Zugentlastung Netzteil 621 ausbauen?

Hi Hans !

Normalerweise werden die mit einer etwas größeren Flachzange innen zusammengedrückt und gehen dann ganz einfach raus.
Das war -eigentlich- noch nie wirklich ein Problem. Nicht, daß ich mich erinnern könnte.

Hi Hans !

Zitat von lehmo

Hab eben mal die Spannung zur Hauptplatine gemessen, es sind knapp 16 Volt, löte ich die Kabel ab, habe ich an ihnen eine Leerlaufspannung von 31 Volt. Laut Plan sollen ja gute 20 Volt vom Gleichrichter kommen, ob die unter Belastung anstehen, weiß ich aber nicht.

Der Haupttrafo für den Antrieb hat nur eine relativ kleine Leistung von ca. 6VA.
Bei so kleinen Trafos ist der Unterschied zwischen unbelasteter Leerlaufspannung und belasteter Abgabe relativ hoch.
Die Angabe von 20.5V im Servicemanual ist unter Belastung gemessen.

16V~ am Trafo sind okay. Dann müßten ungefähr 20V hinter dem Gleichrichter an den beiden Drähten vom Haupt-Elko zu messen sein. Wenn das nicht gegeben ist, kommt der Motor nicht richtig auf Touren. Hauptgrund dafür ist dann meistens ein schon etwas abgelebter Elko.

Ich weiß nicht, was Du im Detail gemacht hast, aber es wäre denkbar, daß die Netzteilplatine einen Riß oder eine kalte Lötstelle an einer der Gleichrichterdioden hat. Dann kommt am Elko nicht die volle Spannung an, weil eine Halbwelle der Wechselspannung einfach wegfällt. Dann muß aber auch - wie oben beschrieben - die Spannung am Elko deutlich unter 20V= liegt.

Hi Hans !

Zitat von lehmo

die ca. 16 Volt, es sind genau 15,7 Volt messe ich an der Platine zur Motorsteuerung, grau/rote Kabel, löte ich die Kabel ab, sind es 31 Volt.

Dann würde ich als erstes mal die Dioden messen.

Multimeter mit Diodentest ? Symbol "-|<-" - draufstellen und mit der schwarzen Leitung an das Ende mit dem Ring, rote Leitung an das andere Ende. Der Wert im Display muß irgendwo zwischen 0.5 - 0.8V für eine Siliziumdiode liegen. 0 ist ganz schlecht (= Kurzschluß = Diode durchgeschlagen), "1---" ist auch schlecht (= keine Verbindung = Diode intern unterbrochen).

Sind alle vier Dioden okay, könnte es sein, daß der Hauptelko die Grätsche gemacht hat. Mit einem normalen Multimeter kann man nur im mittleren Ohmbereich (20K oder 200K) den Lade- / Entladezyklus messen, aber z.B. nicht den Innenwiderstand in geladenem Zustand und den Verlustfaktor. Ich würde den mal ganz stumpf gegen einen anderen austauschen: 1000µF mit mindestens 25V Spannungsfestigkeit. Plus und Minus beachten.

Hi Hans !

Zitat von lehmo

meinst Du die 4000er Netzteil-Dioden?

Ja. Müßten 1N4001 sein, die als Brückengleichrichter verschaltet sind.

Zitat von lehmo

Elko´s hab ich axiale 2200µf, kann dass ein Problem werden?

Nicht wirklich.

Um die Dioden stromseitig zu überlasten, hat der Trafo zu wenig Power. Ein doppelt so großer Elko zieht "im Kaltzustand" auch einen wesentlich höheren Laderstrom - zumindest am Anfang. Aber da bricht dann die Trafospannung etwas weiter zusammen und es dauert eine Winzigkeit länger, bis der Elko voll geladen ist. Ab da ist die Kapazität für sich genommen bedeutungslos. Selbst der 1000µF, der ab Werk drinsteckt, ist eigentlich schon sehr großzügig dimensioniert und dessen Kapazität wird allenfalls beim Anlaufen des Tellers mal benötigt.

Zitat von lehmo

Ich mach mal Bilder von der Aktion, es ist für mich nicht nachvollziehbar, warum der Fehler schlagartig nach Einbau der neuen Platine plus Trafo auftritt.

Wäre eine Idee. Vielleicht fällt jemandem ja was auf.

Hallo Hans,
beim Anblick der Fotos fällt mir auf, dass du einen uralten Siemens-Kondensator von 1981 verbaut hast (Elko mit 1 µF?). Außerdem würde ich aus Sicherheitsgründen nicht dazu raten, den Trafo zu verkleben. Immerhin hast du Netzspannung nach oben geführt. Löst sich die Verklebung, hast du evtl. ein Problem.
Warum versorgst du die Stroboskopschaltung nicht aus dem Original-Trafo? Die 10-20 mA zusätzlichen Strom kannst du ohne weiteres aus dem Original-Trafo entnehmen und du sparst dir den zusätzlichen Trafo.

Gruss
Richard

Hi Hans !

Gleiche Frage, die Richard schon gestellt hat: wozu den zweiten Trafo ?

Und als Du den Kram von dem alten Strobo abgerüstet hast, hast Du da die lange Drahtbrücke vor dem Haupt-Elko mit weggerissen ?
Das wäre nämlich die Verbindung zu dessen Pluspol.

http://www.hifi-archiv.info/Dual/604s/06.jpg

Fig. 7 - 604 und 621 haben ein baugleiches Netzteil.

Hi Hans !

Zitat von lehmo

an die Brücke hätte ich ohne dich wohl nie mehr gedacht, besten Dank für den goldrichtigen Tip.

Bitte sehr, gern geschehen.

Es ist immer sehr vorteilhaft, wenn man selber viel bastelt und einem ab und an mal kleine Schusseligkeiten unterlaufen.
Dann kann man sich am ehesten in die Situation reindenken. Und die niedrige Spannung an der Elektronikplatine konnte eigentlich nur mit den Dioden oder dem Kondi zusammenhängen. Dann habe ich mir das Bild von der Platine nochmal angeguckt und überlegt, was man rausreißen muß, um das alte Strobo lahmzulegen. Und da war diese Drahtbrücke, die Plus vom Gleichrichter mit dem Plus vom Elko verbindet.

"Was wäre, wenn die nicht da ist ... ?"

Der Hauptelko wäre abgeklemmt und es kämen nur rund 16V ungeglättete Spannung an der Elektronik an. Ein Teil davon hat eine eigene Stabilisierung, der Rest *müßte* eigentlich gerade so mit den rappeligen 16V laufen. Was ja genau das Szenario wäre, was Du beschrieben hast: dreht kurz an, bleibt stehen, läuft aber nach Anschubsen zäh und unwillig weiter.

Daher. Das waren die Überlegungen.

Schön, daß das Ding jetzt wieder funktioniert. Viel Spaß damit !