Beiträge von egal1

Der Motor hat doch eine kleine Anschlussplatine mit 6 Pins. An einem ist doch gar nichts angelötet, die anderen Lötstellen sind mehr als merkwürdig (Leiterbahn unterbrochen?). Warum lötest du das ganze nicht erst mal sauber an den Leiterbahnen an? Du hast doch noch Platz in Richtung Motor um das ganze sauber anzulöten.
Aber es stellt sich die Frage, ob die 2 Anschlüsse, die jetzt nicht benutzt werden nicht für die Drehzahlregelung des Motors vorgesehen sind.
Ich vermute, der Bastler hat mit dem Spannungsregler 7809 versucht, eine konstante Spannung auf den Motor zu geben und dann eine konstante Drehzahl erwartet (was natürlich nicht der Fall ist).
Gibt es einen Schaltplan?

Gruß egal1

ein klares JA. Bei meinem 721-Chassis wurde durch Isopropanol (ca. 80%) die Lackoberfläche fleckig/matt. Bei reinem Isopropanol ist es eher schlimmer

Also ich denke nicht, dass bei Dual alle blöd waren und getrennte Massen für Cinch vorgesehen haben
Also: bei Cinch: Masse links und rechts getrennt, zusätzlichen Erdanschluss am Verstärker anschließen.
Natürlich hängt es vom Verstärkereingang ab, ob es bei gemeinsamer Masse zum Brummen kommt. Es gibt symetrische und unsymetrische Eingänge und auch Übertrager
Also bitte NICHT Signalmasse links und rechts und Gehäusemasse verbinden.
Zur Steckbarkeit: ich habe die Adern auch direkt verlötet, nachdem ich immer wieder Kanalausfälle hatte. Seit dem ist Ruhe.

Da es offensichtlich bei jeder Drehung einmal passiert und dabei auch noch das Relaise schaltet, würde ich von einem schwergängigem Lager ausgehen.
Läuft den der Teller auch nach, wenn du ihm abschaltest oder steht er in kürzester Zeit?
Lässt er sich gleichmäßig und sehr leicht bewegen?

Ja, der Kondi hat einen Innen- und einen Aussenbelag. Durch Drehen des Netzsteckers liegt der Aussenbelag einmal auf N (und es herscht Ruhe) oder auf dem geschalteten L (und dann knallt es). Man kann den Aussenbelag gut mit dem Oszi bestimmen, falls er nicht am Kondi durch einen Strich gekennzeichnet ist.
Gruß
egal1

genau, häng einfach ein Multimeter an die Cinch-Buchsen des Kanals, der aussetzt. Jetzt auf den kOhm - Bereich schalten. Da sollte bei MC-Tonabnehmern ein Wert im unteren kOhm-Bereich angezeigt werden. Bewege den Tonarm und beobachte die Anzeige. Sie sollte sich nicht ändern. Starte auf Automatik, jetzt müsste während der Tonarmbewegung 0 Ohm angezeigt werden und nach dem Aufsetzen des Tonarms wieder der Wert im kOhm - Bereich.

zum Eiern: der einfachheit halber habe ich mir ein LED-Stoboskop gebaut, dessen Ansteurung direkt an der 14V Gleichspannungsversorgung liegt. Der Quarz hat eine Schwingfrequenz von 4,9152 MHz. Der Quarz steuert einen CD 4060 der dann 300 Hz an einem Ausgang liefert, das wird mit einem CD 4017 auf 50 Hz runtergeteilt. Ein nachgeschalteter NE 555 liefert das gewünschte Impuls- Pausenverhältnis von ca. 1:9.
Obwohl das ganze recht genau ist (mit Frequenzzähler überprüft) und von der Netzfrequenz unabhängig ist, merkt man leichte Verschiebungen der Strobomarikierung. Das liegt aber sicher an der Bohrung des Plattentellers, die für den Dorn des Antriebsmotor etwas zu groß ist und somit etwas "eiert". Ich denke also, das sind gar keine Gleichlaufstörungen.

Also, das ganze tritt auf, wenn du den Lift betätigst und den Tonarm von Hand auf den Anfang der Platte setzt?
Also nicht, wenn du auf Start drückst und den Tonarm dann positionieren willst?

Gruß egal1

Hallo Hwoarang,
nicht jeder kennt DEINEN 701. Deshalb die Frage: DIN-Kabel? Cinch-Kabel oder gar DIN/Cinch-Adapter?
Falls Cinch: Masse links und recht getrennt (unendlich Ohm)? Verbindung Masse links/rechts vom Stecker zum Headshell in Ordnung (ca. 0 Ohm)
Verbindung Gerätemasse (z.B. an einer Schraube) zur Gerätemasse (Vor-)Verstärker in Ordnung (ca. 0 Ohm)
Headshell Kontakte sauber gemacht? Stecker Generator/TK sauber?
Cinch-Stecker sauber?

Gruß
egal1

Y-Kondensatoren werden zusätzlich am Schutzleiter bzw. Gehäuse angeschlossen und müssen daher sehr, sehr sicher sein.
Ich denke, das führt hier zu weit und ist für deine Anwendung uninteressant.

Die Bestellnr. 459914 ist aber online verfügbar

Oder kaufst du in einer Filiale?

Gruß egal1

Nein, das ist eine ungepolter Kondensator, Plus und Minus gibt es nicht. (Ich will jetzt keine Wissenschaft daraus machen, aber es gibt eine außenliegende und eine innenliegende Wicklung.)
Du kannst ihn "egal wierum" einlöten.

War der Preis von 582€ vielleicht für ein Paket mit 1000 Stück? EINER kanns wohl nicht sein.

Gruß egal1

Hallo Olaf,
Kondensatoren sind einfach Standardbauteile. Die wird es in xx Jahren auch noch geben. Ich hab einfach mal in den Schaltplan für den 1008 reingeschaut und gesehen, da steht 10 000 pF, das ist natürlich das gleiche wie 10 nF oder 0,01 µF.
Natürlich kann man den einfach abknipsen, dann macht das aber Geräusche im Lautsprecher beim Ausschalten und die Lebensdauer des Schalterkontaktes verringert sich, da der "Funken" nicht mehr gelöscht wird, das ist dir ja bekannt.
Ich kann das "weil es ihn nicht gab" nicht nachvollziehen. Der neue kann in der Bauform etwas anders sein, aber das ändert nichts an seiner elektrischen Funktion.

Zu meinem Plattenspieler: habe derzeit einen 721 in Benutzung.

Gruß
egal1

ist das ein 0,01µF (10nF)? Dann wäre es bei Conrad die Best.nr. 459914

Kondensatoren sind doch immer erhältlich. Warum sollte es da Probleme geben?

Gruß egal1

Hallo Olaf,
tja, das kann beides sein. Der von dir erwähnte Kondensator liegt ja parallel zum Schalter und schließt diesen kurz, wenn er einen internen Kurzschluss hat. Ebenso ist denkbar, dass es schlicht an der Einstellung fehlt. Natürlich kann es auch sein, dass der Schalterkontakt nicht öffnet, da er z.B. verschweißt ist oder mechanisch hängt.

Aber ohne dass du das Chassis aus dem Gehäuse nimmst lässt sich nichts sagen. Wenn du den Tonarm von Hand bedienst: ist da beim Rückführen auf die Stütze ein leichtes Knacken hörbar?

Viele Grüße
egal1

das bedeutet, wenn du am Fliesenboden stehst hast du eine (hochohmige) Verbindung nach Erde. Wenn du am Flokati stehst eben nicht. Wenn es eine statische Aufladung wäre, müsste es genau umgekehrt sein. Statische Aufladungen würden sich auch bei intakter Masseverbindung sofort (machmal auch spürbar) abbauen.
Also eben doch ein Masseproblem.

Gruß egal1

Hallo Ulrich,
dazu müsste man wissen, ob du Cinch oder DIN-Stecker dran hast.
Wenn DIN ob evtl. ein Adapter DIN--> Cinch gesteckt ist.
Wenn Cinch: beide Massen (li/re Kanal) getrennt?
Separate Masse am Verstärker angeschraubt? Sep. Masse mit Masse Plattenspieler verbunden?

Gruß egal1

Da hört sich tatsächlich nach einem Wärmefehler an: also Föhn und Kältespray bereit halten.
Mit den beiden müsste der Übeltäter zu finden sein.
Erst mal mit Föhn VORSICHTIG erwärmen, dann mit Kältespray einzelne Teile abkühlen. Was ich immer und unabhängig davon machen würde: alle C's ersetzen, keine Tantal sondern normale Elektrolythkondensatoren einbauen.
Den Pitch-Regler hat man natürlich als erstes in Verdacht, den würde ich auch auf Verdacht wechseln.

Gruß
egal1

Bei den Hochpegeleingängen CD, Tuner, Tape hört man über die Lautsprecher gar nichts. Beim Phonoeingang (Einstellung 47kOhm, 300 pF) hört man leichtes Rauschen, wenn man das Ohr an den Hoch- und Mitteltöner legt. Brummen/Knistern gibt es in keiner Einstellung. Vorverstärker Hitachi HCA 7500, Endverstärker HMA 7500. Zum Brummen beim Abziehen der Cinch-Stecker:
gute Cinch-Stecker trennen beim Rausziehen erst das Signal und dann die Masse --> also auch beim Abziehen kein Brummen.
Diese Stecker sind natürlich nicht die Original Dual sondern nachträglich angelötete.
Gruß
egal1

Mal testen, ob er nicht mit 45 U/Min läuft, also den Umschalter 33/45 testweise brücken.
ALLE C's erneuern. Bei meinem waren es wahrscheinlich die Potis oder der Umschalter, da aber auch die C's gewechselt wurden lässt sich das nicht mehr reproduzieren, da dann alles in Ordnung war. Bei den Potis Stellung notieren oder messen, mit Tunerspray reinigen und ein paar Mal die Schleifer hin und her bewegen. Bei meinem 721-er waren es aber keine Gleichlaufschwankungen, sondern er lief nach einiger Zeit einfach zu schnell. Manchmal konnte man in mit dem Pitch-Regler wieder "einfangen", meist aber nicht. Manchmal "fing" er sich selber wieder.
Sind es tatsächlich schnelle Schwankungen oder läuft er einfach zeitweise zu schnell?

Grüße
egal1

OK, dann ist der Dual also völlig unschuldig
Natürlich mal die üblichen Massnahmen: Netzstecker Verstärker drehen. Wird es besser?
Netzstecker Plattenspieler drehen? Änderung? Verstärker mal an einer anderen Phase probieren (mit Verlängerung aus anderem Zimmer).
Aber wenn das Licht flackert ist natürlich die Hausinstallation nicht in Ordnung oder lebst du in einem sehr kleinen Ort (Einöde) mit Freileitungen?
Um welches Netz handelt es sich? Klassische Nullung oder getrennter Schutzleiter? Das ganze Hausnetz gehört einfach überprüft und vor allem die Schleifenimpedanz gemessen. Ich fürchte hier einen hohen Übergangswiderstand im Neutralleiter bzw. Nullleiter.
Ist das Haus vor 1960 gebaut worden bzw. ist die Hausinstallation vor 1960?