Wickelmotor dreht, Wickel dreht, Capstanmotor und Capstans drehen nicht. Spannung an den Pins des angezogenen Steckers (grau/rot) ist 0V
Der Capstan hat doch 4 Anschlüsse!
Prüf mal die Spannung an den Braun/Orange-Adern. Die sind mit an den Wickelmotor angeschlossen. Die Spannung kommt über Anschluss 9 und 10 der Steckverbindung A
Das kannst du hier gut sehen.
Die grau-rote Verbindung ist für die Drehzahlsteuerung des Capstan zuständig.
Spannung liegt am Motor an, aber er dreht nicht.
Wenn das Deck ein paar Stunden aus war, dann dreht der Motor kurz, anschließend steht er.
Frage: was ist das für ein Transistor, der am Motor steckt?
Hallo Markus,
wenn Spannung am Motor anliegt solltest du den Optokoppler (IC411) prüfen. Der Transistor im Optokoppler sollte durchgeschaltet sein. Dazu muss die zuständige Leuchtdiode Spannung bekommen. Du kannst das prüfen, indem du den Transistor mal überbrückst (Pin3 und 4) Wenn er dann nicht läuft prüfe die Trimmwiderstände, die an Pin 4 angeschlossen sind. Anbei der Text aus dem SM.
Welchen Transistor meinst du? Mach mal ein Foto.
Ich meine das Bauteil, welches auf dem Capstan-Motor direkt an der Anschlußplatte sitzt.
Das Bauteil finde ich im Stromlauf nicht. Deshalb das Foto und wenn möglich die Type.
Der Capstan ist kein gewöhnlicher Motor, sondern einer mit Regelkreis. Dafür ist die grau-rote Leitung. Deshalb musst du die Bauteile der Regelansteuerung überprüfen. Siehe Bild. Auch der 2pol. Stecker, der neben dem grau-roten Stecker steckt (D 1,2) und die andere Seite der Leitung auf dem Amplifireboard, die zum solltest du kontakmäßig überprüfen. Weil der Optokoppler kaputt sein könnte sollst du die Brücke einlöten. Dieser Optokoppler regelt nur beim Rücklauf den Bandzug am Ende der Kassette. Sonst ist er immer durchgeschaltet.
Mach mal so ein Foto, dass man die Adern und den Transistor am Capstan auch sieht.
Edit: Hier ist noch ein Auszug der Schaltung mit den betroffenen Bauteilen
Hi HaJo.
Die Transe heisst: D947
Foto:
Gruß
Markus
Wenn du den meinst, den ich im Bild eingekreist habe, ist das ein Transistor, der zum Capstan gehört.
Es kann natürlich sein, dass der defekt ist. Miss mal die Spannungswerte an den Anschlüssen.
Und wackle nicht so beim Foten 
Nabend HaJo.
Werte: von vorne aus gesehen (Links Pin1, Mitte Pin2, rechts Pin3)
1-2: -14,8V
1-3: 0V
2-3: 14,8V
Gemessen bei Play.
Ehem das mit dem Bild is ein bissel kompliziert... hab nur eine Cam im Handy und die ist gerade bei Kunstlicht nicht die Beste, sorry..... 
Gruß
Markus
PS: Pin3 und 4 beim IC411 sind die beiden rechten (von vorne aus gesehen)?
Okay....
Ich hab jetzt den Motor des Schlachtgerätes genommen und in das Laufwerk eingebaut.
Gerät eingeschaltet, Laufwerk lief Play, FF, FR, Pause, Stop. 
Es fiel mir auf, dass die VU-Meter keinen Ausschlag hatten, obwohl das Band bespielt war. 
Dann REC gedrückt, das Deck ging auch wie gewünscht in die Record-Pause.
Als ich dann auf PLAY drückte ließen die Magnete nach und alles bis auf die Beleuchtung war tot..... 
Wat nu???
Gruß
Markus
Als ich dann auf PLAY drückte ließen die Magnete nach und alles bis auf die Beleuchtung war tot.....
Wat nu???
Das der 1. Motor vermutlich eine Macke hat wollte ich dir heute morgen schreiben. Aber jetzt....
Vermutlich sind noch mehr Macken im Gerät verteilt.
Ich bin kein Hellseher, mit ner Ferndiagnose genau sagen, was Sache ist, fällt mir etwas schwer 
Moin HaJo.
Erstmal vielen Dank für Deine Hilfe!! 
Ich werde heute mal alle 4 Sicherungen Checken, mich dann mal im Stromlaufplan durchwuseln.
Wenn alle Stricke reissen, baue ich die Platinen aus, nehme die NF-Platine aus dem Schachtgerät, checke die mal durch und tausche beide gegeneinander.
Ist zwar ne Heidenarbeit, aber ich denke, für ein 1000DM-Gerät lohnt der Aufwnd.
Bei dem Motor tippe ich auf eins der Bauteile, die auf der Platine im Motor sitzen.
Da werkeln einige Bauteile, die ich mit der Zeit ersetze.
Weil der Motor ja im kalten Zustand einige Sekunden rennt, glaube ich, er ist rein motortechnisch in Ordnung.
Nochmals vielen Dank für Deine Hilfe bisher!!!
Gruß
Markus
Hallo!
Dazu ein Tip:
Auf der großen unteren Platine befinet sich hinten mittig (wenn ich mich nicht irre) ein 20-Volt-Regler oder so, der soweit ich weiß, ungekühlt ist. Siehe Bild. Dieser Regler wird viel zu heiß, ich würde ihn - auch wenn er nicht Ursache des Defekts ist - ersetzten durch einen neuen Typen 7818 (18 Volt) und auf ein Kühlblech montieren, das möglichst groß ist und noch hineinpaßt in die Schaltung. Alternativ kann man ihn auch aufs Gehäuseblech schrauben (Isolierscheibe dazwischen).
Es gibt untersch. Ausführungen, in dem Gerät, das ich hatte, war tatsächlich ein 20-Volt-Regler drin und D311 überbrückt. Ich wüßte aber nicht, wo ich einen 20-Volt-Regler bekomme. Ich habe statt dessen einen 18-Volt-Regler eingebaut und die Diode D311 trotzdem weggelassen, sodaß also die 20 Volt nur noch 18 Volt waren. Es mag sein, daß so die Klangqualität nicht mehr ganz so gut ist (evtl. etwas begrenzte Dynamik, ich weiß es nicht, hab die Schaltung nicht genauer analysiert), aber bemerkt habe ich nichts.
Noch eine Anmerkung zum Optokoppler: Wenn der OK defekt ist, sollte sich das nur bei doppelter Bandgeschwindigkeit bemerkbar machen, denn der Prozessor regelt bei einfacher Bandgeschwindigkeit die Motordrehzahl unabhängig von der Spulgeschwindigkeit.
Gruß
Flo
PS: Wo ist denn da eine 630-mA-Sicherung? Ich erkenne nur 800 mA. Falls Du keine zu Hand hast - würde ich sagen - tut es zur Not auch eine 1-A-Sicherung. Eventuell sind 630 mA zu schwach. Fall die Sicherung hält, dann bau sie aus und messe mal mit einem Multimeter über der ausgebauten Sicherung den Strom, der fließt. Er sollte unter 800 mA liegen.
Es gibt untersch. Ausführungen, in dem Gerät, das ich hatte, war tatsächlich ein 20-Volt-Regler drin und D311 überbrückt. Ich wüßte aber nicht, wo ich einen 20-Volt-Regler bekomme. Ich habe statt dessen einen 18-Volt-Regler eingebaut und die Diode D311 trotzdem weggelassen, sodaß also die 20 Volt nur noch 18 Volt waren. Es mag sein, daß so die Klangqualität nicht mehr ganz so gut ist (evtl. etwas begrenzte Dynamik, ich weiß es nicht, hab die Schaltung nicht genauer analysiert), aber bemerkt habe ich nichts.
Hi Flo,
sei froh, das du die Diode weg gelassen hast. Sonst hättest du eine zu hohe Spannung gehabt.
der Spannungsregler (IC304) ist normalerweise ein 12 Volt-Typ (7812), der durch die Zenerdiode D311 (8,2Volt) hochgesetzt ist.
Achso, ich dachte, daß es ein 18-V-Typ ist, der auf 20 hochgesetzt wird. Hab mich nicht genauer damit beschäftigt, weil ich dachte, 18 Volt sollten auch funktionieren und bei mir war eben die Diode schon überbrückt.
Nein, in diesem Fall bei 630 mA bleiben.
Bitte teile mit, wie die Sicherung heißt. F und eine Zahl sollte das sein.
Fliegt sie erneut raus, wenn Du eine einbaust? Wenn nicht, dann den Strom messen.
Wenn das die F3 ist und vom Trafo ein grüner Draht dahin geht sollte das schon eine 800mA Sicherung sein.
Markus, was hast du den da für Geräte-Seriennummern?
Edit: In der Stückliste steht für F3 630mA.
Was soll man davon halten?
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