Beiträge von blademage

Aufgrund der Einfachheit habe ich dann doch keine Bilder gemacht.

Das eine der beiden Headshells, dem auch Tonarmkabel beilagen (nicht vom 505-3 sondern vom 135), hat exakt gepasst. Alfred meinte, die Kabel könnten eventuell zu kurz sein, was aber nicht der Fall war. Sie sind 12mm kürzer als die originalen, was mich dazu gebracht hat, die Schlaufe am Boden vor der Anschlussbox wegzulassen. Sonst war es eine Schraube unten am Headshell (zugänglich über eine Bohrung unter dem Teller), etwas Fummelei beim Einfädeln und fünf kleine Lötpunkte (die mir die meisten Ärger bereitet haben). Es läuft jetzt ein ELAC STS 244 mit einer 12µm Rundnadel (444-12) dran.
(Perfekt um wieder an den Besitzer zurück zu gehen, es spielt ausgezeichnet und passt gut zum Arm und steht dem OM20 um nichts nach, auch wenn es sich etwas unterscheidet, mehr Details, etwas weniger Räumlichkeit).

Der Tonkopf des 505-3 hätte den Vor- / Nachteil der Azimuth Justage gehabt und die "bessere" Kröpfung. Auf ersteres kann ich, bei perfekter Werksseinstellung verzichten und zweiteres ist so minimal, dass man es nichtmal mit aufgeklebter Bleistiftmine sehen kann (es ist ein Fehlwinkel am Tonkopf von unter 1°, ich habe mit einer Schablone, die ich mir für den Arm gemacht habe, justiert und erst, wenn man ein Blatt Papier auflegt (an die lockeren Schrauben), kann man den Fehl-winkel erahnen.

Dicken Dank an Dual-Fred, speziell für die Express-Lieferung zur Urlaubszeit !!!

Der 505 ist nun zwar nicht mehr original, dafür aber sehr, sehr praktisch und, nicht zuletzt wegen der Einfachheit und Zuverläsigleit, immernoch einer meiner Favoriten:)

Hallo Kai!

Ich habe gerade eine sehr ähnlihe Ausgangslage. Einen (ur) 505 an dem schon mal jemand versucht hatte, die Haltenasen zu kleben und dann Tonkopf und System geschrottet hat. Ich habe vorgestern bei Alfred zwei 1/2" Tonköpfe bestellt und werde die Gelenheit nutzen dem 505 einen Tonkopf des 505-3 zu verpassen, an den man dann jedes X-beliebige System schrauben kann. Ich werde, wenn die Sachen da sind, Fotos machen und versuchen den Umbau so zu dokumentieren, dass es für andere hilfreich und vorallem nachvollziehbar ist.

lg. Stefan

Hallo Kai!

Wenn ich es richtig im Kopf habe sind die Pitch-Regler von 2 u. 3 gleich (bis auf den weissen senkrechten Strich, der beim 3 eingespart wurde).

Die Nadel braucht eine Aufwärmzeit / Einspielzeit. Gib ihr 20 Seiten mit 1,5pond und reduziere dann langsam. Antiskating lass dabei auf ~1,0 - 1,2.
Was die Störgeräusche angeht, also Kratzer und Staub: Das ist bei der SAS so, bedingt durch den Schliff und die geringe Masse des Nadelträgers.

edit: 1,75g sind für die SAS schon recht viel. Damit würde ich nicht mehr als eine Seite abspielen zum Testen. Nicht, das es dem Diamant so sehr schadet, als eher der Platte...

Vielen herzlichen Dank für die Hilfe!

Dann weiss ich ja, was zu tun ist:)

Ach! Super Roland! Danke!
Genau das war die Seite. ...Nur brauche ich beim 505-3 eine kleine oder große Zarge?

Danke nochmal

lg. Stefan

Hallo zusammen!

Da ich leider in der Suche von den Ergebnissen überwältigt wurde, ohne was verwertbares darunter zu finden, stelle ich meine Frage ungeniert einfach nochmal, obwohl ich mir ziemlich sicher bin, dass sie schon beantwortet wurde:

Welche (fertige) Zarge kann ich als Basis für den CS505-3 nehmen? Ich habe hier einige Blätter herrlicher Kirsch-Furnier, die zu den Möbeln passt und suche daher eine Zarge, die etwas höher ist, als die vom 505 und möglichst gerade Kanten hat (über Rundungen traue ich mich nicht drüber).

Gibts da eine originale Zarge, nach der ich mich unschauen kann, oder habt Ihr vielleicht sonstige Empfehlungen? Vor ein oder zwei Jahren hatte ich mal eine Internet-Seite gefunden, wo Multiplex-Zargen angeboten wurden, finde die aber leider nicht mehr.

Vielen Dank im Voraus

& schöne Grüße aus Wien
Stefan

Alu-Korrosion ist widerlich. Es gibt aber Polituren dafür im Haushaltsbereich. Sidol hat glaub ich auch was für Alu. Am besten den Hebel auf einen Akkuschrauber spannen und an einem getränkten Lappen vorsichtig die Oberfläche aufpolieren. Sonst hilft auch Einlegen in Cillit-Bang eventuell als letzter Versuch. Da kanns nur auch leicht sein, dass der Zustand genau davon kommt...

Ganz herzlichen Dank! Die 221mm stimmen ja auch für andere DUALs (z.B. meinen CS 505-3). Eine Schablone für den Überhang habe ich schon länger gesucht. Danke für die Mühe!

Tja... zu viel des Guten. Nach etwa 12-15 Stunden Betrieb mit viel Freude hat heute Abend der Riemen angefangen, bei 33 1/3 an der weissen Führung (Umlenkhebel?) zu streifen (Riemen wohl zu tief). Gestern war das noch nicht. Gibts da eine einfache Abhilfe, oder muss ich nochmal den Motor ausbauen und den Pulley in der Höhe justieren (an der Höhe hatte ich nichts verstellt). Oder kann ich vielleicht den Motor als ganzes höherlegen?

Danke nochmal an alle!

Ja, es waren tatsächlich alle drei Riemen total lasch. Der neue Thakker Riemen ist gleich um 6mm kürzer und liefert ein perfektes Ergebnis. Jetzt läuft er wieder stabil wie ein Fels in der Brandung und klingt wie eh und je:)

Natürlich ohne Riemen:) Ca. eine Minute hat der Subteller gedreht.

Der Riemen streift nirgens. Ich habe vorhin noch versucht den kürzesten Riemen zu verdrehen, so dass die glatte Seite am Subteller und am Motor die rauhe liegt. Bis darauf, dass sich so natürlich die Drehzahl nicht ändern lässt, hatte es keine Auswirkung auf den Gleichlauf.

Naja, ich denke auch, dass ich da vielleicht einfach nur lauter gelängte Riemen habe. Kürzere habe ich leider nicht. Beim Tippen an den Tellerrand bleibt der Teller nie stehen, dazu hat er zu viel Schwung. Wenn ich ihn "festhalte" dann dreht der Riemen am Pulley durch, was aber klar ist. Wahrscheinlich sinds nur mm an Länge bzw. das Material zu weich (elastisch). Naja - ist ja schon noch einer geordert.
Wenns dann nicht läuft, werd ich wohl den Motor tauschen müssen.

PS: bei einfachem Anschnippen am "Haken" läuft der Subteller stolze 42 Umdrehungen (hab ich noch nie erlebt, dass ein Lager so wenig Widerstand leistet). Das Tellerlager ist also schon mal keine Bremse

Danke, aber ich habe hier drei Riemen mit +/- 2mm gleicher Länge von verschiedenen Anbietern, der montierte ist neu und original. Das macht leider keinen Unterschied. Ich habe mir aber schon einen weiteren Riemen bestellt. Sollte nächste Woche da sein.

Interessant aber, dass die Schwankungen bei 33 1/3 hörbar und absolut widerlich sind, aber bei 45 nicht wahrnehmbar. Auch mit Stroboskop und Messzeiger keine Abweichung zu sehen, wo bei 33 1/3 die stehenden Balken gut 2mm über den Messzeiger schießen ( ~1% Abweichung). Das spricht ja wiederum für den Riemen, da es keine elektrische Umschalung am Motor gibt...

Danke für die Tips bisher! Da ich kein Haftöl hier hatte, hab ich jetzt wieder Silikonöl von Braun (seinerzeit für Bandmaschinen) genommen, es macht leider keinen Unterschied. Gibt es Quellen für einen Ersatzmotor?

Hallo liebe "Gemeinde",

ich habe mich hier registriert, da ich derzeit ein kleines Problem mit meinem CS 505-3 habe. Der Gleichlauf passt nicht mehr.

Es sind bereits die klassischen Wartungsarbeiten durchgeführt worden: Reinigen und Riemen ersetzen.

Der Dreher ist mindestens 2.-Besitz und stand bei mir zuletzt etwa 5 Jahre im Schrank. Nun habe ich ihn vor der Inbetriebnahme gereinigt (inkl. Tellerlager und Motor (ich habe abwechselnd mit Isoprop und WD40 gespült, getrocknet, wiederholt und zuletzt mit Drylube geschmiert, mit dem ich in anderen Bereichen wie bei Plottern oder Laserfräsen gute Erfahrungen gemacht habe). Ich habe den Subteller gereinigt (entfettet, gewaschen, getrocknet, etc. er ist wie neu und schön griffig) und beide Riemen getauscht (der Antriebsriemen ist sehr schön Rund und sauber).

Trotzdem habe ich hörbare (und mit der Stroboskopscheibe sichtbare) Schwankungen der Drehzahl. Der Teller läuft auch merklich schwerfälliger an als früher.

Woran kann das noch liegen? Kann es eine elektrische Ursache haben (die Kondensatoren habe ich vor etwa 7 Jahren gegen 280V Typen getauscht und die sehen gut aus).

Für Tips wäre ich sehr dankbar!