Hallo
Danke Euch für die Infos, besonders auch für die Vergleichsliste.
Wenn ich das jetzt einigermaßen richtig interpretiere ( wohl auch Ansichtssache) dann ist OM 10 eher keine Verbesserung bezogen auf DN165.
Dann fisch ich mal nach original DN 168 bzw. DN 166, vielleicht ergibt sich was.
Die SOLLTEN dann preislich ja doch noch deutlich unter dem OM 20 liegen, (gebondet).
OM(B)10 gibts eh noch fast an jeder Hausecke.
Schönen Gruß
hopfen
Danke Kai,
OM5, also dann ist aufrüsten ja sogar noch recht günstig (OM10).
Also dann auf jedem Fall.
Die OM 20 liegt inzwischen ja doch schon in der Gegend 120.
Werd mir vielleicht gleich das ganze System zulegen, da nur geringe Mehrkosten von ca 15€.
Das OMB 10 sollte doch mit dem OM 10 gleichwertig sein, oder?
Oder ist es doch eine Sparvariante für die Industrie auch in der Ausführung der Nadel. Der Presi ist ja grob die Hälfte.
Schönen Gruß
hopfen
Zitat
Da kannst alt werden wie Methusalem und lernst trotzdem nicht aus.
Hallo,
aufwärm.
Das ist zwar schon uralt hier aber vielleicht immer noch ein aktuelles Thema?
Für mich jedenfalls.
Hab heute einfach mal geschaut was es so für mich gäbe.
Also ich habe den ULM 65 mit DN 165 beim kürzlich instand gesetzten CS 620Q
Will mir vorsorglich mal eine passende Nadel sichern.
Original OM 10 Systeme sind teilweise unbedeutend teurer (ähbucht) als Nachbau Nadeln für DN 160 DN165 DN 166 DN 168 u was weiß ich wo die noch überall rein passen sollten.
Also suchte ich nach DN 166. Dahinter dürfte dann allerdings die gleiche Nadel (Nachbau) zu finden sein wie für DN160 DN165 oder DN 168 u.a m. 
Scheinbar sind die halt mechanisch passend und die Qualität ist undefiniert und daher wohl unten (DN 160) oder drunter angesiedelt?
Gleich vorweg,
OM 20 bzw Nadel 20 scheint mir derzeit doch eher zu teuer und ich weiß nicht was ich dafür mehr bekomme ? 
Nach oben hin sind meine Ohren doch schon etwas stumpf geworden.
Andererseits wenns im Rahmen liegt soll die neue Nadel schon besser sein als die bisherige.
Also in etwas DN 166?
Jetzt kenne ich aber die Hackordnung der Nadeln in Bezug auf original Ortofon 5, 10 , 20 nicht. Ist eine 1o besser als die DN 165 oder in etwa wo liegen die?
Außerdem gibts da noch Nadeln Nr 12, 14 ,15 und was weiß ich.
Freue mich über eine aktuelle Orientierungshilfe
Bzw. welche Nachbau Nadeln taugen auch was?
Schönen Gruß
hopfen
.
eben drum, jetzt 
Dann sollts ja bei abgehobenen Tonarm weg sein (ohne Stummschaltung)
Die luftige Nadel wird dann kaum so tief mitschwingen.
Ansonsten sinds magnet elektische Einstreuungen die beim "Neuen Motor" auch nicht weg sind.
Dann läufts zwar runder aber ....brumm Lautsprecher brumm brumm
Schönen Gruß
hopfen
! Der Motor vibriert nachwievor recht stark (kribbelt ordentlich in den Fingern) und überträgt das Brummen somit auf die Nadel.
Zu Klartstellung ?
Nadel - Handelt es sich jetzt um Brummen aus den Lautsprechern dann wärs eher eine elektrische Einstreuung in den Tonabnehmer oder Kabel.
Mech Brummen würd ich glaub niemals in den Fingern spüren, das sind dann schon die wesenlich tieferen mechanischen Laufwerks Unebenheiten.
Schönen Gruß
hopfen
Hallo Peter,
ja genau so in der Art oder in einen 500 Kg Gesteinbrocken
Aber die Drehzahlanzeige dann schon passenbd zum Stein digital mit so einem 16 stelligen Frequenzzähler von HP aufwärts
Hab grad selbst die Bedienugsanleitung gefunden und oben nachgetragen.
Irgendwie haben die Dualisten den 630 wesentlich verkompliziert
Anderer aufwändiger Trafo andere Steckerfelder usw.
Wahrscheinlich zur Abschreckung das nicht gleich jeder umbaut
Wär aber wieder kontra produktiv.
Kenne die Preisdifferenz von damals allerdings nicht.
Schönen Gruß
hopfen
Hallo Peter
Nö, das mit der Nenndrehzahl Taste klappt nicht. Macht ja auch irgendwie Sinn damit man nicht jedesmal neu einstellen muß.
Drehzahl Reset geht sonst aber auch erst über Netztrennung automatisch.
PS:
Drehzahl Reset durch gleichzeitiges Drücken der + - Tasten (ich hab im Grunde was ähnliches gemacht, also nix falsches) ;
Bedienungsanleitung 630
http://dual.pytalhost.eu/630/Dual_CS-630q_04.jpg
Taster fast egal welche, nur einzelne wegen RESET
Hauptsache sie gefallen. Nur so Starkstrom Taster (KFZ) kommen möglicherweise mit den mini Strömen nicht dauerhaft zurecht.
Bevor ich Löcher bohre werd ich erst mal so SMD Taster mit Lpl oben drauf pappen
Drehzahl Anzeige mit (externem) Frequenz Messgerät:
Hz /2 = UPM
Schönen Gruß
hopfen
Hallo,
Dies ist mein erster eigenständiger Beitrag hier.
Einfacher Umbau auf Pitch Verstellung (2 Taster, 2 Dioden ohne Anzeige))
Hab vor ein paar Tagen einen defekten CS 620Q bekommen.
Beide Leds blinkten also kam ich durchs Netz auf dieses Forum.
Schaltpäne waren schnell gefunden, Inzwischen läuft er sogar gepimpt im Demo Mode .
Ich halts ja für eine überflüssige Funktion, aber der 630 hats ja auch
Und mehr Taster und ein Display geben einfach mehr her.
Da mir die Kunststoffkiste ja nicht so gefällt, kam der Gedanke auf das ganze in eine Holz Kiste zu verfrachten
Ein Forumskollege hatte sowas mit einem 630er gemacht.
Na wenn schon solch einen Aufwand treiben dann sollte das Gerät zumindest etwas wertiger sein
Hier sind die Gedanken entstanden.
CS 620 Q: Läuft nicht, Tasten 33 & 45 blinken
Schaltung vom 630er studiert
frisch fröhlich meinen als 630 angesehn und 2 Tasten simuliert
und es geht tatsächlich
Aufwand:
2 Tasten
2 Dioden,
etwas Kabel
Eine Stelle wo man die Taster einbauen kann. (gibts genug
Lötwerkzeug und Umgang mit elektrostatisch empfindlichen Bauteilen natürlich vorausgesetzt.
http://dual.pytalhost.eu/630s/630-02.jpg
http://dual.pytalhost.eu/630s/630-03.jpg
Zum Vergleich die 620er Schaltung http://dual.pytalhost.eu/620s/620-02.jpg
Funktion:
mit den Tasten kann nun die Drehzal erhöht oder gesenkt werden.
Was sofort auffällt. - die Drehzahl Led blinkt als Reaktion auf den Tastendruck - abweichende Nenndrehzahl
schnelles blinken - läuft schneller , lansames blinken - läuft langsamer Dauer Licht - wieder Nenndrehzahl
Allerdings muß man für eine ordentliche Drehzahlveränderung wirklich lange drücken! möglicherweise bis zum Anschlag eine Minute.
Dadurch kann man aber auch abschätzen wie lange man drücken muß bis sich s um z.B 1 UPM ändert (300 Schritte +- - > 100 Schritte für 1 UPM?) Möglicherweise 10 Sek pro 1 UPM Veränderung?
Anzeige daher nicht soo notwendig.
Ein sofortiges Nenndrehzahl Reset gibt es auch indem man beide Tasten gleichzeitig drückt - > Dauerlicht der LED.
Eine eventuelle Drehzahl Anzeige würde ich anders lösen.
dazu kann einfach das Generator Signal abgezweigt werden. Kleiner Frequenz Zähler - Vorteiler (ev. UPC Lösung)
Ja sogar analog wems gefällt.
Die original Schaltung mit Standard Bauteilen (SMD) ist natürlich auch machbar denk ich.
Was mir Rätsel beim Vergleichen aufgibt:
Der 630Q ist weitgehend identisch mit dem 620Q
Jedoch Störspannungsabstand und Gleichlauf werden für den 630Q deutlich bessere Werte ausgewiesen.
(Marketing oder tatsächlich?, wenn wodurch?)
Schönen Gruß
hopfen
Leider sind die UPC nicht identisch
620Q HD6805S1 RAM 1KB ROM 64B der ist bei mir eingebaut. Lt Schema sollts aber auch ein P6 sein
630Q HD6805P6 RAM 2 KB ROM 64B Dem hatten sie wohl mehr mitzuteilen.
Vielleicht gabs später einfach keine 1 K Roms mehr?
PS:
Aber die Software!
Einen Reset gibts auch
Er zeigt sogar an wenn die Drehzahl verstellt wurde.
- Langsammes Blinken unter Nenndrehzahl
- Schnelles Blinken drüber
Allerdings muß man ganz schön lang drücken bis sichs merkbar ändert.
Habs erst durch den Reset (hm, ob der geplant war? ich betreib ihn mit Schutzwiderstand 2k2 ) gemerkt das sich nicht nur die LED sondern auch die Geschwindigkeit ändert.
pimp my 620Q
Schönen Gruß
hopfen
Wenn er als 630er entwickelt wurde könnt der UPC sinnvollerweise (Lagerhaltung) den gleichen Inhalt haben.
Schätz die wurden Masken programmiert.
Dann sollts ja sogar ohne Display zum Drehzahl ändern gehn;-)
Aber es schaut aus als hätte es mehrer Versionen gegeben
Entgegen der. Dok habe ich eine andere Leiterplatte die auch nicht voll bestückt ist.
Bei mir ist der Quarz zwischen den SteckernBR01 BR03
Aus 655Q s. oben.
Auf das Chassis des 630Q wurden Arm und Abdeckung sowie Plattengrößeneinstellung des 455 montiert;
Ja genau, so ein furniertes Holzfundament schaut schon ganz anders aus, oder Marmor
Nur die Tasten will ich vorne.
Wo ist der Unterschied im Arm, meiner sieht eigentlich ähnlich aus , nur halt mausgrau.
Das ganze hat jetz aber mit den blinkenden Tasten rein gar nix mehr zu tun
Achja doch, der Übeltäter war bei mir der defekte LM358 im Regelkreis - nix mehr blink blink
Schönen Gruß
hopfen
Ein 630 wär für den Aufwand dann allerdings lohnender.
Ich gehe davon aus das es wohl nicht reicht am Controller 620 einfach ein paar Drähte, Display usw. dran zu pappen.
Der hat wahrscheinlich auch einen anderen Chip bzw Software.
Schönen Gruß
hopfen
So übertreiben will ichs grad nicht
Aber ein besseres, älteres Gerät kanns immer werden.
Mehr als 3 grundverschiedene will ich DERZEIT eigentlich nicht.
Wenn ich mal aufräumen würde hätt ich sogar viel Platz.
Schätz der 620 wird doch nur ein Durchläufer werden.
Gefallen hat mir dran die Bedienung von außen, aber die vielen Hight Tech Werkstoffe in die er verpackt ist sind nicht os meins
Vielleicht setz ich das Chasis wirklich in eine Holz Kiste oder gar in Stein.
Der simple Aufbau verleitet einfach für blöde Ideen.
Was mich etwas wundert das der niedrig polige Motor trotz extrem ruckartigem Brachial Antrieb wie gestern doch einen sanften Gleichlauf zuwege bringt und schnell regelt.
Komisch inzwischen find ich den voll aufgedrehten Bass gar nicht mehr soooo schwach.
Bis zum Nächsten
hopfen
und was ist mit Schraube 58 ? Müßte dann ja auch gehen.
Klar steht nun 2 mm heraus - perfetto
Eigentlich könnt ich den jetzt so lassen ohne Schmierdienst und einfach zuschrauben - bis er wieder spinnt.
Ok, den einen Elko, obwohl, der wurde schon mal getauscht. Ich habs entdeckt.
Trotzdem ist er ziemlich wirkungslos wenn 220 UF die Spannung schon deutlich anheben.
So, der nächste DualRotator kann kommen
Schönen Gruß
hopfen
Kommado zurück!
Schrauben sind zum fest anziehen da
Die steckte nur vermeintlich fest (im Gewinde, oder selbstchneidend)
Nur der Träger hatte noch Luft. Mit einem Kräftigen Dreh ist jetzt alles fest.
War möglicherweise auch die Ursache warum das antiskating nicht angekoppelt war.
Jetzt läuft der Hebel jedenfalls mit dem Rad mit.
Und Antiskating zieht auch bei NULL leicht nach innen.
Danke
hopfen
Hallo Peter,
Schraube 58 mag mich nicht, die ist schon ganz versenkt.
Das Problem ist das der Träger 59 noch immer schwabbelt und damit links hoch gehoben wird.
Ich sehe da keinen Befestigungsmöglichkeit auf der linken Seite. Rechts fehlte auch eine Schraube, da war er kpl. lose.
natürlich ist die 165 auch nicht sooooo der Bringer (entspricht etwa der OM5).
Alles anzeigen
Schrecklich!
ich hab irgendwo (nicht hier) gelesen es sollte mit OM10 vergleichbar sein.
Obwohl mir die Systeme sowieso nichts gehörtes sagen.
Hab nur Philips GP412 40 Jahre alt
Möglicherweise kommts auch mit der derzeit hohen Auflagekraft bei der geringen Masse nicht so zurecht.
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Hab mich grad gewundert warum die Abschaltung nun wieder nicht vollständig funktioniert.
-> Deckel war drauf und der Systemträger stand oben an
Naja, ist wohl noch einiges dran zu machen.
Aber im Prinzip läuft er, sogar ohne Handkurbel
Schönen Gruß
hopfen
Hallo Peter,
Nö, das Ausgleichsgewicht geht nicht anders drauf, ist hinten nur ein kleines Loch.
Aber inzwischen geht sichs aus. Die Hub Schraube war ganz heraus, jetzt ist sie ganz drinnen.
Antiskating macht mir noch zu schaffen, Fahr jetzt mit ca 2 Gramm sonst gibts Entgleisung.
Werd mal unten die Feder aushängen. Entweder hat da Das Tonarm Lager was, oder ?
Da hat ja jemand rum gebastelt, eventuell fehlt noch eine Schraube,
Jetzt is mal Pause
hör Oxygene.
Der Bass fehlt, sonst scheint die Nadel grob OK
Schönen Gruß
hopfen
Einzig der Abschalthebel wird nicht entkoppelt. Sonst wird die Automatik komplett abgekoppelt.
Hallo Kai und Thechnor.
Stimmt nun.
Genau der Hebel machte mir Ärger, daher die Kritik. Der Typ war einfach am Ende verbogen und streifte etwas. Daher ging auch keine Abschaltung bei mir. Mit der Kugel als Führung ist das sonst eine saubere einfache Lösung.
Ich seh das halt auch immer mit dem Kostensenker Auge obwohl ich inzwischen nur noch künstlicher Handwerker bin. Mir wars auf Dauer zu stressig
Also einfach und gut ist doppelt gut!
Nochmals zu den uralten und ein Vorteil den sie hatten.
Hier wurde ja auch beim Netzschalter gespart.
Die alten hatten halt eine echte Abschaltung! dieser schaltet nur den Motor der eh nix braucht weg. Strom brauch er im Standby genau so viel. Hätt jeder Haushalt früher sowas gehabt wär wohl schon ein zusätzliches AKW dafür notwendig gewesen
Naja war eine andere Zeit wo Strom keine Rolle gespielt hat. Außerdem gibts ja schaltbare Steckdosen Leisten.
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Die gedämpfte Absenkung klappt inzwischen auch. Da fehlte eine Schraube am Antiskating Träger, dadurch schwabellte das ganze.
Jetzt ist nur noch das Problem mit der Automatik , da tut sich nix automatisch.
Der Tonarm wird zu hoch gehoben, damit streift hinten das Ausgleichsgewicht und klemmt dadurch die Schwenk Bewegung.
Hub Begrenzung eingestellt, trotzdem klappt es nicht.
Und Antiskating drückt auch noch sehr stark nach außen,
Dann kann ich ja bald mal eine Platte probelaufen lassen.
Schönen Gruß
hopfen
PS: Schuld dran das der Tonarm nicht immer mit geschleppt wurde war der Steuerpimpel (61), der war wohl abgenützt oder zu viel Luft. Ist mir dann auch gleich zerbrochen. Hab jetzt ein etwas länges Stück Gummi Schlauch drauf gesetzt und es klappt
Juhu Teilerfolg!
Hallo Peter,
der Single-Spieler läuft sogar selbst an. Jetzt ist Schmierdienst angesagt.
Singlespieler deshalb weil der sicher während der Laufzeit einer Single komplett endmontiert werden konnte, incl. Schilder kleben.
Ein konstruktiver Traum der Fertigungstechnik.
Wüsst momentan nicht was man dran außer der Elektronik noch vereinfachen könnt. 
Also, hab mich heut Nacht noch auf die Suche nach einem LM 358 begeben. Hätte beinahe schon einen SMD Typen in diese Mischbestückungs Leiterplatte irgendwie reingefummelt. Nur grad für einen SMD OP war die Leiterplatte doch nicht ausgelegt.
Hab dann aber doch noch einen normalen gefunden. (Interessant, gleiche Firma, Herstelldatum eine Woche abweichend )
Nach Ausbau der Platine sah ich das an dem Typen schon rumgelötet wurde.
Also ein Schwachpunkt!
Austausch, und die Blinkerei war zu Ende.
Der Motor startete allerdings sehr sehr schwach, ruckweise und kam nicht auf Drehzahl. Sogar ausgekuppelt. Also Zahnrad gelöst. Einmal auf Drehzahl gebracht lief er normal auch beim Wechsel 45 - 33 -45.
Über Nacht hat dann wohl eine Selbstheilung stattgefunden.
Jetzt läuft er ganz normal an.
Nur die Mechanik spielt da überhaupt nicht mit.
Wär eine Zumutung den auf eine Platte los zu lassen
Der Elko für 12 Volt ist stark geschädigt. Die Spannung steigt mit Unterstützungselko (9,5 auf 11,5 V)
und die 5Volt von 4,4 auf 4,6 Volt an. - höherer Querstrom für die ZD
Allerdings wird der Widerstand dann sehr heiß (normal kleiner Metallschicht W?)
Die 12 Volt werden wirklich nur für den 5 Volt Stabilisator benötigt.
Also zwischendurch ran an die Mechanik.
1. Reinigung und Schmierung wie oben erwähnt
2. Die 4 Dämpfer mit denen das Chasis in die Wanne eingesetzt wird sind glaub ich tot. Lassen sich ca 5 mm herausziehen und ohne Dämper Wirkung wieder rein schieben?
Der Tonarm Dämpfer hat ebenfalls keine Wirkung mehr.
Muß mal schauen wo ich so ein hoch viskoses Öl her bekomme. (geht wohl nix übliches?
Was mich echt stört ist das der Tonarm eigentlich nie wirklich von der Automatik entkoppelt wird. Anti skatiting Hebel läuft da irgendwo in der Steuerkulisse.
Die ganze Mechanik erinnert mich an die früher üblichen einfachen Spieler mit den Keramik Systemen und damit verbundenen hohen Auflagekräften.
Also wirklich sehr sehr reduziert .
Eigentlich spiel ich nun mit dem Gedanken den Spieler in einen Holz Brett Spieler umzuwandeln
Wäre eigenlich sehr einfach möglich den in einen ordenlichen Holz Klotz zu versenken
Schönen Dank für die Hilfestellung
hopfen
Die 5 Volt ist recht mager, 4,4 Volt, mit 0,03V eff Brumm, also nicht so wild.
Stützelko ebenso alt brachte nix.
Unter Verdacht steht der LM358 der hat ein seltsames Verhalten, möglicherweise zu wenig Spannung, mal Daten graben.
Ich hab ja noch meinen ersten Plattinger vom Holländer (Ga209S) aus den 70ern,
Wenn ich da rein schau da verlier ich glatt den Überblick.
Gute Nacht
hopfen
