Beiträge von boe_ser

Kann ja auch nicht anders sein.

Das bisschen Energie der auf der Platte "kratzenden" Nadel bringt unter Garantie keine Plastikzarge zum Schwingen, die noch dazu mittels Metallchassis und Federn von dieser Stelle getrennt ist.

Wenn die Zarge resoniert, ist der Verstärker wahrscheinlich so weit aufgedreht, dass einem die Ohren abfliegen und die Nadel durch die Bassschläge hüpft.

Der wertigere Eindruck trägt aber zur Zufriedenheit des Besitzers bei, deswegen läuft meiner auch in einer massiven Eigenbauzarge aus Multiplex.

Nicht schlimm, kann man trotzdem mal gebrauchen.

Falls Du nochmal bestellst...

Oder so...

Ich hab mich zur Vorsicht lieber an den Schaltplan gehalten und die Schalterstellung "Pitch off" simuliert.

Die Kabel wieder and den Stecker löten ist zur Not schnell gemacht.

Wenn Du den reparaturbedürftigen 714er billig bekommst, würde ich zuschlagen (so lange er bis auf das Schleifen einwandfrei funktioniert).

Die Kiste ist eigentlich schusssicher und der Motor mit etwas Geschick und Vorsicht relativ problemlos zu warten.

Einem Zargeneinbau steht auch nichts im Wege, der 714er hat an der Front nur den Liftknopf - imho völlig sinnlos - und die Pitchpotis samt Schalter, die man normalerweise getrost weglassen kann.

Dazu müssen nur ein paar Kabel an einem Stecker abgelötet werden und zwei Pins gebrückt (Schalterstellung Pitch aus).

Die LEDs kann man auch problemlos durch andersfarbige ersetzen.

Das ist meiner (damals noch mit ULM 60 E, jetzt mit Shure V15-IV plus Jico SAS):

Kann es sein, dass das "Klacken" einfach die Endabschaltung in der Auslaufrille ist?

Pendelt der Arm in der Schwebe eine Weile bevor er in Waage stehen bleibt? Wenn nicht, könnte das Tonarmlager etwas zu stramm angezogen sein.

Über welche Abweichungen reden wir hier, hast Du das mal mit einer Tonarmwaage überprüft?

Sehr schön!

Sehr gut, danke!

Sollten 10nF sein...

Einen der restlichen 7 würde ich Dir abnehmen, wenn Du möchtest.

Aber nicht vergessen, vor Inbetriebnahme den Knallfrosch zu wechseln.

Die Sauerei wenn der hochgeht willst Du nicht haben.

Du kannst mal nach (optisch) defekten Bauteilen und kalten Lötstellen suchen.

Ansonsten findet sich sicher jemand, der das Teil noch liegen hat bzw. reparieren kann.

Schaltplan gibt's hier: http://dual.pytalhost.eu/731sp/

Ja, die Pins vom Rifa.

Es scheint ja, dass der Strom, der über das Messgerät fließt, ausreicht, um den Motor in Gang zu setzen.

Der Rifa muss eh raus, da schadet es nicht, den Schalter als Fehlerquelle zu bestätigen oder auszuschließen.

Der Rifa-Kondensator (auch Knallfrosch, weil er - wenn wie hier rissig - gern mit Knall, Rauch und Sauerei hochgeht) muss schnellstens raus und durch ein Exemplar mit gleichen Werten ersetzt werden (z.B. Wima 10 nF X2).

Wahrscheinlich ist Dein Schalter hinüber. Versuche mal , wenn Du den Rifa ausgelötet hast und bevor Du den neuen kaufst bzw. einbaust, die beiden Pins mit einem Draht zu verbinden.

Wenn Du dann den Netzstecker anschließt, sollte der Dreher anlaufen (Schalter ist gebrückt).

Wenn das so funktioniert, brauchst Du "nur" einen neuen Schalter.

Mach mal bitte ein Foto und zeichne ein, von wo nach wo Du die Spannung gemessen hast, als der Motor anlief.

Alter Schwede, wie hast Du denn die Tonarmkabel angelötet? Das sieht ja aus wie mit dem Schweißbrenner... (Isolierung geschmolzen und riesige Zinnkleckse)

Bei dem Geschwindigkeitsumschalter kann es sein, dass eine der goldenen Laschen keinen Kontakt gibt oder innen im Schalter etwas defekt ist.

Schau Dir mal den Schaltplan an, was bei 45 U/min Kontakt haben sollte, ziehe den Stecker des Umschalters von der Platine (merken was wo war) und brücke die betreffenden Pins mit einem Stück Draht.

Wenn es dann funktioniert, ist der Schalter defekt, wenn nicht, etwas an der Elektronik

Falls Du mal vor hast, den Dreher in eine schicke (Eigenbau-) Zarge zu setzen, würde ich zum 714er raten. Den Liftknopf braucht man nicht.

Der 731er braucht zumindest die Start- und Stop-Taste (müsste man dann versteckt verbauen).

Sehe gerade, dass Du den 731er verkaufst. Dann ist die Entscheidung wohl gefallen...

Nimm mal den Teller ab, lass den Dreher so ein bis zwei Tage stehen und versuche dann die Motorachse mit den Fingern zu drehen.

Ist der Motor leichtgängig?

Wenn ja, wird's wohl was elektrisches sein. Wie lange braucht er, bis die Drehzahl "steht"?

Jetzt fragt sich nur was genauer ist: Die Quarzregelung des 741ers oder die App...

Von Leuten die behaupten, die Automatik wurde "vom Fachmann zur Verbesserung des Klangs" entfernt, würde ich grundsätzlich nichts kaufen (billige Ersatzteilspender ausgenommen).

Wer so etwas behauptet, hat zumindest:

1. keine Ahnung von der Technik (die Automatik ist während des Abspielens nicht im Eingriff; ob verbaut oder nicht ist also in dem Moment völlig egal)
2. die Automatik definitiv nicht von einem Fachmann ausbauen lassen (der würde eine Klangverbesserung durch Ausbau der Automatik verneinen)

oder brauchte (wie oben geschrieben) nur Ausreden um zu erklären, warum die nicht funktionierende Automatik ausgebaut und nicht repariert wurde.

Wenn ich keine Automatik will / brauche, kaufe ich mir einen Halbautomaten (wie z.B. mein 714er) oder einen Spieler ohne jeglichen Komfort.

An sowas hatte ich auch schon gedacht, aber mit seinem 1224er hat es ja korrekt funktioniert (an AUX ok, an Phono übersteuert).

Die Frage ist, wie bei diesem Verstärker die Quellenumschaltung funktioniert.

Einfach mal einen CD-Player o.ä. an AUX hängen und schauen, ob der dort übersteuert und an Phono funktioniert. Wenn ja, haut der Verstärker die Eingänge durcheinander und leitet den AUX über die Phono-Stufe.