Wo rohe Kräfte sinnlos walten..............
Jetzt hast du das System zerlegt und darfst es wieder richtig in den Systemträger einkleben.
Erst dann die Nadel wieder drauf schieben.
Und warum du die obere Halteplatte ab gemacht hast, erschließt sich mir auch nicht.
Die ist normalerweise fest mit dem Systemträger verbunden und nicht abnehmbar.
So sieht das richtig aus:
https://www.vinylengine.com/images/model/dual_ulm55e.jpg
Mit den Fingern die Nadel an den geriffelten Flächen greifen und dann die Nadel abziehen.
Ja, T4P-Systeme passen nicht.
Da wollte Dual wohl die Lizenzkosten sparen und hat T4P etwas abgewandelt, so das die nicht kompatibel sind.
Es gibt nur 3 Systeme, die passen:
1. MMD340 (verbaut beim ASP120)
2. MMD345 (verbaut beim CIT101 und allen OEM-Geräten)
3. MMD360E (verbaut beim CST 100)
Es gab noch das MMP450, das ist ein T4P, aber das wurde nur beim CST 3510 verbaut und der wurde bekanntlich nicht von Dual gebaut, sondern ist ein OEM-Modell eines japanischen Herstellers.
Die Schraube muß raus, erst dann kann man das System abziehen.
Gibts hier:
Schlimm finde ich die "Profimethode", das Kabel um die Hand zu wickeln, den letzten halben Meter schlank um den Wickel zu wickeln und den Rest dann knicken und durch eine Schlaufe zu stecken, um ein aufwickeln zu verhindern. Das ist für mich schon fast "Sachbeschädigung"!!!
Dann ist der Rest zu kurz!
Der Rest, den man durch die Schlaufe steckt, muss natürlich lang genug sein, damit man das Kabel nicht knicken muss.
Wenn das Gerät nicht genutzt wird:
Aufwickeln, das letzte Stück (Ca. 10-15 cm) mit Stecker aber nicht.
Die Rolle in der Mitte zusammendrücken, das letzte Stück drum herum wickeln und dann den Stecker durch die dem Gerät abgewandte Schlaufe stecken.
Es geht nicht nur um die Induktivität, sondern ein aufgerolltes Kabel kann Wärme viel schlechter los werden.
Deshalb sollte man z.B. eine Kabeltrommel nur dann bis zur max. erlaubten Belastung ausreitzen, wenn das Kabel komplett abgerollt ist.
Mit aufgerolltem Kabel ist die Strombelastbarkeit einer Kabeltrommel deutlich kleiner.
Belastet man dann die Kabeltrommel bis zum Maximum, kann es sogar zu einem Kabelbrand in der Kabeltrommel kommen!
Das ist aber nur bei Stromkabeln relevant.
Bei Tonkabeln löse ich das Problem auf andere Art und Weise:
Mich störte immer dieser Kabelsalat hinter den Geräten.
Da habe ich mir eine 200m-Rolle RG58U und einen Sack voll Cinchstecker aus Metall besorgt und alle Kabel selbst konfektioniert.
Und zwar nur in genau der Länge, die für genau diese eine Verbindung nötig ist, natürlich, ohne das Kabel zu knicken.
Dadurch habe ich zwar sehr viele Kabel in unterschiedlichen Längen, aber es ist hinter der Anlage aufgeräumt.
Und für den Fall, das ich Geräte umstellen sollte, schaue ich, ob ich noch Kabel in der passenden Länge im Karton habe.
Wenn nicht, wird eben ein neues Kabel konfektioniert.
Die Kabellängen bewegen sich dabei von 15 cm bis zu 2,5 Metern.
Und bei den Antennenkabeln habe ich das genauso gemacht, allerdings mit RG59U.
Und die HDMI-Kabel habe ich in der kürzesten Länge gekauft, die passt.
HDMI-Kabel gibts ab 25 cm.
Im Laden bekommt man die aber nicht, sondern nur online.
So ist es.
Als z.B. Technics wieder in den Plattenspielerbau eingestiegen ist, haben die die alten Leute, die früher die Plattenspieler konstruiert und gebaut haben, aus der Rente geholt und die haben dann den jungen Leuten gezeigt, wie das geht und auf was man achten muss etc.
Und so etwas ist gar nicht so selten, wenn man alte Technik und alte Sachen neu auflegen will.
Ich habe hier diverse aktuelle bzw. in den letzten 10 Jahren neu erschienende Typ I getestet.
Egal ob FOX, RTM, Soundmaster und wie die alle heißen, eine BASF Ferro Super, TDK AD, Maxell UD-I, Sony HF-S, etc. sind besser.
Woher stammt denn die Revox?
Wo lassen die die denn produzieren?
Es gibt ja kaum noch Produzenten von Kassetten und ich glaube kaum, das die viele verschiedene Bandmaterialien haben.
Höchstwahrscheinlich gibts die Revox schon unter einem anderen Namen.
Und keine aktuelle Typ I kann mit einer Mittelklasse Typ I aus den 1980ern und 1990ern mithalten.
Dann kennst du meine Permaton Typ I aus den 1980ern nicht.
Trotz BIAS-Regler am Anschlag war der keine Höhen beizubringen.
Mit weniger Aussteuerung sieht es schon deutlich besser aus.
Die Kassette war also in der Sättigung.
Der Frequenzgang ist zwar nicht ideal, aber es lässt sich damit leben.
Oberhalb 16 kHz gibts eh nur noch Obertöne in der Musik und die meisten Menschen über 20 können eh nur bis ca. 16-17 kHz hören.
Hörtests beim Ohrenarzt gehen übrigens nur bis 12,5 kHz.
Also Nakamichi Dragon.
Eingemessen auf die Kassette?
Wenn ja, warum gibts dann noch den Höhenabfall?
Zu hoher Pegel?
Alle Frequenzgangangaben bei Tapedecks gelten für -20 dB Aussteuerung, da bei 0 dB jede Kassette in die Höhensättigung kommt.
Wie groß ist aber abhängig von der Höhenaussteuerbarkeit der Kassette und lässt daher keinen Rückschluß aufs Gerät zu.
Und Typ I kommen generell schneller in die Höhensättigung als z.B. Typ II oder gar Typ IV.
Etwas mildern lässt sich das mit Dolby C, denn Dolby C besitzt eine Antisättigungsschaltung.
Da rächt sich, das das Dual nicht einmessbar ist.
Mit BIAS-Regler oder Einmesscomputer würde der Frequenzgang besser aussehen.
Es sind 0,09 mV.
Empfohlen hat Ortofon dazu die Übertrager T-10 und T-20.
Die Spulen werden prinzipbedingt bei jedem MC-System mit tauschbarer Nadel mit der Ersatznadel getauscht.
Die Spulen sind am Nadelträger befestigt und werden von diesem bewegt, die Magnete stehen fest.
Ausgangsspannung AT-3100 = 0,4 mV, braucht also einen MC-Eingang
Ausgangsspannung AT-3200 = 2,0 mV, läuft also auch an einem MM-Eingang.
Der Rest ist wohl identisch.
Ein Servicemanual habe ich nicht gefunden und nur eine mäßige Explosionszeichung in der ich nicht erkennen kann wo der Absetzpunkt eingestellt werden kann.
Nicht richtig gesucht?
Das SM gibts bei Dual selbst: https://dual.de/wp-content/uploads/ServiceManual_2225Q.pdf
Eingestellt wird der Aufsetzpunkt durch Drehen der Schraube unter dem Loch zwischen Plattenteller und Plattengrößenumschalter.
Die ist nur zugänglich, wenn der Umschalter auf 30cm steht.
Und die CH 19 vom 1268 passt auch.
Ist identisch zur CH 18, aber höher, damit die Wechselachse noch unter die Haube passt.
Röhren sind gegen so etwas resistent.
Röhrengeräte sind sogar immun gegen einen EMP, weshalb dir Sowjets bis in die 1990er noch beim Militär fast ausschließlich Röhrengeräte nutzten.
Dann streut das Signal in den Verstärker ein.
Das Holzhaus des CV 120 lässt ja alle Funksignale durch.
Mögliche Lösung: Den CV 120 in ein geerdetes Blechgehäuse stecken.
Das wirkt dann wie ein faradayscher Käfig.
Alternativ Holz innen mit dünnem Blech bekleben und das erden.
