Beiträge von tiefton

Nettes Ding... solange du die Kippen nicht brauchst

Besten Dank - ich dachte schon ich bin blöd...
Der 1010AV hat ja einen und das ist ja alles eng beinander...
Hat also auch Vorteile, so ne olle Röhre...

Danke!!!

Hallo Zusammen,

ich habe hier einen 1010V (ja, der mit der Röhre stehen und wollte Standardmäßig den Knallfrosch wechseln.
FInde aber keinen, bzw. nur den großen Becherelko Siemens mit 2 Abschlüsse (8uf und 50uf).
Im Schaltplan finde ich auch keinen - hab ich Tomaten auf den Augen, oder hat der keinen? Am Kurzschließer ist eine Scheibenkondensator (wurde bereits gewechselt) und sonst nur auf der Platine einen 0,22uf, der hängt aber nicht an der Netzspannung...

Also, hat er der keinen?

Dank Euch für ne kurze Info...

stell deine suchanfrage mal hier ein.

http://www.dual-board.de/index.php?page=Board&boardID=124

Moin martin,

also, 400€ sind die sicher wert, besonders wenn Du sie Dir anschauen kannst beim abholen.
Die Blechbrücken sind da, um Bi-Amping oder Biwiring zu ermöglichen, den Hoch/mitteltton und Bassbereich getrennt anzusteuern.
Ich würde an die Kabelenden Bananenstecker machen, dann hast Du auch beim Ab/Anklemmen keine Probleme.
Gut und Günstig sind diese hier:
http://www.pollin.de/shop/dt/M…nstecker_DYNAVOX_rot.html

http://www.pollin.de/shop/dt/M…cker_DYNAVOX_schwarz.html

Hi,

ich finde die hecos schick und eigentlich für diese Zeit auch ganz ok.
Allerdings finde ich 100€ zu teuer, vgl. mal hier:
http://cgi.ebay.de/HECO-P-3302…IMSfp=TL091110184004r3189

Also klanglich finde ich die 155er "kompletter" und etwas wärmer als die 152er - aber unterm Strich besser.
Allerdings ist das auch Subjektiv...
So eine DN 155 ist m.m. nach mit das beste was man auf einen ULM Arms packen kann.

ich hab das was in meiner Signatur...
- gerne auch nur die Nadel, schreib mir einfach ne PN

Btw: Die DN 155 hatte vgl. mit meiner Dn 152 den "kleineren" Stein und die Niedrigere Fassung.

guckst Du:
http://kesy-thomas.i-networx.de/Phono/OMB%20Typelogie.pdf

Hallo,

abgesehen von den Alterungserscheinungen die Manfred schon beschrieb, kann man "grundsätzlich" sagen, dass sich zum heutigen Stand folgende Dinge in der Entwicklung/Materialverarbeitung getan haben, die - mit den heutigen technischen Messmöglichkeiten sinnvoll kombiniert - eine Qualitätssteigerung im vgl zu "früher" erwarten lassen:
- Membranmaterialien können heute besser optimiert werden, zum einen wg. Fertigungsprozesses (Alu, Titan, Beryllium, etc...), zum anderen weil die technische überpfüfung (Messmethoden und Technik) heute auch für viele kleinere Firmen erschwingbar sind.
- magnetmaterialien können heute - dank Neodym - tlw. "idealer" platziert werden.
- die Prioriäten in der Enwicklung haben sich m.M. verändert.
Themen wie Kantenbrechung, Interferenzen, Dffussschall spielten früher kaum eine Rolle, Anordnung von HT neben MT machen - unsymetrisch - gar keinen Sinn, waren aber gang und gäbe.

Allerdings bewegst Du Dich mit deinen Empfehlungn eh in einem hohen Niveau.
Mein Favorit wäre - bei Hörabständen ab 3 Metern - die JBL.
Die IQ hat den HT sehr niedrig, hängt stark von Deiner Hörposition ab.
der Allrounder ist die Canton.

Wegen des Armes beim 505-3ers:
Das ist nur ein Schaumstoffpropfen am headshell, kann man mit einer Pinette ganz leicht rausziehen.
Also: Nix ausgeschäumt.
Mein Tonarmkabel ist wohl ander stelle des Kabelschuhs gebrochen.
ich versuche beides mal - Maus und wenn das nix wird wird geschoppt.

Danke in die Runde!

So, kann man die Ausschäumung "rausnehmen"? Wieder rein?
Oder die Kabel durchziehen?

Ich will da nicht alles kaputtmachen...

Hat schonmal jemand beim 505er die Kabel getauscht?

Hi Leute,

sagt mal, ich habe bei meinem 505er am Tonkopf vorne auch einen Kabelbruch.
Wie ist der Tonarm eines 505-3er den innen aufgabut?
Kann ich das einfachfach duchziegen, oder muss ich auf irgendwas achten?

Ich habe das Gefühl, der Tonarm ist mit irgendwas ausgeschäumt...

Ich hab leider keinen passenderen Thread gefunden...

gibts irgendwo eine "anleitung"?

Ich hätte das Kabel angeknotet und durchgezogen.

Nur zur Info:
Beim 505-0/1 ist kein Kupferring drin, da fehlt auch die Ausparung für den Drahtbügel.

Sieht nach Unwucht im Lager aus.

Wenn Du den Innenteller rausziehst und neu eindrehst, sollte sich ein Luftpolster bilden und der Innenteller "schweben", also nicht oder kaum nach unten sinken.
Sinkt er bei der drehung schnell und kannst Du ihn ohne probleme nach untendrücken, hast Du ein lagerspiel.
Das ist einerseist natürlich anderseits ärgerlich.
Manchmal genügt auch schon neu zu Ölen, meist hat sich da aber was eingeschliffen, was nur durch einen Tausch von Innenteller und lager zu beheben ist.
Zum Glück ist das seit dem 505 - 0/1 gleichgeblieben

Hi,
das sieht aus, als wäre teller nicht ganz fest auf dem Antriebteller - oder die Achse Eier leicht.
Mach mal den Teller ab und schau mal, ob der Innenteller in der Hülle senkrecht steht & läuft (Lineal).
Ich würde sagen es geht noch, ist aber grenzwertig, besnders weil er so plötzlich ansteigt.
das sieht echer nach Achse/Antriebseinheit aus, als nach teller selber.

Ist mal diskret gemeldet worden...

Hallo,

eine neue Haube kostet bei Fehrenbacher ca. 60€.
Ich hab noch eine vom 505-,3 im Keller, aber die ist geklebt und hat kleinere Kratzer.
Wenn interesse besteht, PN - aber sie ist nur bedingt Wohnzimmertauglich - eigentlich keine Verbesserung...

ehemals schoenklinger - wie heißt springair aktuell bei ebay?

Ich hab da bisher gute Erfahrungen gemacht (2x kleinkram) - gibt es da mehr dazu?
Her damit....