Beiträge von KarlNapp

Hallo zusammen,

also bei meinem 701 (Serie 1.2) ist auch das doppelt isolierte Kabel dran.

Kein schönes Bild, der Anschluss ist darauf eigentlich nur zufällig zu sehen, aber man erkennt alles.

Schau mal hier:

Thema

Gehört das so? Telefunken Acusta 250 Wiederbelebung

...nachdem es kaum Unterlagen für die Acusta-Reihe gibt (zumindest find´ ich keine...), hier mal die Frage, ob die Anschlüsse am Acusta-gelabelten PE2020L so serienmäßig sind?
dual-board.de/core/index.php?attachment/116267/

Die DIN-Buchse sieht ja serienmäßig aus, die von mir anfangs für Chinch-Buchsen gehaltenen hingegen irgendwie ein wenig hingefrickelt. (gut, dass ich nicht auf Verdacht versucht habe, Chinch-Stecker hineinzuwürgen... - Mein Verstärker hätte sich gewiss für die 120V bedankt!
…

bonnevillehund

30. Januar 2017

Post #5 / #6 & #8

Martin war schneller

Hallo Berthold,

das Kurvenrad von meinem 701 hat die gleiche Nummer und funktioniert einwandfrei:

704 & AT VM95ML ist schon ein schönes Gespann.

Viel Spaß damit

Zitat von febabo

2,0 auf der elliptischen Skala entsprechen bei meinem 704 ca. 2,1 auf der CD4 Skala

Na dann höre ich ja noch gut, wenn ich keinen Unterschied höre

Hallo Dirk,

meiner läuft mit der elliptisch Einstellung.
Es gibt hier im Board die verschiedensten Ansichten, da wurde schon viel drüber geschrieben.
Probier es einfach mal mit beiden Einstellungen aus. Bei mit gibt es auf keinem Kanal hörbaren Verzerrungen.
Ich sage mit wenn nix verzerrt ist es gut.
Einmal eingestellt und dann nicht mehr drüber nachgedacht.

Hallo Dirk,

ich habe das AT-VM95 ML auf meinem /04 am laufen.
Ich finde das System harmonisiert augezeiochnet mit dem 704.

Klare Höhen und Mitten (ohne schrill zu sein) und ein schöner Bass.
Gute Fülle im Raum, die einzelnen Stimmen und Instrumente komme klar zur Gestung.
Für mich und meine Ohren ein super System an dem Spieler.
Letztendlich ist es natürlich eine Sache des Geschmacks und der Hörgewohnheit.
Preislich liegt das AT bei ca. 160 - 170 €.

Zitat von OpasWereld

Metallplastig

Wie du meinst, aber Autospachtel hat sich bewährt und es ist sicher das es funktioniert.

Egal ob du Folie oder Lack verarbeiten möchtest.

Aber ich lass mich gerne von Metallspachtel überzeugen.

Da würde ich aber erst testen ob der sich problemlos lackieren lässt.

Rainer,

wenn du die Zarge lackieren möchtest, würde ich diese nicht entfernen. Das gibt Bruch!!
Folie ablösen, an den aufgequollenen Stellen alles lose Material entfernen.
Zum wiederherstellen der Kontur würde ich keine Holzspäne - Uhu Mischung verwenden.
Spanplatte wird unter Druck hergestellt, mit deiner Mischung kann es passieren, das die wiederhergestellten

Stellen im laufe der Zeit absacken. Das sieht man dann.

Ich würde die losen Teile entfernen und dann alles mit Holzleim einpinseln damit es wieder verfestigt.
Den Leim nicht dick auf der Fläche stehen lassen. Das hält später nicht. Dann mit 2K Autopsachtel auffüllen.

Anschleißend nach den Trocknen schleifend wieder in Form bringen.

Dann kannst du die Zarge folieren oder lackieren. Zum lackieren die Wanne schön abkleben.

Hallo Rainer,

nein der Kleber ist nicht Wasserlöslich.
Durch das Wasser löst sich im Prinzip die Spanplatte auf.
So wie bei deinem 522, an den Stellen wo die Zarge aufgequollen ist.
Wenn das Wasser lange genug einweicht löst sich die Spanplatte.

Meines Wissen nach ist die Zarge nicht ohne Bruch von dem Plastik zu lösen.

Wolli war schneller

Hallo Rainer,

Ich habe die Leisten von hinten beginnend mit einer Zulage und einem Hammer, gelöst.

Da bleibt aber nur noch Bruch übrig.
Hier die Zarge vom 701, 606 ist ähnlich aufgebau, da sieht mann das man hier schön

mit einer Zulage von innen arbeiten kann:

Beim 704 mit einem Stemmeisen von hinten beginnend in der Nut (da wo der rote Pfeil ist) zwischen Wanne und Leisten,

da die Wanne beim 704 von innen zum Holz geschlossen ist:

Geleimt ist der Rahmen an die Zarge nicht mit Holzleim, Das würde sich auch garnicht verbinden,

sondern mit irgendeinem Kuststoff Kleber. Also Pu-Kleber oder sonstiges.

Zarge in Wasser legen geht auch, löst aber nicht den Kleber sondern die Spanplatte auf.

Ergebnis: Zarge genauso kaputt, Hammer geht schneller.
Auf diese Art habe ich alle 3 Zargen von den Spanplatten befreit.

Hallo Rainer,

fühle mich nicht angesprochen und ein

Zitat von OpasWereld

ein zartes "Geschäftsgeheimnis"

habe ich hier nicht. Hier wird so gut geholfen, da mache ich das auch gerne.

Wenn du Fragen hast und ich kann helfen, immer raus damit.

Solltest du ähnliche Zarben wie ich bauen wollen, hier mal meine Werke:

der 606, Esche offenporig schwarz lackiert:

der 701, Esche gebleicht (Bleichen ist nicht ungefählich!!) und offenporig klar lackiert:

und der 704, Olivenholz geölt:

Wenn du keine gute Gehrungssäge hast lass dir die Gehrungen von einem Schreiner schneiden. Ich habe alles selber gemacht.

Die Nuten habe ich mit einer Handoberfäse angebracht.

Zum Leimen brauchst du genug Schraubzwingen, es soll ja auch alles passen und die Gehrungen schön dicht sein:

Geleimt habe ich alles mit PU Kleber (Handschuhe unbedingt benutzen), der kelbt sowohl Holz als auch Kunststoff gut.
Flächen abkleben, wo der Kleber erstmal drauf ist.....

Da die alte Wanne erhalten bleibt funktionieren natürlich auch die Haubenscharniere weiterhin.

Schönen Abend noch

Da hat Klemens recht!

Ohne das richtige Werkzeug und gute handwerkliche Kenntnisse wird das nix.

Da ist der fertige Rahmen die bessere Alternative.

Und zum Preis.......das Auge hört mit

Auch wenn dann evtl. die Zarge mehr wert ist als der 522.

Aber dann ist er wieder schön .

Hallo Rainer,

ich habe schon 3 Duals eine neue Zarge verpasst. Bei allen waren die Spanplatten mit dem Plastik der Wanne verklebt.

Die Spanplatte bekommst du nur ab, wenn du die Klammern entfernst und dann vorsichtig von innen die Spanplatte mit einer Holzzulage und einem

Hammer von hinten beginnent entfernst. Das ging beim 701 und beim 606.
Der rote Pfeil zeigt meine Zulage der gelbe die Kleberreste:

Beim 704 ist die Wanne innen geschlossen und sieht so aus:

da musst du die Spanplatte mit einem Stemmeisen von hinten in der Nut lösen.

Viel Erfolg

Hallo Berthold,

das sieht aus wie die Hülse Teile Nr 149. Die sitzt hinter dem Abschirmblech am Kurzschließer.

Hallo Berthold,

bei meinem sieht das so aus:

und der WIMA gehört hier hin:

den roten 0,01 µF hatte ich damals auch gleich gewechselt (wenn man schon mal drann ist )

Hallo Marcel,

ich habe mir diese Liste mal aus einer Auflistung von Peter (Wacholder) raus kopiert:

Die passt dann auch zu diesem Plan:

Ich habe mein Schild mit Verdünnung gereinigt (ist ja ein Metallschild) und dann 2x schwarz lackiert.

Nach dem trocknen habe ich die Farbe von den Schriftzügen mit 2000er Schleifpapier wieder entfernt

und anschließend das ganze Schild mit Klarlack überzogen.

Schönes WE für alle

Hallo Olli, mein Schild am 704 war gesteckt und geklebt.

Der Schriftzug "Made in Germany" war schwarz, aber ob das noch so Original war

Ich habe im Zuge des Zargen neubau für meinen 704 beide Schriftzügen in Silber gehalten.

Mir gefällt es so besser Aber das ist Geschmacksache.

Das Schild habe ich mit einem schmalen Stemmeisen vorsichtig von links und rechts abgehebelt.

Langsam und gleichmäßig, so hat sich auch nichts verbogen.

Hallo Ludger,

ich entschuldige mich für den zu

Zitat von michvog

Das kommt davon, wenn man sich morgens schon in der Kneipe herumtreibt

Tut mir Leid, ich wusste nichts von deiner Erkrankung.

Aber schön das du wieder on Board bist, dafür einen