Beiträge von Tornadone

Na, aber es funktioniert doch ohne Einschränkung. 😉

Moin Rainer,

Schau dir Mal die letzten zwei Bilder von Peter an. Da sind Koaxe dran. Peter hat zwei 1225er!! Bei dem mit den 5 Litzen gab es ja kein Brummproblem.

Ich hatte mich auch schon gewundert weil das 1225er Chassis das ich hier habe auch schon die moderne Verkabelung hat.

Scheinbar sind frühe 1225er noch koaxverkabelt.

Viele Grüße

Roman

Ebenfalls einen guten Morgen,

Das hieße dass die Hebel von 1225 oder 1222 also auch beim 1228er passen?

Dann könnte ich dem guten Mann nämlich Ersatz zukommen lassen. 😊

Viele Grüße

Roman

Das meine ich doch garnicht. Mess mal ohne Tonabnehmer an den Steckern ob Masse und Signal überhaupt sauber getrennt sind. Dann mit Tonabnehmer wieder an den Steckern ob du den Widerstand der einzelnen Kanäle messen kannst. Etc. PP. Das hat mit deiner halb durchtrennten Massebrücke erstmal nix zu tun. Ich vermute den Fehler auf jeden Fall woanders.

Viele Grüße

Roman

Vielleicht sind auch die Stecker hinüber. Die angegossenen Cinch Stecker die Dual im Original verbaut hat machen zum Beispiel richtig oft Ärger. Die oxydieren im Inneren.

Hast du eigentlich ein Messgerät zur Hand? Sonst wird es echt schwierig. So könntest du auch deine Lötungen nochmal checken.

Viele Grüße

Roman

Hi Peter,

Sorry, aber da bringt das Trennen der Brücke nix. Das sind Koaxialkabel vom Tonarm. Das heißt der Potentialausgleich vom ganzen Tonarm liegt auf Masse rechts.

Ich hatte dir doch in der Konversation geschrieben dass es bei dieser Verkabelung nicht möglich ist die Massebrücke zu trennen.

Und zeig mal bitte wie du die Stecker verlötet hast. Nicht dass sich da der Fehlerteufel eingeschlichen hat. 😉

Viele Grüße

Roman

PS:

Die untere Brücke hast du eh vergessen. 😉

Ja sieht so aus als müsstest du tauschen. Das Teil hat im Bild allerdings die Nummer 113. 114 ist nur die Madenschraube. 😉

Viele Grüße

Roman

PS: Madenschraube raus reicht. Dann kannst du das Pulley nach oben abziehen. Da hat bestimmt jemand noch eins liegen.

Es kommt drauf an ob dein Gerät auf 110V eingestellt war weil es in einer hiesigen Kompaktanlage am Trafo bei 50Hz Netzfrequenz laufen sollte oder ob es für den Export zb in die USA gedacht war. Dann hat es wahrscheinlich einen Motorpulley für die dort gebräuchlichen 60Hz.

Den Grund für die unterschiedlichen Antriebspulleys hat Holger oben beschrieben.

Viele Grüße

Roman

Als erstes würde ich Gernots Empfehlung folgen und den Widerstand von der Masse am Kurzschließer bis zum mittleren Kontaktstreifen im Headshell durchmessen. Erst wenn dort kein/kaum Widerstand vorhanden ist würde ich an anderer Stelle (nach der Anleitung oben) weiter machen.

Im Schalter können natürlich auch die Kontakte oxydiert sein und es gibt einfach Kontaktschwierigkeiten beim Start.

Viele Grüße

Roman

PS: Hast du evtl ein Bild deiner Lötungen an den Cinch-Steckern? Nur zur Sicherheit. Nicht dass es da doch zu Verwechslungen gekommen ist.

Dann sollte das Einstellen des Aufsetzpunktes wie oben schon empfohlen reichen.

Viele Grüße

Roman

Herzlich Willkommen!

Bevor ich Tipps gebe...😉:

1. Heißt "vor der Platte" von oben oder von der Seite?

2. Liegt denn eine Platte auf dem Teller? Der Aufsetzpunkt befindet sich nämlich außerhalb des Tellerrandes weil dieser nicht die Größe einer LP hat.

Viele Grüße

Roman

Hi Leute,

dooferweise hatte ich versprochen jemandem die Schalthebel für einen 1228er mitzuschicken weil ich dachte ich hätte noch ein Schlachtgerät. Das war aber ein 1222er der leider ein 1225er mit anderem Tonarm ist und kein 1226er ohne Gegengewicht wie ich dachte. Kurzum: Kein passender Schalthebel da.

Laut Teilenummer sollte ja der 1226er die gleichen Schalthebel haben. Jetzt stehen da aber zwei Teilenummern für den Schalthebel drin. 230891 (identisch mit 1228) mit Steghöhe 8mm und 233708 mit Steghöhe 6mm.

Ich dachte zuerst das Start und Geschwindigkeitswahl zwei verschiedenen Schalthebel wären..... aber bei beiden steht "Stückzahl 2". Also scheinbar versionsabhängig die Einen oder die Anderen. Aber was ist der Unterschied bzw was ist dieser "Steg" der einmal 8mm und einmal 6mm hoch ist? Ist das das Teil zum Anfassen? Dann wäre das ja nur optisch und auch die 6mm Hebel müssten beim 1228er passen.

Oder gibt es Unterschiede die eine bestimmte Version des 1226er technisch braucht? Ich blick da nicht durch.

Viele Grüße

Roman

Abgesehen von den anfälligen Elkos wäre auch noch der Quellenwahlschalter so ein Kontaktverweigerungskandidat. Falls der bei deiner Potikur nicht sowieso schon mitbehandelt wurde.

Viele Grüße

Roman

Die Krümelkekse sind auch keine Tantalelkos! Das sind die farbigen Perlen.

Die Kekse werden durch normale Folienkondensatoren ersetzt.

Viele Grüße

Roman

Ne neue DN245s hab ich hier auch noch rumliegen. Falls Bedarf ist. 😉

Obwohls voll doof ist weil ich dem Andreas net das Gschäft verderben will.....

Bei dem gibt's Gewährleistung. Bei mir Ned. 😉

Viele Grüße

Roman

Zitat von Gravedigger

Vermutlich schon

Das würde ich zwar nicht ausschließen, aber da du dich mit so ner Messung scheinbar halbwegs auskennst, solltest du den Fehler weiter eingrenzen. D.h. du nimmst Teile aus der Signalleitung und misst die jeweils anderen.

Also zb als erstes vom Kurzschließer mit montiertem System beide Kanäle messen. Oder ohne System die einzelnen Litzen vom Headshell zum Kurzschließer.

Ich hatte sogar schonmal ein Tonarmkabel was innerhalb des Lötpunktes (wohl über die Jahre durch eine kalte Lötstelle) so korrodiert war dass kein vernünftiger Kontakt zu Stande kam.

Messe dich ans Tonarmkabel ran. Wenn der Fehler vorher auftaucht wirds wesentlich einfacher ihn zu fixen.

Viele Grüße

Roman

Ich schließe mich vorbehaltlos André an und korrigiere "korridiert" auf "korrodiert". 😉

Den Adapter würde ich ausschließen. Entweder brummts da wie verrückt oder es fehlt ein Signal. Da es aber nur leiser ist sollte das passen.

Ursache sind Kontaktprobleme auf dem Weg vom Tonabnehmer zum Anschlusskabel

Viele Grüße

Roman

Hi,

Du kannst einfach an die Strippe vom 1225er einen Dreipol-Din anlöten. Da die Truhe ja Stereo ist. Passt das sowieso. Ich würde wohl eher eine 5-Pol Buchse an die Truhe anbauen. Dann kannste alle 5er und 3er DIN-Stecker einstecken wenn du die Pins 1 und 5 verbindest.

Für die Truhe selber würde ich den Dreher mit CDS660 bestücken. Einen Dreher mit Magnetsystem kannst du immernoch über Tape-In mit Vorverstärker anschließen. Und wenn du den Dreher dann drauf stellst ist auch das Maß egal. Mit Adapter von Cinch auf Din geht dann alles.

Viele Grüße

Roman

Also die Anleitung ist super. Die Schraube ist die richtige. Aber an der kann man keine Sprengringzange ansetzen. Das geht nur bei der Lagerschraube mit den zwei Löchern.

Da hilft nur ein Bild auf dem du mal markierst welche Schraube zu aufgedreht hast.

Schau dir mal genau an wo auf dem Bild im Link der grüne Pfeil hin zeigt.

Hatte deine Schraube ein Rechts- oder ein Linksgewinde?

Viele Grüße

Roman

Zitat von hifi-fan-1972

Die, die Du mit der Sprengringzange lösen und wieder anziehen kannst.

Dann hast du die falsche Schraube geöffnet und unser Rechts ist doch das selbe.

Die Schraube für das Gewicht ist hinter der Tonarmlagerung quasi am hinteren Stummel des Tonarmrohrs. Das ist eine Rändelschraube die (für was was man schnell einstellen kann) natürlich werkzeuglos mit den Fingern gelöst wird.

Hast du dich nicht gewundert dass sich das Gewicht nicht verschieben lässt und alles wackelt?

Viele Grüße

Roman