Hallo Chris,
wie bereits geschrieben, für den Einstieg wäre ein AT-VM95E (ca. 50,-) ideal. Das ist sozusagen ein Nachfolger vom Originalsystem des 604er. Passt auch optisch oerfekt.
Gruß
Michael
Beiträge von Arsamenes
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Hallo,
ich hatte vor ein paar Wochen auch einen 704 auf dem OP-Tisch. Sämtliche Kondensatoren getauscht. Die neuen habe ich so eingesetzt wie die alten, die Kennzeichnung der Polarität auf der Platine stimmte immer überein. Ich denke auch, dass Dein Schaltplan nicht korrekt ist.
Die Drehzahl war danach auch völlig daneben, ein sorgfältiger Abgleich aller Potis war erforderlich.
Gruß
Michael
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Hallo,
leider "Nein". Der Teller des 510er hat unten eine Welle/Zapfen, die ins Tellerlager eingesetzt wird. Beim 521 ist im Teller unten eine Bohrung, der Teller wird auf die Welle aufgesetzt.
Gruß
Michael
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...wenn das System flacher bauen sollte, dann sinkt der Tonarm tiefer. Möglicherweise drückt dann die Lifthülse vom Liftbolzen hinten links am Tonarm auf die kleine Auflagefläche (auch bei abgesenktem Lift). Schau mal, ob dort noch etwas Abstand zwischen der Lifthülse und dem Tonarm ist. Falls nicht, die Lifthülse etwas drehen (Uhrzeigersinn).
Gruß
Michael
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...ist die Antiskatingscheibe OK? Ist die Bauhöhe des Systems vielleicht etwas geringer? Dann ist der "Pimpel", der den Tonarm hinten links bei Liftbetätigung anhebt vielleicht zu hoch?
Gruß
Michael
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Die Auflagekraft ist grenzwertig hoch mit 20mN
Sorry, aber so ein Quark...
das Sumiko Pearl....Das Black Pearl...
Ich besitze das Pearl.
Ah, jetzt ja. Und welches nun?
Gruß Martin
...ja, sorry für die Verwirrung, ich besitze nämlich beide. Aber für etwa 100,- meinte ich natürlich das Black Pearl. Das Pearl (ohne Black) ist etwas teurer.
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Hallo,
meine Erfahrung: 2M Red "geht so/meh...". Werde ich nicht mehr kaufen. Das 2M Blue ist deutlich besser auflösend, weniger Verzerrungen (aber wohl leider über Deinem Budget).
Das AT-VM95E dürfte wohl das beste Preis/Leistung-Verhältnis haben. Für ca. 110,- gibt es dann das AT-VM95EN. Das wäre auch mein Tip in dieser Preisklasse. Allerdings eher höhenlastig.
Wenn Du lieber einen warmen Klang magst wäre das Sumiko Pearl eine Empfehlung (habe ich an einem 1218er). Rundnadel, aber sehr fein.
Gruß
Michael
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...super, danke!
Gruß
Michael
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Hallo,
kurze Frage an die Fachleute: Kann ich die BZX83C6V2 durch eine BZX79C6V2 (6.2V / 0.5W / max 10 Ohm) ersetzen?
Danke und Gruß
Michael
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...dann fasse ich nochmal zusammen (ich hoffe, ich hab's richtig verstanden):
- Kondensator auf 110V Wicklung bei LED Nachbau nicht nötig, nur bei älteren Glimmlampen
- Kondensator auf 220V Wicklung ist unbedingt empfehlenswert
Gruß
Michael
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Peter, danke für die Antwort! Dann ist die Aussage, dass der Kondensator dazu da ist, die Glimmlampe zu entstören also nicht korrekt.
Wäre es daher sinnvoller, den Kondensator an die 220V Leitung anzulöten - vielleicht direkt an den Trafo (Anschluss 1+3 beim 704er)? Den alten Knallfrosch habe ich schon entfernt.
Gruß
Michael
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Hallo,
sorry dass ich dieses alte Thema nochmal aufgreife. Ich habe eine Frage zum Verständnis:
Der 47nF-Kondi an der 110V Wicklung dient anscheinend zur Entstörung der Glimmlampe. Wenn nun stattdessen eine LED (von Dualfred) eingebaut ist - geht es dann auch ohne den Kondensator?
Danke und Gruß
Michael
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...ich habe mich für meine 1228 und 1218 wegen der kurzen Tonarme auch für eine Rundnadel entschieden:
Sumiko Black Pearl. Kostet ca. 100,- Euro (also bezahlbar) und sieht auch optisch passend an diesen Drehern aus.
Gruß
Michael
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Hallo,
wenn es "Antriebsschwächen" gibt sollten auf jeden Fall auch die Motorlager gewartet werden. Die untere Lagerbrücke sollte zerlegt (Nieten aufbohren!), Kupferplättchen umgedreht, Filzlager geölt und alles wieder mit 2 kurzen Zylinderkopfschrauben 2.5 mm zusammengeschraubt werden.
Gruß, Michael.
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Hallo,
falls das Thema noch aktuell ist - vielleicht kann ich helfen!? Ich wohne in Aachen.
Gruß, Michael.
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...aha, schade. Danke!
Gruss, Michael.
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Hallo,
kurze Frage: Passt eine DN 242 Nadel auf ein DMS 210 System?
Danke und Gruss, Michael.
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Hallo,
Am Tonarm ist hinten links vor dem "Gelenk" eine schwarze "Flosse", gegen die von unten der Liftbolzen drückt. Diese untere Reibfläche bitte mit isopropanolgetränktem Wattestäbchen reinigen. Oder sogar mit feinem Schleifpapier (800er) leicht anrauen. Wenn der Arm beim Amsenken verzieht liegt das meist an zu geringer Haftreibung an dieser Stelle.
Andere Möglichkeit: Zu stramme oder verhedderte Tonarmkabel behindern den Arm.
Gruss, Michael.
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Hallo,
bezüglich der Arm-Ruckelei: Hast Du die Reibfläche am Haupthebel (dort, wo der Pimpel dagegendrückt) gut gereinigt? Wenn hier noch Schmiermittelreste sind reicht die Haftreibung nicht aus.
Gruss, Michael.
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Wenn ich mich noch traue, werd ich das mit dem Aufbohren der Nieten probieren und berichten, wie es weiterging...Keine Angst davor! Falls Du keinen Bohrständer oder Dremel hast tuts notfalls auch ein Handbohrer o.ä. Du brauchst auch nicht durch alles "durchbohren" sondern die Nietenköpfe von einer Seite so "abreiben" dass die Wandstärke ganz dünn wird und sie sich dann herausziehen lassen.
Das Verklemmen Deines Motos kann folgende Ursache haben: In den Lagerbrücken stecken Lagerbuchsen, die sich wie ein Gelenk innerhalb der Brücke drehen können (siehe Foto weiter oben - die bronzefarbenen "Kugeln"). Fehlt das Öl, können sich diese Buchsen verkanten und die Achse festklemmen.
Gruss, Michael.
PS: Beim oberen Lager reicht in der Regel ein ausgiebiges Ölbad, es muss nicht zerlegt werden. Das untere auf jeden Fall aufbohren, um den Lagerspiegel zu kontollieren und ggf. umzudrehen. Meist ist hier bei Trockenlauf auch Abrieb zu entfernen.
