Beiträge von Puuhbaer68

Also ich bin ja auch in den 80gern "groß" geworden (richtig groß bin ich bis heute mit meinen 1,75 tatächlich nicht geworden ), hab´ da halt meine Jugend verbracht.
Auch wenn die 80ger das "Kunststoff-Jahrzehnt" waren, also ständig präsent im damaligen sicherlich "wichtigen" Lebensabschnitt, so kann ich mich trotzdem nicht damit anfreunden. Ich finde halt gerade bei den silbernen Kisten sieht das fürchterlich (billig) aus. Bei schwarz erkennt man ja nicht immer sofort, dass es sich um Kunststoff handelt, bei silber hingegen schon aus Kilometern Entfernung.

Da ich ja auch eine End-80ger Fräse habe (Saba PSP110), der auch Bleiberecht für immer hat (Erb + Erinnerungsstück), habe ich den dann auch ein wenig "aufgehübscht", was natürlich auch wieder im Auge des Betrachters liegt. Das matte Plastik-schwarz ist halt nun hochglanz Plastik-schwarz. Mit einem Holzhöckerchen untendrunter sah das für mich schon annehmbarer aus. Aber ein Stück Metall musste dann doch noch dran, ohne ging nicht.

Vorher (auch hier schon mit anderen Füßen gepimpt):

Nachher:

Aha,
und was hat das damit zu tun, dass der CS741 dem TE trotzdem nicht gefällt?

Zitat von romme

... persönlich stelle ich mir den 741er sehr gerne hin und der gefällt mir auch....

Im Prinzip ist den Beitrag hier ziemlich subjektiv und bringt dem TE auch nicht viel.

Sorry, die Vorlage konnte ich mir nicht entgehen lassen.

Nun helfen weder dein noch mein Beitrag dem TE!

Sorry für OT.

Sorry,
das kann ich nicht beantworten, weil ich noch nie einen Plattenspieler mit Schutzklasse I hatte.

Aber eigentlich sollte da nix brummen, auch wenn die Schutzerde NICHT mit der Signalmasse und/oder dem Potentialausgleich verbunden ist. Muss ja auch mal so funktioniert haben. Ich glaube nämlich nicht, dass die Hersteller von Spielern der Schutzklasse I alle von Haus aus gebrummt haben. Der Brumm-Fehler muss also woanders zu suchen und zu beseitigen sein.

Wie geschrieben, ich hatte noch nie einen Spieler der Schutzklasse I, kann also nichts zur Lösungsfindung beitragen, was das Brummen betrifft. Aber die Schutzerde einfach abzuklemmen, ist definitiv der falsche Weg!

Schöner Yamaha. sieht top-gepflegt aus und darf sicherlich so in jedes Wohnzimmer.

Ich bin auch noch auf der suche nach einem Yamaha, mir würde aber eher ein nicht ganz so alter Spieler vorschweben: Yamaha YP-D71 oder YP-D7/8/9.

Zitat von Andreas

Klar, wenn hier natürlich Ratschläge gegeben werden, die fachlich falsch
sind und zu Unfällen führen können, muss darauf hingewiesen werden, aber hier habe ich den Eindruck, dass die auf
sehr emotionaler Ebene geschehen ist.

Fachlich falsche "Ratschläge" sind bei der Elektrotechnik meistens gar nicht gut - ganz und gar nicht.

Den Tod würde ich dann auch schon als "sehr emotional" beschreiben - wenn es durch solche "fragwürdigen" Ratschläge dazu kommt.

Vielleicht liegt es an meinen Job, aber als jemand, der (auch privat-) rechtlich haftbar bei Stromunfällen ist, sehe ich das eben so. Und deshalb weise ich nicht nur auf solche falschen Aussagen hin, sondern versuche sie richtig zu stellen und/oder zu unterbinden (was im Fall von Nadja wahrscheinlich sowieso nicht funktioniert).

Tut mir leid, wenn dein Thread dadurch zerrissen wurde.

Zitat von vinylia

Sorry - ich habe als Elektromonteurin gearbeitet, daher weiß ich wovon ich schreibe.

Nein, weißt du nicht, definitiv nicht. Das beweißt du ständig mit deinen (teils gefährlich daher kommenden) Beiträgen hier!

Was hast du als Elektromonteurin denn fachlich gemacht? Hast du dich auch mit Geräten mit den unterschiedlichsten Schutzklassen beschäftigt, daran gearbeitet und diese nach Vorschrift geprüft? Wohl eher nicht, sonst würdest du nicht solchen Blödsinn hier verzapfen.

Zitat von vinylia

In der Regel haben HiFi Geräte wie Dreher keine Erdung, da diese zum Brummen neigen kann

Wenn die Gräte vom Hersteller aus keinen Erdungsanschluss haben (wir reden hier von sog. Schutzerdung), dann werden es wohl keine Geräte der Schutzklasse I sein, sondern wohl höchstwahrscheinlich Geräte der Schutzklasse II.

Siehe Link im Beitrag #15.

Auch hier beweißt du wieder, dass du eben keine Ahnung hast.

Zitat von vinylia

Ein Dreher bedarf kein Erdung bzw. Schutzklasse.

Wie kommst du auf diese schmale Brett?
Das hast du - Gott-sei-Dank - nicht zu entscheiden. Denn darüber haben sich die Hersteller schon bei/vor der Zulassung ihrer Geräte Gedanken gemacht.

Zitat von vinylia

Bei einem Freund brummte der Magnat MTT Dreher, der Schutzleiter wurde deaktiviert & das Brummen war Geschichte.

Hast du den Schutzleiter abgeklemmt, statt nach der eigentlichen Ursache zu suchen und diese zu beseitigen?
Dann hoffe mal, dass kein blöder Zufall dazu führt, dass dein Freund "eine gewischt" bekommt.

Noch mal:

Es ist nicht schlimm, wenn man von etwas keine Ahnung hat. Man kann nicht alles wissen, das kann keiner. Dafür gibt es "Fachleute".

Aber:

Bitte verbreite mit deinem Unwissen über die Elektrotechnik keine solchen gefährlichen Tipps, die dazu führen könnten, dass Andere dabei zu Schaden kommen.

NOCH SCLIMMER:

Du behauptest auch noch, recht zu haben, obwohl mehrere Leute vom Fach das eindeutig widerlegen. Geht gar nicht, sowas!

Strom macht: klein,schwarz, hässlich und tot!

Tu´ dir und deinen Freunden/Angehörigen selbst den Gefallen und lass´ die Finger vom Strom!

EDIT:

Falls jetzt wieder jemand kommt und sagt, dass der Ton die Musik macht: Ich glaube nicht, dass Nadja einen "sanfteren Ton" versteht! Den "sanfteren Ton" würde sie wahrscheinlich eher als "kann ja nicht so schlimm sein" interpretieren ....

Zitat von vinylia

Entferne die Erdung, bzw. baue ein zweiadriges Stromkabel in den 700 & ausgebrummt ist es..

Nadja,
BITTE, BITTE, BITTE!

Hör auf, solche Tipps zu geben, die könnenn lebensgefährlich sein.

Aus einem Gerät der Schutzklasse I (mit Schutzerdung) macht man kein Gerät der Schutzklasse II (Schutzisolierung), indem man einfach den Erdungsanschluss weg lässt! Ein nur zweiadriges Zuleitungskabel macht das auch nicht besser.

Es ist ja nicht schlimm, wenn du keine Ahnung davon hast, aber dann schreibe bitte nicht solchen Blödsinn!
(den schreibst du ja so schon genügend )

Bei Thakker gab es die N95HE von "Thakker Japan", habe ich auch gekauft. Auf dem Kästchen stand "Jico" drauf, als es ankam. Kostet nicht so ein Vermögen, wie die SAS, ist aber gerade wohl ausverkauft.

Auch ich kann bestätigen, dass das M95 eine breitere Bühne bietet, als das M75.

Ich "dokumentiere" meine Revision immer, zumindest, wenn ich dran denke, Bilder zu machen . Die stelle ich auch mit in die Verkaufsanzeige ein.

Allerdings spendiere ich keine neue Haube, ich arbeite die alten Hauben immer auf. Dauert je nach Zustand halt unterschiedlich lange, aber da habe ich den Ehrgeiz, das "Original" wieder "fit zu machen". Gab noch keine Haube, die nicht als "wohnzimmertauglich" bei mir rausgegangen ist. Habe auch die Scharniere meines gerade verkaufen Sony PS-X55 wieder repariert. Wenn ich die Zeit für die Reparatur rechne, hätte ich auch gut und gerne die 25,-€ für neue Nachbauscharniere ausgeben können - aber darum geht es mir nicht.

Plattenspieler verkaufe ich generell nur bei mir zuhause an Leute, die bereit sind, zu mir zu kommen und denen dann auch erzählen kann, was und ich etwas gemacht habe. Wenn jemand unbedingt in den Spieler reinsehen möchte, dann mache ich auch das möglich.

Edit:
Allerdings beschränkt sich der "Durchsatz" auch auf max. 4-5 Spieler pro Jahr. Ich kaufe ja immer nur, wenn ich etwas für mich selbst interessant finde, weil ich es dann nach der Revision auch selbst eine zeitlang benutze, bevor ich es verkaufe, weil ich Platz für das nächste Gerät brauche.

Moin zusammen,
was Riementriebler angeht: Der 714 hat Direktantrieb!

Was "revidiert" angeht:

Wenn mir die Person/das Geschäft, die/das "revidiert" hat, nicht plausibel zeigen kann, was und wie es gemacht wurde (z.B. anhand von Bildern), gebe ich auf diese Phrase "revidiert" überhaupt nichts. Auch nicht, wenn es ein "Fachgeschäft" war. Gerade die "Fachgeschäfte" können es sich finanziell gar nicht erlauben, den Spieler in allen "Kleinigkeiten" genauestens zu betrachten und anzugehen. Das würde den finanziellen Rahmen für einen Gewerbetreibenden in den allermeisten Fällen völlig überschreiten. Und schließlich wollen/nüssen die ja davon auch irgendwie leben.
So wird hier meistens (egal ob gewerbetriebend oder privvat) einfach ein bisschen altes Fett entfernt und neues Fett draufgekleistert, mit Glück der "Knallfrosch" erneuert (weil das ja mittlerweile ein bekannter Punkt ist, auf den jeder schaut) und das Gerät schön geputzt. Das war es dann aber auch schon. Zu 99% wird noch nicht einmal die Haube poliert, geschweige denn geschliffen und poliert.

Vorteil Gewerbetreibende: Die müssen eine Gewährleistung geben. Das war es dann aber auch schon.

Ich (!) würde mir auch von einem "Fachgeschäft" keinen Spieler schicken lassen. Bei mir (!) geht ein Kauf nur, wenn ich mir den Spieler VOR Kauf persönlich angeschaut und ausprobiert habe. Und in einem persönlichen Gespräch mit dem Verkäufer klären konnte, was gemacht wurde und was nicht (wobei ich ja sowieso nur un-revidierte Geräte haben möchte, weil ich ja selbst "handanlegen" will).

Was den Preis angeht: Für 400,-€ müsste der 714 in Top-Zustand (auch die Haube!!!) mit "Nachweis" der Revision (z.B. Bilder) daher kommen, sonst finde ich (!) den zu teuer.

Mein Tipp:

Hier im Board (weil hier eben die "Verrückten" sitzen, denen es meistens NICHT primär um Gewinnoptimierung geht) nach einem 604/621 suchen. Das sind sehr solide Spieler, die nicht ganz so viel Elektronik haben und den Vorteil der "freien Tonabnehmerwahl" auch ohne Adapter bieten.

Moin,
ich habe für mein M75 eine elliptische Nachbaunadel von Herrn Naber (Cleoric) und bin damit vollauf zufrieden. Lasse ich bei mir mit 1,5p laufen, da verzerrt nix.

Das mit der Kapazität wird viel heißer gekocht, als es gegessen wird.

Wie heißt es so schön: Versuch macht kluch.

Moin,
ich habe für mein Shure M95 2 Nachbaunadeln, beide bei Thakker gekauft, beide "Thakker-Japan" (angeblich Jico, Jico steht auch auf den kleinen Nadelkästchen drauf). Einmal die "normale" Ellipse und einmal die HE-Nadel.

Ich finde das M95 damit wirklich gut, kann aber beim besten Willen zwischen der (damlas vor 3 Jahren) 38,-€-Nadel und der 109,-€-HE-Nadel keinerlei Unterschied hören. Auch nicht nach Digitalisierung und Normalisierung eines Liedes per PC und per Kopfhörer. Die klingen für mich tonal, auflösungs-technisch, verzerrungs-technisch absolut identisch.

Bin zufrieden damit und mir gefällt das M95 besser, als das V15-III (mit ebenfalls "Thakker-Japan" Ellipsen), von denen ich mal 2 TAs an Spielern da hatte. Ich persönlich wurde mit dem V15-III nicht "glücklich".

Es würde mich jetzt wundern, wenn der Nadelgummi der originalen DN155 verhärtet wäre, wie kommst du darauf?

Ich persönlich finde die DN152 etwas "frischer" klingend, gibt es ebenfalls noch im Orginal, z.B. von Thakker (und zudem noch etwas günstiger, als die DN155).

Hallo,
zum Lift kann ich erst mal nix beitragen, aber zum Antiskating:

Nicht der "Zeiger" muss bewegt, sondern der Ring muss gedreht werden!

Sehr hübsch.

Sowas ähnliches - nur eine Klasse tiefer - hatte ich bis vor Weihnachten auch hier. Allerdings nicht "aus 2 mach 1", sondern einen ganzen nur umlackiert, weil der Lack am Gehäuse teilweise zerkratzt und abgeblättert war.

Mir gefiel das schwarze Gehäuse mit der Alufront so auch besser.

Na ja, ich habe einen baugleichen Saba PSP110 seit 1989.

Mit etwas "Case-Modding" finde ich den jetzt gar nicht so hässlich.

Hatte letztes Jahr auch noch einen zweiten baugleichen Telefunken HS860 hier.

Eine Anleitung habe ich allerdings nie gebraucht - aber auch keine gefunden. An dem Gerät wird auch nichts anders eingestellt und/oder bedient, als an anderen Plattenspielern.

Es geht sogar, wenn man klebt:

Stink-normaler Sekundenkleber von Patex, mit Schraubzwinge über Nacht fixiert, dann mit schwarzer Farbe besprüht.

Die hier sind von einem Sony PS-X55.

Oder sowas an die Lautsprecherausgäng der HS bauen:

Adapter Hi-Lo-Level

Vor allem klappt das ja auch nur, wenn man 2x das gleiche Headshell und 2x das gleiche System hat.

Nimmt man ein anderes System, bei dem die Nadel im Bezug zur Befestigung nicht genau so weit entfernt ist, wie beim "Originalsystem", stimmt das alles schon wieder nicht.

Was man machen kann, wenn man schon einen Messschieber zur Hand hat:
Man misst den Nadelabstand im Bezug zu einer festen Kante, z.B. die hintere Kante des Headshells. Diesen Abstand kann man dann auch auf andere Systeme übertragen.

Bei meinem CS626 waren es damals nicht die LEDs, sondern die beiden Transistoren im Schaltkreis dazu.
Diese ausgetauscht, leuchtete alles wieder wie gewollt.