Hallo Admins und Kollegen,
vom 1010 mal Bilder einer Variante, die es nie gegeben hat. Von daher sind die Bilder wohl auch eher nix für die Galerie, nur ein paar Infos:
Mechanik der Automatik entspricht in weiten Teilen der des 1009: Motor, Teller, 4 Geschwindigkeiten aber ohne Pitch, System Shure M44 MG mit 1,9p Auflagegewicht auf Wechselheadshell. Tonarm entspricht dem grauen Kunststoffarm aus 1007A / 1008A. In Zarge/Haube CK2-CH1.
Viel Spaß beim Anschauen.
Gruß, Uli
Hallo Kollegen und Admins,
schon seit geraumer Zeit fällt mir auf, dass ihr in der Galerie keine Bilder/Beschreibung vom Ur-1010 habt. Ich kann mir so schwer vorstellen, dass bisher noch niemand passende Fotos hier vorgestellt hat. Sollte es aber tatsächlich so sein, dann reiche ich hier mal ein paar Fotos von meinem hübschesten 1010er ein. Bei ihm ist außergewöhnlich, dass er eine grau-beige Tellermatte hat, die ich so, in der Farbe in dieser Größe (27cm-Teller) noch nirgendwo gesehen habe. Eigentlich wollte ich ihn auch nur wegen der Tellermatte haben, aber nachdem er bei mir ankam, im wirklich makellosen wie-neu-Zustand (ich brauchte nicht einmal richtig putzen), in dieser schönen Zarge/Haube, da wollte ich ihn dann doch nicht mehr - nur wegen einiger Teile- zerlegen.
Es würde mich freuen, wenn ich mit meinen Bildern hier eine Lücke schließen kann, auch wenn ihr vielleicht nicht alle Bilder nutzen werdet.
Gruß, Uli
Ja, die Kollegen haben alles Wichtige bereits gesagt. Wenn du Technics nicht magst (leider, denn das sind oftmals hervorragende Dreher), dann nimm einen anderen Japsen mit SME-Anschluss, das ist für Systemwechsel die einfachste Lösung, da bekommst du auch eine Unzahl passender Headshells dazu (Optik und Systembauhöhe), du kannst bei diversen Armen mit SME-Anschluss auch die Höhe einstellen. Aber mit einem DUAL-Leichttonarm bist du auch reichlich eingeschränkt. Ich hatte es erlebt, dass beim 731er der ganze Arm anfing zu vibrieren, da ein System von der Complience her für schwerere Arme konzipiert war.
Ich habe inzwischen ca. 20 Systeme für den 731, natürlich auch mit langer Kopfblende, und entsprechendem Systemträger, aber auch ca. 30 Systeme unter SME-Headshells für einen mittelschweren Arm. So bin ich viel flexibler und ich spiele halt viel damit rum, Vergleichshören etc.... 
Gruß, Uli
Hallo Andreas,
Micha hat schon alles Wichtige gesagt, ich habe bereits mehrfach die Ringe erfolgreich geklebt und mittels Wasser Quellen lassen, das ist übrigens ein ganz normaler Prozess in der Kunststoff - verarbeitenden Industrie, man nennt das konditionieren. Kunststoff kann einen kleinen Volumen-Prozentsatz Wasser aufnehmen, wir dadurch elastischer und eben auch größer. Im Laufe der Woche gibt er das Wasser auch wieder an die Umwelt ab, schrumpft dadurch auch wieder geringfügig, aber dann ist er ja bereits auf dem Teller. Die über die Jahre entwichenen Weichmacher kann übrigens nicht wieder in den Kunststoff reinbringen.
Als Kleber eignet sich am besten dünnflüssiger Sekundenkleber, möglichst für Kunststoffe. Aber, ganz wichtig! achte darauf, dass die Klebeflächen wirklich knochentrocken sind. Sekundenkleber reagiert gerne zusammen mit Wasser und ist dann ausreagiert, klebt nicht mehr und die Klebeflächen ist versaut. Und nimm deshalb dünnflüssigen Kleber, der verläuft schön auf der Klebefläche und trägt nicht auf. Aber nur wirklich wenig Kleber verwenden, damit er nicht auch dem Klebespalt rauskriecht und wie eine kleine Wulst übersteht.
Und wenn du es sauber hin bekommst, siehst du hinterher nix mehr davon! Und natürlich kannst du auch mehrere Bruchstellen kleben, achte nur darauf, dass beim zusammenfügen beim Kleben die beiden Enden auch richtig miteinander fluchten.
Und den gelebten Ring kannst du ganz normal über die kleinen Stanzwarzen am Tellerrand rüber klipsen und brauchst den Ring nicht am Teller zu verkleben. Dann kannst du auch, falls er dir nochmals reißen sollte, ihn wieder gut in gewohnter Weise erneut kleben. Klebt er erstmal am Teller, geht das nicht mehr.
Ich drücke dir die Daumen,
Gruß, Uli
Hallo Jan,
mit der Wegbeschreibung für deine Forschungsreise durch den 1002 hast du eine gute Hilfestellung von Thomas erhalten. Und man muss auch mal würdigen, dass er diesen Text mit Fotos ja auch nicht eben mal in einer Stunde runter geschrieben hat. Und das Detailwissen, das in dieser Anleitung steckt, findest du ja heute bei keinem Fachhändler/Reparaturwerkstatt mehr. Aber wenn du damit (und der Unterstützung der Kollegen hier) nicht weiter kommst und wenn du in der Nähe von Hamburg wohnst, kannst du mich gerne besuchen und dann kriegen wir die Kiste schon hin!
Und wenn du später Probleme mit dem Tonabnehmer oder Systemträger-Einschub hast, da hab ich noch Einiges liegen und solche Kristallsysteme kann man auch reparieren. Also falls da dann Probleme auftreten, nicht gleich "die Flinte ins Korn werfen".
Dir viel Erfolg,
Gruß, Uli
Na sieht doch gut aus, die Kiste!
Viel Spaß und Erfolg damit,
Gruß, Uli
Quatsch! Hab ein bisschen Geduld und such dir ne weitere Ruine und komplettier einen der Beiden.
Gruß, Uli
Neeee Kollegen,
ganz klar "Finger weg vom Elac!!!", sonst haste die nächste - itis, Quatsch ne, das ist ja keine Krankheit, das ist ja eine Sucht! Und die Elacs haben ordentlich Suchtpotenzial. Und wenn du dann die 22er und die 50er alle im Regal hast, dann geht's weiter mit den frühen 60er-Jahren, da gibts ganz amtliche Dreher, (als Dual noch gebastelt hat).
Also erspar dir das! Und spar das Geld! Und sei endlich vernünftig! Und wenn der Stroboring gerissen ist, kein Problem, 3Tage in Wasser legen und dann sauber kleben!
Viel Spaß mit dem Dreher!
Gruß, Uli
Martin! Kauf ihn! Günstiger kommst du doch nicht an die benötigten Teile ran. Und der aus der Bucht sieht besser aus als deiner. Dann komplettiert den aus der Bucht mit Teilen von Deinem.
Gruß, Uli
Hallo Martin,
lautes Räderwerk? Ja, eindeutig ja! Aber ich hab mir bei diesem Thema richtig viel Mühe gegeben, mit Erfolg. Aber Erfolg bedeutet nicht, dass sie so leise wie beispwse. ein 1219 oder ähnlich werden. Nein, es bleibt ein Grundlärm nach, allerdings wesentlich leiser als nach einer "normalen" Überholung.
1. Hab ich mir die bereits leiseren Antriebe ausgesucht.
2. Alle Antriebsrollen die Gummis gründlich gereinigt, überschliffen und auf "schön weich" geachtet.
3. Alle Rollen die Bohrung der Buchse sehr gewissenhaft mit Edelstahl-Polierpaste erst axial dann radial poliert. Das dauert schon mal pro Rolle 1 Stunde.
4. Die Stirnseite, mit der die Rolle auf der rosa Kunststoffscheibe aufliegt, geschliffen und blank poliert.
5.Dann die Rolle gründlich ausgewaschen, dass von dem Polier mittel sicher nichts mehr in versteckten sitzt und später die Buchse ausschleift.
6. Neue Kunststoffringe zur Befestigung der Rollen hergestellt (aus einer dicken Isolierung für Kabel)
7.Kontrolle, ob die abgesetzte rosa Scheibe, die unter den Rollen sitzen, ohne Einlaufspuren oder Riefen ist. Ggf tauschen mit denen für Geschwindigkeiten, die du nicht nutzt.
8. Dann gerne noch zusätzlich eine dünne Scheibe aus PE-Folie zuschneiden und auf die rosa Scheibe drauf.
9. Und nun zur Welle: Alle Wellen, auf denen die Rollen sitzen, mit der Edelstahlpolitur sowohl axial wie radial polieren, da darf nix mehr drauf sein!
10. Selbe Prozedur für das Reibrad und die Welle, auf dem es sitzt. Und die Gummi-Lauffläche auf einer Drehmaschine oä. schleifen.
11. Alle Drehpunkte für den Arm der Reibräder und der Aufnahme der Rollen gründlich reinigen und fetten.
12. Ebenso alle Rollen mit Wälzlagerfett fetten
13. Die Platte, an der der Motor und die Übersetzung mit den Rollen und dem Reibrad aufgebaut ist, in Gummi lagern
14. Und natürlich eine Motorüberholung!
Die Überholung einer kompletten Antriebseinheit dauert bei mir deshalb auch schon mal eine Woche. Und wenn's nicht gut genug war: nochmal!
Ich wünsche dir viel Erfolg und Geduld!
Gruß, Uli
Hallo Martin,
die Tellermatte, die du gefunden hast, gehört zu den neueren 1007ern, du hast aber eindeutig einen älteren Dreher. Genau kann ich nicht sagen, wann der Wechsel stattfand, ich vermute so 59/60.
Zu deiner eingeschränkten Tonarmbewegung:
Bei allen 1007ern bei mir hab ich das Gleiche festgestellt: entweder ist der Hinweg oder der Rückweg gebremst, entweder springt der Tonarm auf dem Hinweg und bewegt sich von selber nicht weiter oder auf dem Rückweg erreicht er die Tonarmauflage nicht mehr. Nach vielen Stunden erfolgloser Ursachensuche mutmaße ich, dass die horizontale Tonarmreibung zu hoch ist. Ich hab die Kugeln, die Lagerschalen und die Reibflächen der Abstellschiene gereinigt, poliert und letzten Endes Erfolg gehabt (ohne 100%ige Sicherheit, dass das die Ursache war).
Ich wünsche dir viel Erfolg,
Gruß, Uli
Hallo Martin,
da hab ich mich ja ganz schön verhauen mit deinem Namen, ich hab dich mit Max angesprochen, Asche auf mein Haupt!
Schau mal, das hab ich hier! Die Start-, Stop- und Geschwindigkeitsknöpfe gibt es in unterschiedlichen Farben, ich hab mal ein Foto gemacht, damit du den Unterschied erkennen kannst. Einmal im gelblicheren Weiß und einmal in Reinweiß. Abgeben kann ich nur der reinweißen Knopf, der gelblicheren ist verbaut.
Und zu den Tellermatten: 2 Varianten habe ich hier: die mit den vielen Rillen ist die ältere, die andere mit den nur 2 äußeren Wüsten überlappt den Teller und gehört zu den neueren 1007ern. So wie ich es einschätze, brauchst du die ältere Matte. Die innere Blechblende hast du ja noch. Irgendwo hab ich die ältere Matte auch noch in Beige-Hellgrau, aber wo.....
Wenn du was davon gebrauchen kannst.....
Schönen Abend noch, Gruß, Uli
Hallo Max,
Na das freut mich aber, dass es hier noch einen "Verrückten" mit Liebe zu den 1007ern gibt. Und wenn deiner erst einmal fertig ist, wird er bestimmt der Blickfang deiner Dual-Sammlung werden. Gut, da steht noch viel Arbeit an, aber deshalb machen wir ja den Quatsch 
!
Bei mir stehen inzwischen mindestens fünf 1007A, zwei davon sind fertig, im absoluten Sammlerzustand, die anderen sind Teilespender oder hoffen noch auf eine gleiche Restaurierung. Hier ein Beispiel:
Wie gesagt, ich konzentriere mich ausschließlich auf den 1007A mit dem Wechselheadshell und der Möglichkeit, Halbzoll-Systeme einzubauen. Weiterhin bekommen sie alle die CK2-CH1 Zargen-Hauben-Kombination und den äußerst seltenen 27cm großen Dual - "Hifi-Teller". Natürlich müssen die 1007A-Chassis dann auch die Neueren sein, Bauj. 62/63, weil da kam ja erst diese große Zarge/Haube auf den Markt. Und so sind sie dann in der luxuriösesten damals möglichen (bzw. erhältlichen) Variante. Wahrscheinlich hat wohl weltweit kaum ein Käufer damals sich diese Version so zusammengestellt, aber es wäre möglich gewesen.
Aber falls du jetzt irgendwelche 1007er Teile benötigst: bei mir liegt viel rum! Also du brauchst beispielsweise für einen neuen Tonarm etc keinen Ersatzteilträger kaufen.
Soweit erstmal, ich drücke dir die Daumen, dass du gut und erfolgreich voran kommst.
Gruß, Uli
Stimmt, Alex, hast recht mit dem alten Systemträger für den 20H und 40H!!!
Die meisten Kommentare von mir schreib ich in der U-Bahn und da schreib ich dann immer "aus der Erinnerung heraus" undd dann schleicht sich dann auch mal eine Ungenauigkeit dazwischen. Asche auf mein Haupt, hätte ich so einen 20H oder 40H, dann wäre das sicher nie passiert. (Und gerne hätte ich einen, aber die sind momentan zu teuer).
Gruß, Uli
Hallo Kollegen,
zu dem Brechen, das Romme erwähnt hat, hier ein kleiner aber effektiver Tipp: streicht die Gleitfläche und Stege, mit denen die TAS im Headshell geführt werden, leicht mit Graphitpulver ein (was überschüssige ist einfach wegpusten) und anschließend flutscht das TAS nur so rein und es gibt kein Ziehen und Zerren und sonstige Kraftakte mehr und das Brechen ist Geschichte!
Gruß, Uli
Ach übrigens, noch was: hier in der Galerie kannst du dir Fotos von den diversen Elacs anschauen und im Begleittext sind oft die passenden Tonkopfträger genannt.
Und auf Stiensels Elac-Seite sind sie auch alle genannt und beschrieben.
Gruß, Uli
Hallo Kollege,
ganz links außen ist beispwse. für den 50 H II, das 2. von links ist für den 22H oder den 50H, das 3. von links (also das 2. von rechts) ist beispwse für den 17H und weitere von den ganz Alten, der rechts gehört zu den kleineren etwas neueren (so Mitte/Ende der 70er), die Typen sind mir jetzt entfallen und blöderweise hab ich die beiden bei mir nicht gekennzeichnet.
Gruß, Uli
Hallo Kollegen, hallo Sebastian,
das Elac 344 klingt mit der konischen Originalnadel überraschend gut. Dennoch hab ich den 22H immer mit dem VMS 20 betrieben, ohne dass es spitz klingt. Das VMS bietet eine schöne breite Bühne mit guter klarer Durchzeichnung. Aber dein Kabel hat 250pf, das ist natürlich recht viel. Meine Kabel liegen alle bei 100pf, das macht vielleicht den Unterschied. Das AT13eav klingt auch nicht schlecht, es durfte aber bei mir nie dauerhaft an den Elac, es passt optisch nicht! Ich habe ne Menge Systeme durchprobiert, es bringt aber nix, sie alle zu beschreiben, da du die Systeme nicht hast. Aber ne echte klangliche Empfehlung sind die großen Philips-Systeme GP 412 und GP 422.
Wenn du in der Nähe von Hamburg wohnst, bist du herzlichst bei mir eingeladen, um bei mir Probe zu hören. Ansonsten wünsche ich dir auf deiner System-Reise viele gute Erfahrungen und schlussendlich einen Klang, der dich begeistert.
Gruß, Uli
Ach und nochwas: du kannst dem besagten Technics die Bodenplatte wegnehmen, dann verliert die Kiste zwar an Stabilität aber auch an recht viel Gewicht. Dafür könnte man einen Kreuzverband aus leichten Aluprofilen (aus dem Baumarkt) in den Ecken montieren.
Gruß, Uli
Hallo Eumel,
du kannst doch zersägen, was und wo du willst. Aber um zu verstehen, wovor du Bedenken hast, muss ich erst einmal verstehen, was du mit dem Blechkuchenstück vor hast. Und wie du mit so mit einem Puzzle aus Blechkuchenstücken Gewicht sparen möchtest, weil du die einzelnen Fragmente irgendworin zusammensetzen musst und wiegt das in Summe hinterher nicht mehr? Mehr als beispielsweise ein kleiner Technics aus den 80/frühen 90ern mit Kunststoffzarge, T4P-System und Riemenantieb. Der Arm ist immerhin doppelt kardanisch gelagert und mit den werksseitig verbauten Systemen kann man auch Musik hören und außerdem kannst du ja auch andere T4P-Systeme einsetzen. Das kleine Motörchen vom Riemenantieb kannst du sehr gut mit Batterie/Akku betreiben. Dann noch einen kleinen Phonovor- und Endverstärker-Baustein aus China rein, Kopfhörer und fertig ist die Laube!
Das wäre so auf die Schnelle meine Konzeptidee. Aber schildere mal deine Idee mit dem Teil-1239er.
Gruß, Uli
