Beiträge von Jackman

    Moin Luke,


    die Spezifikationen sind bezüglich der Effizienz ja fast gleich. Da würde ich nach Preis und Baugröße gehen und entweder das 1. oder das 3. nehmen.

    Ich hatte für Plattenspieler auch schon verschiedene Netzteile von Pollin verwendet und auch für Class D Verstärker und davon hat bisher keins den Geist aufgegeben oder ist abgefackelt.

    Hallo Chris,


    erstmal herzlich willkommen hier im Dual-Board und viel Spaß hier.

    Für Dein Vorhaben passt am besten eine Dual HS Anlage, von den gewünschten Leistungsdaten eine HS 151, HS 150 oder HS 53. Dort lässt sich Dein 1226 direkt montieren und die genannten Anlagen waren zu ihrer Zeit die größten Modelle, die leistungsmäßig in die Richtung Deiner Saba Anlage gehen.


    Gib doch einfach im Suche-Bereich ein entsprechendes Gesuch auf.

    Moin,


    ich meine, Peter hat recht. 504/521 und wohl auch 502/510 sollten auf jeden Fall passen, wahrscheinlich auch 491/481/461 und alle 121x/122x/123x Wechsler.

    Außendurchmesser des Rohrs muss ca. 8mm sein, Stange vom Gewicht ca. 6,5mm. Ich habe gestern erst gemessen, weil ich zum testen ein Gewicht für einen 704 brauchte und hatte deshalb mit dem Messschieber mehrere Armrohre außen und das 704er innen gemessen sowie die Stange eines 604er AR.

    Hallo Oliver,


    das ist natürlich klar. Das gleiche Porblem gibt es ja bei der Umrüstung von ULM-Drehern. Da bräuchte man für die richtige Geometrie den Kopf vom 505-3 oder müsste das komplette Rohr umbauen, z.B. auf das vom 505-2/-4.


    Ich hatte auch überlegt, auf einen neueren Arm umzubauen, aber da habe ich nichts komplettes, was auch in Ordnung ist. Ein einzelner Kopf ist da schon eher im Bestand.

    Ich muss das wohl mal komplett ausmessen, habe noch einen 491 da, bei dem das Armlager hin ist. Davon kann ich zumindest die grundsätzlichen Maße abnehmen.


    Es ist ja noch Zeit...

    Moin,


    mal eine Frage an die Spezialisten:

    Ich habe hier noch einen 1209 im Lager stehen, der bei mir vor 2 Jahren als Transportschaden angekommen ist. Er war so toll verpackt, dass der Tonkopf vom Arm abgebrochen ist und auch die Tonarmstütze ausgerissen ist. Zum entsorgen ist mir das Teil aber eigentlich zu schade und Kleben hält von 12 bis Mittag...


    Man findet in den Daten ja nur sehr wenig zur Tonarmgeometrie dieser und der Nachfolgemodelle. Ich hatte nämlich überlegt, ob ein Tonkopf der neueren 12er Modelle 121x oder 122x oder sogar 123x an den Arm passen würde, weil von diesen Modellen wesentlich einfacher Ersatz zu bekommen ist bzw. vielleicht vorhanden ist.


    Die einzigen Hinweise habe ich im HiFi-Archiv in Tests des 1209, 1214 und 1218 gefunden. Danach würden die Köpfe aus der 121x-Reihe schon nicht passen, da die Geometrie schon unterschiedlich ist.


    Hat jemand von Euch da schon irgendwelche Erfahrungen oder kann mir weiter helfen?


    Es eilt nicht, soll ein Winterprojekt werden...

    Moin,


    nochmal zu Peter in #24: Der Lift ist schon an die Drehzahl gebunden, denn wir hatten ja schon an diversen Stellen die Problematik, dass der Lift während des Abspielens einfach abhebt. Das ist ja durch Drehzahlabweichungen bedingt (schwergängiger Motor, Elektronikprobleme).


    Da das Grundproblem aber gelöst ist, sei das nur am Rande erwähnt ;).


    An den TE: hast Du Dir denn einen Preisrahmen für den Tonabnehmer oder die Nadel gesetzt? Als Alternative zur Nadel 20 werfe ich noch die Analogis Black Diamond in den Ring. Die spielt auf dem Level der Nadel 20, kostet aber nur ca. ein Drittel.

    Moin,


    Wolfgang, ich schaue mal in meinem Fundus. Ich habe mehrere Netzteile aus der 6er Serie. Davon könnte ich sicher eins abgeben.

    Wenn da was dabei ist, werden wir uns sicher einig.


    Das kann aber bis zum Wochenende dauern, habe jeden Abend Termine.

    Norbert, so stark, wie das gebogen ist und auch an der Vorderkante eine Beule hat, würde ich schon sagen, dass das eine Warmverformung ist.


    Ich würde nicht behaupten, dass jemand, der hier Fehlerbehebung betreiben will, ein TK mit solcher Gewalt einsetzt und das womöglich mehrmals hintereinander. Wenn er schon selbst schreibt, dass das Teil krumm ist, wird er es sicher nicht mutwillig so einsetzen. Das würde ich als Unterstellung auffassen...

    Moin,


    ja, Gerd und Andreas, da ist eine Lücke, aber vorn passt der Abstand. Und wenn das Teil wirklich so krumm ist, wie die Bilder zeigen, dann KANN da kein Kontakt sein und man KANN das TK gar nicht richtig einsetzen. Man kann doch deutlich erkennen, dass das TK durch Hitze verformt ist.

    Das hat Frank schon richtig vermutet, dass er ein neues TK braucht. Dann sollte das auch alles funzen.


    Immer locker bleiben ;)

    Hallo Thomas,


    Erstmal herzlich willkommen hier im Dual-Board und viel Spaß hier.

    Diese Umrüstung wird leider so nicht funktionieren, auch wenn die Grundfläche der Geräte identisch ist. Der 1214 ist ein Chassis mit der "mittleren" Platine und der 1229 hat die große Platine. Die würde zwar ins Gehäuse passen, aber vernünftig geht das nur mit extrem viel Aufwand und ordentlichen Fähigkeiten bei der Holzbearbeitung.


    Die HS 140 sollte aber schon einen Entzerrer-Vorverstärker für Magnetsysteme eingebaut haben, denn original gehört in die Anlage ein 1226 mit Shure M75D. Wenn Du in den 1214 (wieder) ein Magnetsystem einbaust, hättest Du schon eine deutlich bessere Qualität. Vielleicht ist der Vorverstärker ja nur überbrückt worden?


    Falls Du tatsächlich einen besseren/neueren Spieler einbauen möchtest, wäre die "edelste" Lösung ein 491 mit Direktantrieb.


    Als erstes würde ich nachschauen, ob der Entzerrer-Vorverstärker noch vorhanden ist oder Dein derzeit genutztes System ein Magnetsystem ist. Dann kann man ungefähr abschätzen, wieviel Aufwand entsteht.

    Moin Ingo,


    Hast Du keine Möglichkeit, die Sicherung zu messen? Durchgangsprüfer, Multimeter?

    Die beiden Stecker vom Frontpanel müssten vermutlich auf den KS 4, wenn der Deckel drauf ist. Dann sueht man schon, wie sie gesteckt werden müssen. Ohne das Frontpanel wird die Stromversorgung nicht eingeschaltet, denn die Kabel kommen vom Netzschalter. Ohne ist die Verbindung offen, so dass kein Strom fließen kann.


    Ich würde sagen, Sicherung einsetzen, Deckel auf den KS 4, Stecker vom Frontpanel drauf unf vorne einschalten. Dann sollte er laufen...:)

    Moin,


    Peter, Du musst entweder einen entsprechend kurzen Arm, also von den "mittleren" Chassis nehmen und ihn dann mit aufs Chassis montieren oder aber, wenn Du einen längeren Arm benutzen willst, das vorhandene Chassis fest mit der Zarge verschrauben. Sonst wirst Du ständige Vertikalbewegungen des 2. Arms riskieren, was nicht Sinn der Sache ist.


    Mit einem 1019 würde ich mir das schwer überlegen...