Beiträge von mikeboesinger

Hallo Kalle,

ich schaue mir jetzt schon ne ganze Weile die Geschichte an und weiß nicht so recht wie man Dich anleiten soll mit Deinem Multimeter... Du musst halt schon Strom, Spannung und Widerstand gezielt messen können, um eine weitere Diagnose machen zu können.?

Was passiert denn, wenn Du den Dreher laufen lässt und dann die Start oder Stop-Taste gedrückt hälst?

Falls die Magnetspule durchgebrannt ist und Kurzschluss macht, müsste der der Dreher dann ausgehen weil die Betriebsspannung zusammen bricht. Nicht zu lange drauf bleiben in dem Fall!

Da Du aber jetzt schon länger rumprobierst,sollte das m.E. nicht der Fall sein.

Es gäbe noch ein paar Messungen die Du zur Fehlersuche machen könntest, aber da musst Du schon wissen, wie das Multimeter benutzt werden muss. Schick mal ein Bild von Deinem Multimeter.

VG Michael

Hallo Kalle,

also Dein Schalterboard sieht so perfekt aus, da kann ich mir nicht vorstellen, dass da das Problem steckt...

Wenn man im Schaltplan Seite 8 links oben die Beschaltung des M1 (Startermagnet) anschaut, ist da nicht viel spannendes dran.

Vielleicht kannst Du Dich doch mal ein bisschen da reinlesen und messen? Die Start Taste schaltet die am Magnet anliegenden 25V auf Masse durch sodass der Magnet anziehen müsste... Wenn Du auf den beiden Seiten an den Anschlüssen der Magnetspule gegen Masse misst, sollte man zmindest feststellen können, ob die nötige Spannung am Magnet /Relais M1 anliegt. Vielleicht auch mal den Widerstand der Spule messen - vielleicht ist die durch?

VG Michael

Hallo Kalle,

Option 2:
wenn Du den Plattenteller abnimmst, dann kannst Du schon mal das Relais besichtigen, das für den Start zuständig ist...

Das ist eine Baustelle, die Du Dir auch mal anschauen solltest. Evtl. mal nachmessen ob das Relais Strom / Spannung bekommt, wenn Du die Start-Taste drückst. Ich denke dass da der Hund begraben liegt.

Falls was unklar ist, kannst Du Dich ja hier orientieren:

CS741 SM

Auf der Seite 12, die Nummer 39 ist der Elektro-Starter...

VG Michael

Hallo da draußen,

Ich lese schon eine ganze Weile dem Uli hinterher. Inzwischen habe ich das mir angekündigte CC8030 auf dem Tisch und muss die Riemen tauschen.

Hat jemand Erfahrung mit den derzeit in der großen Bucht angebotenen Riemen, z. B. dem hier: Riemensatz für CC8030 , gibt es überhaupt gute und schlechte ? Detail-Frage: Muss/soll man die Bandrolle auf jeden Fall tauschen?

Bevor ich das Teil zerstückle und all die Dinge mache, die hier und in Ulis Vorgängerfaden zum CC5850 so beschrieben sind, möchte ich doch erst mal nur das Nötigste erledigen und dann schauen wie die Lage ist...

VG Michael

Hallo,

bevor Du den 714 "verwüstest" lohnt sich evtl. eine genauere Diagnose am 731.

Möglicherweise lässt sich der auch so reparieren.

Wäre einfach schade um den 714er...

VG Michael

Hallo Peter-Paul,

in diesem Thread gibts eine Einkaufsliste für den 705 auf Seite 5:

CS704 Einkaufsliste

Da stehen die Conrad Nummern für R20/22 zum Vergleich.

Vielleicht hilft Dir das...

VG Michael

Ich habe gerade ein neu Pulver-beschichtetes Chassis in Arbeit,

-> die überlackierten Bolzen und vor allem die lackierten Schraublöcher sind eine echte Herausforderung!

-> z.T. sind auch die Sockelbereiche der verpressten Bolzen jetzt zu hoch und man kann die Bauteile nicht mehr so aufsetzen, dass die Sprengringe wieder passen oder die Toleranzen der wieder gesetzten Teile zueinander stimmen...

Ein Teil der eingepressten Bolzen waren wohl abgedeckt, allerdings nicht immer ganz sauber und bei vielen Kleinen geht das offensichtlich garnicht.

Wie man dieses Problem vorab ordentlich löst bzw. angeht, weiß ich nicht, da ich das Teil in der kleinen Bucht so erworben habe.

Hat da wer Erfahrung? Kann man das besser machen? Oder geht das nicht besser?

Wie hat DUAL das denn in der Produktion gemacht?

Würde mich mal interessieren...

VG Michael

Hallo Vladimir,

da ist alles direkt verdrahtet, kein Kurzschließer oder sowas.

Einfach mal diese sichtbaren Kontakte gegen die Chinch-Stecker durchmessen.

Da sollte jeweils einmal 0 Ohm sein und gegen alle anderen 3 Pins unendlich. Danach an der Headshell bzw. dem TA weitersuchen. Das Aufstecken und der Kontakt vom TA zum Tonarmstecker ist knifflig... Meist liegt da der Hund begraben. Aber das dann im weiteren Ablauf...

Das Brummen kommt hier meistens von einer unterbrochenen (Masse-) Verbindung. Bei der Suche kann auch helfen die Kabel in der Headshell am TA abzuziehen und die jeweiligen Pä(ä?)rchen kurz zu schließen, denn im Prinzip weiß man dann, dass es nicht oder halt eben genau an der Verdrahtung liegt bzw. (nicht) am TA...

VG Michael

Zitat von JWD

PS.: Hat jemand eine Idee, womit man den rissigen Gummi der Tonarmstütze ersetzen könnte?

Hallo Jürgen,

evtl. gibt es O-Ringe die lang genug aber noch dünn genug sind?

VG Michael

Zitat von papaschlumpf

Hallo,

Schutzisolierung ?
Das passiert innerhalb des Trafo-Gehäuses.

Hallo Gernot,

bist Du sicher, dass das nur wg. Schallisolierung so ist?

Müsste nicht das (berührbare) Chassis eine Schutzerde-Verbindung (über 3-poligen Stecker/Kabel) bekommen, wenn das metallene Trafogehäuse direkt mit dem Chassis verschraubt wäre?

VG Michael

Hallo Rudi,

es ist sehr! wichtig dass das Netzteilgehäuse isoliert zum Chassis angeschraubt wird! Die beiden Gummis haben eine spezielle Form damit sie auf das Chassis aufgesteckt werden können und dann weder die Schraube noch die Scheiben nach dem Festziehen das Chassis berühren -> Schutzisolierung!

Man kann / könnte sich was basteln, aber ob das dann den Anforderungen genügt ist fraglich.

Eigentlich kann das nur mit den originalen oder vergleichbaren Gummis vernünftig gemacht werden. Auf dem 2ten EbayKA Bild sieht man ein bisschen was genaueres dazu.

VG Michael

P.S.: was mich beim 714/731 schon immer gewundert hat ist dass die montierten Netzteilschrauben an sich dann bei abgenommenem Plattenteller trotzdem nicht vor Berührung geschützt sind! Das ist beim 704 und später beim 728/741 besser gelöst. Die Schrauben haben dort keinen Kontakt zum Netzteilgehäuse!

Ich bin übrigens am 29. August bei einer Radtour extra mal am früheren Vormittag die Schleife zur Feldbergstr. 11 gefahren:

Auch wenn nicht grade der "Bär gebrummt hat", es hat sich aus den offenen Fenstern immer noch irgendwie nach Produktion angehört. Es hat nicht nur in den Büros Licht gebrannt...

VG Michael

Hallo Gernot,

da bist Du mir in der kleinen Bucht offensichtlich zuvor gekommen...

Also falls Du ihn am Ende des Tages doch nicht verwenden möchtest...

Bin immer noch interessiert...

LG Michael

Hallo Fritz,

da Keine(r) sonst Stellung nimmt, da phantasiere ich mal ein bisschen vor mich hin:

Soweit ich das kenne kommt das Klacken davon, dass der Motor Gas gibt, also auf Volllast schaltet, was wiederum hieße, dass da was am "Wackeln" ist...

Das Eine könnten die üblich verdächtigen Pitch-Potis sein, das Andere wäre was mit dem Generatortakt.

Das Schalten auf Vollast heißt das die Elektronik halt irgendwie kein vernünftiges Generatorsignal hat. Der Dreher ist ja so kurz vor dem berühmten Hochdrehen auf Maximalspeed, das tut er aber dann doch nicht ganz.

Das Bremsen mit dem Finger verstärkt diese Situation noch, aber nach dem "Warmlaufen" tut dann alles!?

Tja, Steckerkontakt? Geschwindigkeitsschalter? Großer 100uF Elko getauscht? Pitchschalter und Pitchpotis revidiert? Kalte Lötstelle(n)? Auch oft im Angebot: Ausgebrochene Lötaugen am Motorstecker der Hauptplatine.

Ha ja, die (Fern-) Diagnose braucht wohl noch ein paar Schleifen...

VG Michael

Hallo Holger,

da stimmt dann meist die Justage zw. der Höhe der Liftwippe und dem Haupthebel nicht. Die ganze Ecke ist bei der Justierung immer mühsam. Am besten das Chassis auf die berühmten 4 Klorollen setzen und zuschauen...?

VG Michael

Hallo Holger,

wg. dem C9008: 220uF (micro) sind soweit ich das kenne Standard für 5V DC Pufferung ohne größere Last. Ich denke die 47uF sind ein bisschen wenig. Bei der Spannung finde ich die 6V sehr knapp bemessen. Da sind die 16V deutlich beruhigender, 10V reichen aber dann auch, je nach Verfügbarkeit und Platz.

Wenn Du das MBoard draußen hast: Gerne empfohlen wird auch immer der Tausch des großen C9004 1000uF Eumels. Dann hast Du das auch schon erledigt...

VG Michael

Hallo Holger,

das klingt jetzt alles nicht sooo übersichtlich und beruhigend...

Das Stroboskop hat die Unart dass der Stecker nicht gepolt ist. Der sitzt evtl. falsch rum. Überhaupt gibt es eine ganze Menge Kabel die man beim Zusammenbau vertauschen kann!!!

Tests ohne Teller geben für das Motorverhalten nicht ganz so viel her. Der erste Kurzschluss hat halt möglicherweise in der Elektronik etwas zerstört. Der einzige Trost ist aber, dass der Motor noch hochdreht. Somit ist noch nicht alles verloren. Zumindest hat die Motorelektronik noch in den Hochlauf geschaltet.

Ich würde mal das Motherboard in einem ersten Schritt ausbauen und separat ohne alle weiteren Module und Motor an den Trafo anschließen und die nötigen Spannungen ausmessen dass die alle da sind...

Achtung: Hast Du das mit der Netzspannung im Griff wenn Du am offenen Chassis arbeitest????

VG Michael

Hallo Holger,

es tun sich da ein paar Fragen auf...

Zitat von Tricker

Er lief kurz,

Also vor Deinen Baumaßnahmen hat er noch funktioniert?

Zitat von Tricker

. Nach dem Zusammenbau war dann die Sicherung durch und der Teller drehte entweder high speed oder fast gar nicht.

Du hast die Sicherung dann ersetzt, oder ist die beim Testen rausgeflogen? Was heißt "er dreht fast garnicht"?

Zitat von Tricker

bei manueller Regelung zeigt die Anzeige nur eine einzige grüne LED.

Diese Ansage bezieht sich auf den Pitchbetrieb und die Pitch-%-Anzeige?

Bei der Ferndiagnose musst Du mit uns geduldig sein und eine Trippelschritt Annäherung an die Fehlerlage ist unumgänglich...

VG Michael

Hallo Uli,

ein Verwandter wird mir demnächst ein CC8030 anliefern und ich denke der Riemenwechsel liegt an...

Da sich das Ganze nicht sooo trivial anhört, wäre ich doch auf die im Beitrag verloren gegangenen Bilder "scharf"

(sagen ja bekanntlich mehr als Worte). Meinst Du Du könntest sie mal wieder in einem Folge-Post aufreihen,

die Zuordnung zum Text kriegt man ja dann schon hin...

VG Michael

Hallo Hajo,

so ist es wie immer: Wer lesen kann war von jeher klar im Vorteil - man muss es nur tun!

Eine Anmerkung noch: Wahrscheinlich habe ich bei meinen Tests damals nur Trockenübung gemacht -> ich habe nur getestet ob die Tasten die Relais auslösen. Da bin ich dann zum Glück dem Streß entgangen, dass ich in der Fehlerschleife gehangen wäre, warum kein Ton (mehr) kommt...

VG Michael