PE Rex keine automatische Tonarmrückführung in Auslaufrille

Hallo Zusammen,

zuerst möchte ich mich bei den Personen bedanken, die dieses Forum ins Leben gerufen haben und betreiben, wie auch bei denen, die dieses Forum mit Ihren Beiträgen lebendig halten.

Der PE Rex, den ich mein eigen nenne, war ein Neukauf meines Großvaters. Er war in ein Möbel mit Plattenabteil und Buchabteil eingebaut. Oben drauf stand "lose" ein Philips Uranus 54. Demnach müßte auch der Plattenspieler frühestens von Ende 1953 stammen. Sein Chassis sieht aus wie unter URL http://www.radiomuseum.org/r/perpetuum_rex_a_3.html zu sehen, meiner hat aber zusätzlich rechts vorne einen dreistufigen Klangregler.

Platzbedingt fristet der PE seit etwa 30 Jahren ein ungenutzes Kellerdasein, immer noch im Tonmöbel. Das hat aber nicht viel genutzt. Obwohl er vor 35 Jahren frisch geschmiert wurde, war der Plattenteller nunmehr kaum von Hand drehbar, das ehemals rotfarbene Kugellagerfett hat sich zu einer schwarzen festen Masse verwandelt.

Der Grund, weshalb ich den PE mal wieder laufen lassen wollte, war so trivial wie erfreulich. In der Nachbarschaft wurde ein Keller leergeräumt, da fand sich ein Tonmöbel mit integriertem Blaupunkt Arkansas von 1959 und einem ebenso jungen PE-Dreher. Im Möbel fand ich eine Wechselachse. Bei meinem PE war selbige in den 60er-Jahren zu Bruch gegangen. Die 6 Jahre jüngere Wechselachse wollte ich auf Kompatibilität prüfen. Dabei stieß auch ich auf das hier im Forum bereits beschriebene Problem, daß die kurze Steckachse meines PE bombenfest und drehsicher im Teller verankert ist. Die Schwierigkeit ließ sich nach kurzer Einwirkzeit von Silikonöl wie folgt lösen. In den Schraubstock wurden zwei 20mm starke Holzbrettchen und dazwischen die Steckachse fest eingespannt. Nun ließ sich durch geringfügige Hin- und Her-Bewegungen des Chassis die Steckachse entfernen. Grund dafür war natürlich Rost auf der Steckachse.

Die jüngere Wechselachse funktionierte zu meiner größten Freude im älteren REX. Leider funktioniert mittlerweile weder mit Wechselachse noch mit der kurzen Steckachse die "Endabschaltung" (Tonarm hochheben und zur Stütze zurück führen) bei der Auslaufrille.

Den Verursacher habe ich bereits ausgemacht: Unter dem Plattenteller befindet sich eine Verzahnung für das große Mitnehmerrad. In diese Verzahnung ist ein speziell geformter Federdraht eingehängt. Nach etwa einer zweidrittel Umdrehung ist er in rechtem Winkel horizontal weggebogen, und nach etwa 3 mm abgebrochen. Ich meine mich genau erinnern zu können, daß der Draht früher noch länger war und anschließend in einem rechten Winkel senkrecht nach unten gebogen war, um den langen "Fühlfinger" aus Aluminium mitzunehmen, wenn der Finger durch den Tonarm in seine Reichweite gelangte.

Einen neuen Draht müßte ich irgendwo ergattern können. Meine Frage ist aber nun, welche Maße der Draht hatte, also in welchem Abstand von der Verzahnung er wieder abwärts gebogen werden muß? Leider habe ich nicht das Restbruchstück gefunden, sonst hätte ich das vielleicht rekonstruieren können.

So schön die Serviceunterlagen auf http://perpetuum-ebner.pytalhost.com/RexAs/ auch sind, aber auch damals wurde so etwas nur als komplettes Ersatzteil verkauft, ohne die Abmessungen zu spezifizieren.

Kann mir hier vielleicht jemand helfen, bitte?

Vielen Dank für Euer Interesse!

Grüße

karl

Hallo Holgi,

vielen Dank für Deine blitzschnelle Antwort und Dein günstiges Angebot. Bitte nicht böse sein, im Moment möchte ich es noch nicht in Anspruch nehmen.

Tolle Bilder hast Du da erstellt. Mein Chassis hat leider einen abweichenden Aufbau.
Auch mein Rex hat einen Ausschnitt im Chassis, und dort taucht mein "Fühlhebel" etwa im 45 Grad-Winkel ab, um an derUnterseite in der Auslaufrille von einem mitgeschleiften Alu-Finger des Tonarms bewegt zu werden.
Die Modifikation mag auch der Grund sein, warum mein Draht an der Unterseite des Plattentellers in einer Nut befestigt ist, am unteren Rand der Verzahnung für das große "silberne" Mitnehmerrad, das auch auf Deinen Fotos unübersehbar ist.
Das Pendant des Federdrahts ist in Deinem Chassis direkt über dem Kugellager angebracht, und er ist dort sinngemäß in einem rechten Winkel nach oben gebogen.
Auf Deinem mittleren Bild ist er etwa in 12-Uhr-Position zu entdecken.

Der Federdraht am Plattenteller dreht den langen Fühlhebel in Richtung auf das große Zahnrad.
Die Auslösung des Zahnrads erfolgt bei meinem Chassis durch Kontakt des Fühlhebels mit einem schwarz lackierten runden Bolzen, der von unten kommt, wo ja auch die Ausrückmechanik sitzt.

Bedingt durch den etwas anderen Mechanismus Deines Chassis befürchte ich, daß auch die Abmessungen des Federdrahts unterschiedlich sein werden.

Weil mein betagter Heim-PC keinen USB-Anschluß besitzt, kann ich Fotos von meinem Schätzchen frühestens am Montag einstellen.

Vielen Dank für den Link zu Ersatz-Flachriemen, Holgi. Ulkigerweise brauche ich noch keine neuen. Wie so ein Gummi nach 57 Jahren noch immer seinen Dienst versehen kann, ich weiß es nicht. Dürfte bei heutigen Produkten wohl nicht mehr vorkommen.
Aber wenn es einen neuen originalen grünen Plattentellerbelag gäbe ... Der sieht nun doch schon sehr angegriffen aus.

Zwar kann ich den Text Deiner Anleitung nicht wirklich lesen, aber das brauche ich wohl auch gar ncht, denn prinzipiell >war< der PE Rex korrekt justiert. Wenn ich nun einen Drahtbügel mit den richtigen Abmessungen einsetze, dann läuft auch wieder alles einwandfrei. Das war auch der eigentliche Grund für meinen "Hilferuf" in diesem Forum.
Einen ersten Versuch mit neuem Drahtbügel habe ich bereits unternommen, und die "Endabschaltung" funktioniert auch wieder. Ob aber der Tonarm auch bei einer bis zum Innenrand vollgeschriebenen Platte nicht vorzeitig "abhebt", muß ich erst noch feststellen. Den Sonntag habe ich u.a. damit zugebracht, das verkrustete Kugellager zu reinigen. Leider zeigte sich dabei, daß ich in der Laufrille den ehemaligen Standort jeder einzelnen Kugel ausmachen kann, und unter der 5-fach Lupe zeigen alle Kugeln mehr oder weniger Kraterlandschaft statt rund polierter Oberfläche. Nach der Endmontage mit leichtgängigem Molybdänfett hat der Plattenteller zwar wieder einen schönen Auslauf, aber das Rumpelgeräusch wird nie wieder so niedrig sein wie früher. Pech gehabt.

Mittlerweile hat sich bei mir die traurige Erkenntnis durchgesetzt, daß ich wohl beim Abnehmen des Plattentellers höchstpersönlich den Drahtbügel abgebrochen haben muß (Drahtbügel auf Plattenteller-Unterseite siehe bitte DSCI0648_V2), denn als ich den PE vor 30 Jahren abstellte. lief noch alles (ist ja meistens so). Was ich beim Abheben des sich sehr sperrig drehenden Plattentellers dem verharzten Fett zuschrieb, war in Wirklichkeit der Drahtbügel, der sich wohl ausgerechnet unter der großen Zahnscheibe befunden haben muß. Insofern zeigt Dein Chassis eine konsequente Verbesserung.
Nur der Vollständigkeit halber noch eine Ansicht meines Rex-Prellhebels (DSC0649_V2) mit seinem Einschalthebel.

Wenn sich doch noch ein Rex-Besitzer mit gleichem Chassistyp zu den Drahtbügel-Abmessungen melden würde, wäre mir das dennoch höchst willkommen, und sei es nur zur Absicherung der von mir durch Try-And-Error zu ermittelnden Abmessungen.

Vielen vielen Dank für Deine Mühe und Deinen Zeitaufwand, Holgi.

Vielen Dank für Eure weiteren Beiträge!

Zitat von Hannoholgi

(...)
Übrigens findet sich in der Servicemappe der Hinweis, den Plattenteller immer nur durch Drehung im Uhrmachersinn abzunehmen und aufzusetzen!

Gruß Holgi

Das ist sehr wichtig und war mir auch bekannt, denn entgegen dem Uhrzeigersinn klemmt man das Reibrad zwischen Motor-Antriebswellen und Plattenteller fest und kann dort Schaden anrichten, das hat aber keinen wirklichen Bezug zum Drahtbügel. Der Drahtbügel gleitet (wie in Holgers Kopie schön zu sehen) entweder vor dem leicht beweglichen Prellhebel vorbei, oder er befindet sich hinter dem Prellhebel (weil er ihn ja in Richtung großes Zahnrad drückt). Auch hier könnte ich den Plattenteller "rückwärts" drehen, ich würde nur den Druck vom Prellhebel reduzieren bzw. entfernen.

Meine Drahtbügel-Rekonstruktion (die angefügt zu sehen ist) verdient den Namen nicht wirklich, denn das Original hatte kein U-förmiges Ende, sondern der Draht war am Ende einfach um 90 Grad nach oben gebogen, so wie bei Rainer auch. Ich wußte zu Beginn der Rekonstruktion ja nicht genau, wieviel Draht ich brauchen würde, so habe ich die Überlänge erst mal in die U-Form gebogen.

Rainer
Genau so eine Bemaßung suche ich für meine Ausführung! Die Länge meines Drahtbügels ab Zahnaußenkante beträgt zur Zeit 1cm. Vorherige Versuche mit 7 bis 8mm Länge führten zu keiner Auslösung der Tonarmrückführung.

@Benjamin
Das Kugellager ist sehr einfach mit lose eingelegten Kugeln aufgebaut.
Leider ist die Lager-Laufrille unten als ein Teil mit dem Zentrumsrohr für den Plattenteller direkt in das Chassis eingepreßt, sonst hätte man unten eine neue "Unterlegscheibe" einbauen können.
Was neue Kugeln anbelangt, bin ich skeptisch, ob ein Versandhändler genau die erforderliche Größe bereit hält. Wenn ich mich mit der Schiebelehre (Genauigkeit 1/10 mm) um 1/10mm irre, dann beträgt das Fehlmaß bei ca. 18 Kugeln bereits 18*0,1=1,8mm. Bevor ich Ersatzkugeln bestelle, müßte ich zum Beispiel von Holger den genauen Durchmesser erfahren (etwa auf 1/100mm genau???).
In meiner nunmehr 53jährigen Lebenszeit mußte ich leider immer wieder erfahren, daß zwar viele Hersteller eigentlich das Gleiche bauen (Plattenspieler, Uhren etc.), aber es selbst bei verschiedenen Produkten eines Herstellers immer Modifikationen gab, die einen Teiletausch untereinander verhinderten. Rationell ist so etwas zwar nicht, aber es ist nunmal so. Leider.

Tja, dazu fehlt mir offen gesagt die geeignete Ausbildung.
Nach meinem laienhaften Verständnis gibt es x Kugeln, die in einer festgelegten "Umlaufbahn" inklusive "Lüftspiel" (damit zum Beispiel Temperaturunterschiede nicht einen Klemmeffekt hervorrufen) ihre Runde drehen. Auf diese Maße hin ist die Laufrille gebaut, sowohl was den Umfang als auch was die Rillenbreite anbelangt.

Ich glaube nicht, daß ich da straffrei "auf das nächste Normmaß" hin runden darf, weder nach oben (Klemmeffekt) noch nach unten ("schlotternde" Kugeln). Der Fehler beträgt dann 1/10 mm bezogen auf die Rillenbreite und x Kugeln mal 1/10mm bezogen auf die "Umlaufbahn".

Und hat PE wirklich eine Standardnorm oder eine "selbst berechnete" verwendet??? Ich weiß es nicht, aber wenn ein Hersteller vor hat, so viele Chassis zu bauen, dann kann er auch ein selbst berechnetes Maß an "seinen" Kugellagerhersteller weiter geben.

Mehr weiß ich dazu leider auch nicht.

Vielen Dank für die Auskunft zur Service-Mappe, Holgi.

Zitat von Hannoholgi

(...) Und meinen eigenen Rex A möchte ich jetzt zwecks Messung nicht zerlegen. (...)
Gruß Holgi

Daran habe ich bestimmt nicht im mindesten gedacht. Aber Du hast es schon richtig vermutet. So ein Meßgerät habe ich noch nicht, und ich würde es nun wirklich zum ersten Mal benötigen. Nicht so wirtschaftlich, denn ob ich den gemessenen Wert am freien Markt dann auch erhalten kann, weiß ich ja im Voraus auch nicht.

Mag ja sein, daß ich das für den PE "erträgliche" Toleranzfeld bezüglich Kugeldurchmesser allzu pessimistisch einschätze. Aber ich möchte andererseits auch keine zusätzlichen Schäden durch falsche Kugelwahl riskieren. Und überhaupt: die Rumpel-Werte des Chassis waren nach meinem Empfinden eh' nie so gut wie die meines äähhm Dual 1218, zu dem ich anno 2000 durch Erbschaft gekommen bin. Ist aber auch kein Vergleich: ein Modell aus ca. Mitte der 50er gegen einen etwa 20 Jahre jüngeren Dreher.

Ich werde aber noch versuchen, ein Foto des Plattentellerlagers zu erstellten.

/edit:
Da fällt mir gerade ein: Hat vielleicht jede Autowerkstatt eine auf 1/100 mm genaue Meßschraube? Dann könnte ich es da ja mal versuchen... Edit/

/Edit2
Den Zahn hat mir der Bosch-Dienst gerade gezogen. Es existiert zwar eine Micrometerschraube, aber Kugeln von 1-2mm kann man dort nicht mittig einlegen und daher nicht korrekt messen Edit2/

Hallo Holger, das mit den Normgrößen sind genau die Fakten, die mir unbekannt sind.

Aber als Du Deine Aussage formuliertest "Wenn man alle zusammen schiebt, bleibt eine kleine Lücke von einigen Zehntel Millimetern. Insofern kann ich deine Argumentation auch nicht so ganz nachvollziehen, wenn ich ehrlich sein soll. ", hattest Du meine frühere Äußerung wohl nicht (mehr) im Gedächtis, als ich Benjamin schrieb: "Nach meinem laienhaften Verständnis gibt es x Kugeln, die in einer festgelegten "Umlaufbahn" inklusive "Lüftspiel" (...) ihre Runde drehen".
Ich meinte natürlich: Wenn ich mich um 1/10mm irre, dann haut das mit dem ursprünglichen Lüftspiel mit Sicherheit nicht mehr hin, denn jede Kugel ist dann um 1/10mm zu klein/groß, bei 18 Kugeln addiert sich der Fehler in der Kreisbahn auf 1,8mm. Stimmt doch soweit, oder nicht?

Nun denn, gemessen habe ich die Kugel. Meine Schiebelehre meint, sie hätte einen Durchmesser von 2,02mm. Nach Deiner Argumentation geht meine Schiebelehre falsch und die Kugel hat genau 2mm Durchmesser. Kann ja durchaus sein. Hat Big Blue Co..ad sowas auf Lager? Muß ich mal nachsehen.

Wie ich im Nachhinein festgestellt habe, zeigte der Nonius auch im zusammengeschobenen Zustand der Schiebelehre um diesen Fehlbetrag nicht auf Null, insofern kann ich 2mm als gesichert annehmen.

Aber ich sehe schon: bevor ich irgendwo was bestelle, brauche ich Nachhilfe. Was um alles in der Welt muß ich von Kugelklassen wissen. G10 und G20 sagt mir so etwas von nichts.

Und muß ich noch anderes über Kugeleigenschaften wissen, um eine Bestellung ohne Reue aufgeben zu können.

Bitte helft mir hier weiter.

Vielen Dank!