2
(*2, weil er ja aus zwei Halbwellen besteht).
Die 12.6V effektiv, die das Multimeter mißt, werden auf dem Scope als 2 x 17.8V dargestellt. Je eine positive und eine negative Halbwelle.
Äh ...
Sie sollen eigentlich zwischen E und C gelötet sein. Das sieht auf deinem Bild anders aus.
... Nö.
Für mich sieht das genau so aus. Basis ist frei, Styro hängt auf E und C.
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Für mich sieht das genau so aus. Basis ist frei, Styro hängt auf E und C.
... und ist bei meinem original genauso ausgeführt.
Grüßle, Tobi
Für mich sieht das genau so aus. Basis ist frei, Styro hängt auf E und C.
Stimmt. Das Basis-Transistorbeinchen hat mich zu später Stunde irritiert. 
... und ist bei meinem original genauso ausgeführt.
wie man auf meinem Bild auch (besser) sehen kann.
Üblicherweise sind solche Kondis vorgesehen, damit Verstärker nicht anfangen zu schwingen.
Ist also das selbe was ich bei meinem CV1700 gemacht habe? 
Die sind dafür da, um die Ausgangsspannungen der beiden Kanäle auf gleichen Pegel zu bringen.
Ok, habe HaJo's methode genommen, da ich noch keine Dummy's im Hause habe.
(Kannst mir ja auch mal zeigen wo ich die Proben für Kanal 1+2 ansetzen soll? 
)
hat also auch gefunzt! (Danke, HaJo! 
)
Hatte noch eine leichte Verzerrung am linken Kanal... Obwohl ich ein neues LS-Relais eingebaut hatte.
Nochmal raus genommen und gesehen das was faul am Platinchen war.
Neues Platinchen genommen und jezt wieder sauber und verzerrungsfrei.
Auch neue Sicherungfassungen, kleiner Unterschied... 
Nochmal ein Bild von der anderen Seite geknipst...
Und doch bleibt es für mich ein schönes Gerät...und immer die Mühe wert um es wieder auf Fordermann zu bringen, nicht? 
Morgen melde ich mich wieder mit einen beipassenden CT1240 der auch ne Macke hat...
Allerbesten Dank für die Ratschläge, Peter und HaJo , wieder ein Haufen dazu gelernt!
LG, ernst
Hallo Ernst,
Ist also das selbe was ich bei meinem CV1700 gemacht habe?
nein. Gib mal als Suchbegriff oben rechts QUERSTROM und CV1700 ein.
(Kannst mir ja auch mal zeigen wo ich die Proben für Kanal 1+2 ansetzen soll? )
Normalerweise an den Lastwiderständen. Ich finde aber die LS-Methode besser. Die Lastwiderstände haben Toleranzen, die sich in der Pegelanzeige bemerkbar machen. Ich habe "gute" Lastwiderstände, wie einer auf dem Bild in der Mitte zu sehen ist, trozdem war anschließend mit der Lautsprechermethode immer noch was zu hören.
Nochmal ein Bild von der anderen Seite geknipst...
Jaaaa, so kann man es besser sehen!
Morgen melde ich mich wieder mit einen beipassenden CT1240 der auch ne Macke hat...
Ist ein paar Tage verzögert geworden...
Moin, passender Tuner für den CV 1200 gefunden...
Nun, auf den ersten Blick ein schönes Gerät ohne Kratzer und so
Kurz aufgemacht und sofort Knallfrosh ersetzt, neue Sicherung rein gepflanzt.
Einschalten und nix, alles tot...
Wo soll ich hier nun ansetzen?
Freue mich wieder über gute Tips!
LG, Ernst
Wo soll ich hier nun ansetzen?
Ist doch ganz klar!! Die blau geschriebenen Spannungen kontrollieren. Die ganz oben stehende Spannung 19 Volt ist eine Wechselspannung und kommt direkt aus dem Trafo.
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