Ja, und sogar mehrere.
Einmal Signalground links, dann Signalground rechts, dann Chassisground an den oft noch die Potentialausgleichsleitung angeschlossen ist.
Neu scheint die Einführung des Ground der Reglerplatine zu sein, die ja die 0V der sekundären Spannungsversorgung bildet. Hier wird auch noch behauptet, die sei mit dem Chassisground verbunden und man kann deshalb die TA-Verdrahtung des 721 nicht mit der des 1211 o.ä. vergleichen.
Es wird stündlich komplizierter 
Diese Mitlaufbesen haben die tolle Eigenschaft, dass du alles doppelt (zeitlich versetzt) hörst.
Einmal vom Tonabnehmer und einmal unplugged vom Besen.
Ich denke wie bei deinem Spieler hat das jeder mal probiert und genervt wieder verworfen
Dann hinterlässt das Doppelklebeband auch noch einen schönen Fleck und man ärgert sich nicht nur wegen des Geldes, dass man unsinnig ausgegeben hat.
Klar, wenn es bei geschlossenem Kurzschließer NICHT spratzt, liegt der Fehler wahrscheinlich VOR dem Kurzschließer.
Welche Kontakte beim TK hast du kontrolliert/gesäubert?
Ist die Kontaktplatte metallisch blank und die Silberbeschichtung glänzt?
Ist die Kontaktplatte auch richtig angeordnet und nicht verschoben?
Sind die gefedeten Pins in Ordnung, also sauber und die Federkraft ist deutlich spürbar?
Sind die Pins des Generators (Tonabnehmers) sauber und die Steckhülsen innen auch?
Also wurden die Steckhülsen auch abgezogen und kontrolliert/gesäubert?
Hast du die Crimpung der Steckhülsen verlötet?
Das netzsynchrone Strobo kann man durch ein quarzgesteuertes ersetzen, dabei kann man natürlich die Farbe beliebig wählen (ich habe einfach weiß genommen)
Kontaktplatte ist mit Alkohol (bitte nicht mit Glasfaserstift) zu reinigen, die Crimpung der Adern des TK verlöten und die Steckhülsen am Generator reinigen (evtl. vorhandenes Oxyd entfernen).
Ein Schmieren des Motors würde ich mir sparen.
Dass der Antrieb im kalten Zustand zu schnell läuft, muss man halt in kauf nehmen oder eben ein Modell mit Quarzsteuerung nehmen (731q o.ä.)
Wird z.B. von Dualfred angeboten. Dual Artikel 237378
Auch in ebay wird das angeboten.
Findet sich aber meines Wissens nach nur im 721 und in keinem anderen Spieler.
Da nach der Gleichrichtung bis 20V- anstehen können, würde ich einen 35 oder 40V-Typ mit 85° nehmen. Platz ist ja reichlich vorhanden. Die paar Cent Unterschied machen ja das Kraut nicht fett
Oh je, der Arme. Muss jetzt auch noch die Abwärme des Verstärkers ertragen und die Vibrationen durch die Lautsprecher
Ist wohl die Strafe dafür, dass er so rumgezickt hat.
Ich weiß auch nicht, was da um das untere Lager für ein Hype gemacht wird. Die Lagerspitze läuft auf Kunststoff mit entsprechend geringer Reibung. Die Reibung ist auch noch so weit innen, dass hier kaum Kraft benötigt wird um sie zu überwinden. Ich halte alle Versuche des Schmierens für völlig unnötig und die Gefahr, dass die Spitze nicht mehr im Zentrum der Mulde ist und sich daher alles verschlechtert ist sehr groß. Die Senkkopfschrauben sind doch keine Zentrierung wie man sie im Maschinenbau machen würde. Hier wären polierte Zentrierstifte mit gehonten Löchern das Mittel der Wahl.
Einen 4-Qudaranten-Antrieb (bzw. wegen nur einer Drehrichtung ein 2-Quadrantenantrieb) bei relativ konstant nötigem Drehmoment ist doch schon stark übertrieben.
1. Bild: Mit Kreisschneider Scheibe ausschneiden, Doppelklebeband aufbringen
2. Bild: Schwerpunkt suchen (Bleistift)
3.Bild: Anzeichnen auf Smartphone
4. Bild: Scheibe aufkleben (lässt sich wieder leicht entfernen, wenn man nicht zuviel Doppelklebeband nimmt)
5. auf die Achse setzen, Messprogramm starten
bei 33 U/Min braucht man sicher nicht dynamisch wuchten, statisch genügt 
Dazu kommt, wenn ich mal testen will ob es am linken oder rechten Kanal hapert, tausche ich einfach die Cinchstecker links/rechts und sehe sofort, ob der Fehler mitwandert und wo der Fehler liegt.
Das kann ich dann zwischen Vor- und Endverstärker und allen Eingangsquellen machen. Die Fehlersuche ist sofort auf das defekte Gerät beschränkt.
12V ist genauso in Ordnung und die hast du ja.
Also wo jetzt 0V steht auf +12V und wo -14V steht auf Masse bzw. 0V
Einfach anpassen, wenn du sowieso schon bastelst
gelöscht, da Vorgängerthread editiert wurde
Mein Gott, WAGO Klemmen werden für hohe Stromstärken und entsprechenden Flächendruck gemacht und sind tausendfach bewährt. Sie sind allseits isoliert und bei Bedarf können die Adern wieder getrennt werden.
Die Adern müssen nicht vorbereitet werden, also keine Adernendhülsen nötig.
Alles super und es braucht keinen Verbesserungsvorschlag
Wenn Du keine Schallplatte zum Abspielen drauflegst, sind Alle Leise
Gruß
Peter
Es geht doch um die Antriebsgeräusche, die eben stark unterschiedlich sind und bei laufendem Teller auftreten. 
Natürlich können sich die Geräusche auch noch über den TA einkoppeln und dann sogar in den Lautsprechern/Kopfhörer hörbar sein.
Muss mich revidieren
Ohne Teller ,+-0,21 wow,
+- 0,23% min/max
Nicht so viel schlechter als mit Teller.
Handy natürlich statisch gewuchtet und auf rundem Holzabstandhalter mit zentriertem Loch für den Dorn.
Das ist ja im Prinzip ein Schrittmotor
Dass das Ding ohne das Trägheitsmoment des Tellers nicht rund läuft ist aber nicht das Problem.
Das ist normal.
Vielleicht habe ich es überlesen: ist das Problem bei 33 U/min und 45 U/min gleichermaßen vorhanden?
Geschmacksache. Ich finde den Sägezahn schöner (nicht weil ich einen habe ).
Pickel hat den Vorteil, dass man auch 45 U/min "stroboskopieren" kann.
Nur zur Ergänzung zu Gernot: probeweise Schalter 3.1 für 33 überbrücken. Schlechte Kontakte am Drehzahlumschalter sind häufige Probleme. Mit dem Überbrücken geht man sicher, dass es der Schalter nicht ist.
Na ja, ein Kurzschließer ist ein Kurzschließer und kein Unterbrecher und kann deshalb nicht für Brummen verantwortlich sein.
Aber wenn du ohne ihn glücklich bist ist es ja schön 
