Beiträge von Jackman

    Moin,


    mal eine Frage an die Spezialisten:

    Ich habe hier noch einen 1209 im Lager stehen, der bei mir vor 2 Jahren als Transportschaden angekommen ist. Er war so toll verpackt, dass der Tonkopf vom Arm abgebrochen ist und auch die Tonarmstütze ausgerissen ist. Zum entsorgen ist mir das Teil aber eigentlich zu schade und Kleben hält von 12 bis Mittag...


    Man findet in den Daten ja nur sehr wenig zur Tonarmgeometrie dieser und der Nachfolgemodelle. Ich hatte nämlich überlegt, ob ein Tonkopf der neueren 12er Modelle 121x oder 122x oder sogar 123x an den Arm passen würde, weil von diesen Modellen wesentlich einfacher Ersatz zu bekommen ist bzw. vielleicht vorhanden ist.


    Die einzigen Hinweise habe ich im HiFi-Archiv in Tests des 1209, 1214 und 1218 gefunden. Danach würden die Köpfe aus der 121x-Reihe schon nicht passen, da die Geometrie schon unterschiedlich ist.


    Hat jemand von Euch da schon irgendwelche Erfahrungen oder kann mir weiter helfen?


    Es eilt nicht, soll ein Winterprojekt werden...

    Moin,


    nochmal zu Peter in #24: Der Lift ist schon an die Drehzahl gebunden, denn wir hatten ja schon an diversen Stellen die Problematik, dass der Lift während des Abspielens einfach abhebt. Das ist ja durch Drehzahlabweichungen bedingt (schwergängiger Motor, Elektronikprobleme).


    Da das Grundproblem aber gelöst ist, sei das nur am Rande erwähnt ;).


    An den TE: hast Du Dir denn einen Preisrahmen für den Tonabnehmer oder die Nadel gesetzt? Als Alternative zur Nadel 20 werfe ich noch die Analogis Black Diamond in den Ring. Die spielt auf dem Level der Nadel 20, kostet aber nur ca. ein Drittel.

    Moin,


    Wolfgang, ich schaue mal in meinem Fundus. Ich habe mehrere Netzteile aus der 6er Serie. Davon könnte ich sicher eins abgeben.

    Wenn da was dabei ist, werden wir uns sicher einig.


    Das kann aber bis zum Wochenende dauern, habe jeden Abend Termine.

    Norbert, so stark, wie das gebogen ist und auch an der Vorderkante eine Beule hat, würde ich schon sagen, dass das eine Warmverformung ist.


    Ich würde nicht behaupten, dass jemand, der hier Fehlerbehebung betreiben will, ein TK mit solcher Gewalt einsetzt und das womöglich mehrmals hintereinander. Wenn er schon selbst schreibt, dass das Teil krumm ist, wird er es sicher nicht mutwillig so einsetzen. Das würde ich als Unterstellung auffassen...

    Moin,


    ja, Gerd und Andreas, da ist eine Lücke, aber vorn passt der Abstand. Und wenn das Teil wirklich so krumm ist, wie die Bilder zeigen, dann KANN da kein Kontakt sein und man KANN das TK gar nicht richtig einsetzen. Man kann doch deutlich erkennen, dass das TK durch Hitze verformt ist.

    Das hat Frank schon richtig vermutet, dass er ein neues TK braucht. Dann sollte das auch alles funzen.


    Immer locker bleiben ;)

    Hallo Thomas,


    Erstmal herzlich willkommen hier im Dual-Board und viel Spaß hier.

    Diese Umrüstung wird leider so nicht funktionieren, auch wenn die Grundfläche der Geräte identisch ist. Der 1214 ist ein Chassis mit der "mittleren" Platine und der 1229 hat die große Platine. Die würde zwar ins Gehäuse passen, aber vernünftig geht das nur mit extrem viel Aufwand und ordentlichen Fähigkeiten bei der Holzbearbeitung.


    Die HS 140 sollte aber schon einen Entzerrer-Vorverstärker für Magnetsysteme eingebaut haben, denn original gehört in die Anlage ein 1226 mit Shure M75D. Wenn Du in den 1214 (wieder) ein Magnetsystem einbaust, hättest Du schon eine deutlich bessere Qualität. Vielleicht ist der Vorverstärker ja nur überbrückt worden?


    Falls Du tatsächlich einen besseren/neueren Spieler einbauen möchtest, wäre die "edelste" Lösung ein 491 mit Direktantrieb.


    Als erstes würde ich nachschauen, ob der Entzerrer-Vorverstärker noch vorhanden ist oder Dein derzeit genutztes System ein Magnetsystem ist. Dann kann man ungefähr abschätzen, wieviel Aufwand entsteht.

    Moin Ingo,


    Hast Du keine Möglichkeit, die Sicherung zu messen? Durchgangsprüfer, Multimeter?

    Die beiden Stecker vom Frontpanel müssten vermutlich auf den KS 4, wenn der Deckel drauf ist. Dann sueht man schon, wie sie gesteckt werden müssen. Ohne das Frontpanel wird die Stromversorgung nicht eingeschaltet, denn die Kabel kommen vom Netzschalter. Ohne ist die Verbindung offen, so dass kein Strom fließen kann.


    Ich würde sagen, Sicherung einsetzen, Deckel auf den KS 4, Stecker vom Frontpanel drauf unf vorne einschalten. Dann sollte er laufen...:)

    Moin,


    Peter, Du musst entweder einen entsprechend kurzen Arm, also von den "mittleren" Chassis nehmen und ihn dann mit aufs Chassis montieren oder aber, wenn Du einen längeren Arm benutzen willst, das vorhandene Chassis fest mit der Zarge verschrauben. Sonst wirst Du ständige Vertikalbewegungen des 2. Arms riskieren, was nicht Sinn der Sache ist.


    Mit einem 1019 würde ich mir das schwer überlegen...

    Moin,


    ich hatte gestern Abend nicht mehr die Muße, noch ins SM zu sehen, aber das, was Ragnar schreibt deutet darauf hin, dass der Motor ausgetauscht werden muss. Kostet bei Dualfred mit Versand ca. € 36,-. Das würde ich mir von den Kosten überlegen.

    Dann ggf. einen CS 410/415/435/450/455 als Schlachtgerät suchen und das Chassis umbauen. Diese Modelle laufen alle mit 12V Versorgungsspannung und wenn das Netzteil fehlt, macht das nichts, brauchst Du ja nicht. Damit hast Du dann gleich noch ein Upgrade.


    Aus Erfahrung kann ich sagen, dass das funktioniert.

    Hallo Toofasttoofast,


    erstmal herzlich willkommen hier im Dual-Board. Vielleicht magst Du uns ja auch Deinen richtigen Namen verraten. Allgemein sprechen wir uns hier alle mit Vornamen an :).


    Deine HS 120 ist eine eher seltene Heimanlage aus der späten Zeit dieser Gerätegattung. Deshalb findet man darüber nur wenige Informationen. Der verbaute Plattenspieler entspricht aber weitgehend dem CS 410/415, so dass Du über diese Modellbezeichnungen sicher mehr Informationen finden wirst.


    Der von Dir beschriebene Fehler deutet auf jeden Fall auf ein Problem in der Motorregelung hin. Ich weiß aus dem Stegreif nicht, wie der genaue Aufbau ist und ob die Regelung im Motor oder extern ist. Sollte sie im Motor sitzen, brauchst Du sehr wahrscheinlich einen neuen Motor, sofern Du den nicht öffnen magst. Das hängt auch davon ab, was Du Dir zutraust.


    Hier findest Du zumindest erstmal das Service Manual. Da kann man schon ein wenig forschen...;)

    Moin Daniel,


    der von Dir verlinkte Body ist der vom User Candela gefertigte. Das ist eine wirklich gute Qualität auf der Basis der Ortofon OM Bodys. Andere kenne ich aber auch nicht.


    Bei einem alten Originalsystem besteht immer die Gefahr, dass Kunststoffnasen brechen oder das System selbst den Geist aufgibt....

    Moin Sebastian,


    ich mag den 491 auch sehr gern. Gerade mit diesem Grundig-Teller sieht er besonders gut aus. Ich mag nur die höheren Zargen nicht so gern.


    Ich habe selbst einen 491 A, aber mit der normalen Dual Tellerauflage. Der steckt in einer (auch hohen) Eigenbau-Zarge aus Akazie. Dazu habe ich eine Auflege-Haube von einer alten HS in rauchgrau ohne Aussparung fürs GG. Das passt problemlos. Die niedrigere Haube mit der Aussparung hat etwas andere Maße, also etwas breiter und dafür etwas weniger Tiefe.


    Ich habe auch noch eine originale Zarge vom CS 491 in schwarz. Das ist die normale Wannenzarge wie bei den 6ern und 7ern, nur mit der kleineren Aufnahme für die mittleren Chassis. Dafür passen natürlich alle Hauben für die großen Chassis, auch Helges Nachbauhauben.

    Moin,


    das ist auch mein Gedanke. Wer sich hier im Moment nicht mehr wohl fühlt, sollte vielleicht einfach mal eine längere Pause vom Board machen (mehrere Wochen oder vielleicht auch 1/2 Jahr), statt sich gleich ganz zu verabschieden. Vielleicht hilft auch eine Schreibpause oder entsprechende Zurückhaltung.


    Ich bin auch in mehreren Foren unterwegs und weiß auch von dort, dass sich einige durchaus mal längere Auszeiten gönnen, auch nicht mitlesen. Das lässt einen dann später mit neuem Ansatz wieder starten. Wenn man sich dann immer noch unwohl fühlt, kann man immer noch aussteigen, aber erstmal hilft oft Abstand gewinnen...