Beiträge von Puuhbaer68

Ups, sorry, bin noch zu neu bei den Plattenspielern. Dachte, alle Duals hätten einen Kurzschließer, da alle die, die ich in den Fingern hatte, einen hatten .

Mein Fehler.

Daher war ich auch der Meinung, die Messungen etwas "ausführlicher zu machen, dann hätte man gleich den Fehler etwas eingrenzen können.

Naja, 1,4Ohm ist ja nun nicht gerade ein hoher Wert. Wobei mir nach deiner Beschreibung nicht ganz klar ist, was du da genau gemessen hast.
Anmerkung: Widerstand wird vorne ohne "e" geschrieben!

Zuerst: Nadel ab und sicher irgendwo hinlegen!

Zum Messen mach doch bitte alle Stecker vom System ab, merke dir aber, wo welcher drauf war. Wenn es ein ULM-Generator ist, dann hat der normalerweise noch einen kleinen Stecker hintendrauf, auf den dann erst die Kabel aufgesteckt sind. Muss aber nicht.

Warum die Stecker/Drähte alle abgemacht werden sollen? Weil man sonst einen Fehler in der Verdrahtung nich twirklich finden kann (da immer die Spulen des TA mit dazwischen hängen).

Wenn alle Stecker/Drähte vom Systen gelöst sind, dann bitte wie oben beschreiben mit einem Widerstandsmessgerät zwischen weiß und blau (von hinten am Generator gesehen links oben und rechts unten) messen. Der Wert sollte so um die 700Ohm betragen. Dann noch zwischen rot und grün (links unten und rechts oben). Hier sollte ungefähr der gleiche Wert rauskommen. Wenn das so ist, dann sollte der Generator schon mal ok sein.
Wenn du zwischen rot und weiß oder zwischen grün und blau einen sehr geringen Widerstand misst, dann ist am TA was defekt. Glaube ich aber nicht.

Dann die Kabel durchmessen. Es gilt 2 verschiedene Messungen zu machen. Einmal den Durchgang der einzelnen Drähte von TA (aber ohne den TA) bis zum Cinch-Stecker, zum anderen die Unversehrtheit der Isolation.

1) Isolation:
Darauf achten, dass die gelösten Drähte/Stecker vom TA sich nicht berühren!
Dann mit dem Widerstandsmessgerät einfach zwischen dem Gehäuse und dem Mittelpin des entsprechenden Cinch-Steckers messen. Der Widerstand muss hier unendlich groß sein. Je nach Messgerät wird da eine "!" oder >xxxx oder das "unendlich"-Zeichen (liegende angezeigt.
Das Gleiche dann am anderen Kanal/Cinch-Stecker.

Sollte hier ein kleiner Widerstandswert rauskommen, so könnte das 2 Ursachen haben:
1) Isolierungen der Drähte defekt
2) Der Kurzschließer öffnet nicht (was ich für wahrscheinlicher und für die Ursache deines Problems halte)

2) Durchgang des Kabels (4 Messungen):
a) Hierzu must du eine Spitze des Messgerätes an den weißen Draht halten, die andere an den Mittelpin des entsprechenden linken Kanals. Der Widerstandswert sollte möglichst gering (< 1Ohm) sein.
b) Gleiche Messung mit dem roten Draht und dem Mittelpin des anderen Cinch-Kabels.
c) Blauer Draht und Gehäuse des ersten Cinch-Steckers.
d) Grüner Draht und Gehäuse des zweiten Cinch-Steckers.

Danach kannst du dich dann an die Lötaktion machen ... .

Hab´ich auch bestellt - passt.

Gibt´s bei Thakker selbst für 24,50€ versandkostenfrei.

Hm,
sollte die Reibfläche für den Pimpel nicht absolut trocken, öl- und fettfrei sein?

Moin,
gibt es hier nicht auch ein eigenens Thema dazu? Bin mir jetzt nicht ganz sicher ... . Bemühe doch mal die Suche, bitte.

Ich habe meine Hauben mit Autopolitur "für verwitterte Lacke" und einem Multitool (Dreiecksschleifer) wieder "frisch" bekommen. Bei den tieferen Kratzern wirst du aber wahrscheinlich nicht um Schleifpapier herum kommen. War bei mir nicht anders.

Je nach Tiefe der Kratzer mit 800er oder 1200er Papier vorsichtig (und am besten nass) drüberschleifen - polieren - polieren - mit noch feinerem Schleifpapier drüberschleifen - polieren - polieren - polieren .

Ist ´ne Sch..ßarbeit. Bloß nicht nach ´ner viertel Stunde entmutigt sein. Das dauert ... .

EDIT: Albert hat´s gefunden

Moin,
darf ich noch mal nachfragen, was du nun alles gewechselt hast?
Alle Teile, die "Wachholder"-Peter in Beitrag 24 aufgelistet hat?

Da sitzt noch ein 100-Ohm-Widerstand vor den LEDs. Den kann man mal einseitig auslöten und nachmessen (wäre zwar selten, könnte ja aber trotzdem auch mal kaputt sein).

Kannst du mit einer Lupe die Lötstellen und Leiterbahnen nachsehen? Eventuell ist hier was faul (Leiterbahn vom Trägermaterial gelöst ...). Oder hattest du schon mal alle Lötstellen nachgelötet?

Zitat von wacholder

Aber wir haben auch mal gelernt, dass man nichts raus wirft, was nicht kaputt ist...

Jepp, hab´ ich auch noch so gelernt.
Aber auch, dass so ein Oszi um einiges mehr kostet, als 2 Transistoren und eine Z-Diode .

Zudem sind 6 Lötstellen schneller gemacht, als Oszi aufbauen, anschließen, messen, abklemmen, wegpacken, ... .

Danke für den Auffrischungslehrgang, Peter.

Ich bin Industrieelektroniker und kann so eine kleine Schaltung gerade noch deuten, wenn ich auch schon seit längerer Zeit fast nur noch hinterm Schreibtisch sitze, statt "selbst zu arbeiten" .

Natürlich ist es auch möglich, dass die LEDs durch sind. Die gemessenen 22-23V hatte ich bereits wieder verdrängt. Dennoch, mit einem normalen Multimeter eine genaue Aussage der gepulsten Spannung treffen zu wollen, könnte in die Irre führen.

Aus Erfahrung mit meinem eigenen 626 schrieb ich deshalb, dass die Ursache wahrscheinlich nicht die LEDs sind. Bei mir war es weder der Elko, noch der Widerstand, genauso wenig wie der Folienkondensator (die Kondensatoren hatte ich zuhause und konnte sie direkt austauschen, den Widerstand habe ich gemessen, war ok) oder die beiden uralt-LEDs.
Da ich dann aber keine Lust auf weitere Experimente hatte (und kein Oszi besitze), habe ich die Z-Diode und die beiden Transen "in einem Rutsch" erneuert. Ich fange doch wegen 3,-€ nicht an und organisiere mir noch teures, schweres Meßequipment.

Da ich auch nicht weiß, wie "Supporter97" in der Richtung ausgestattet ist (ob Meßequipment vorhanden oder nur Multimeter), würde ICH die "rundum"-Methode wählen und einfach die paar Bauteile alle gleichzeitig wechseln. Dann hat man Ruhe.

Darf ich darauf hinweisen, dass es sowieso höchstwahrscheinlich NICHT an den LEDs liegen wird!
Wann gehen denn LEDs schon mal kaputt? Ist mir noch nicht untergekommen.

Moin,

hatte das Problem ja auch an meinem 626.
Letztendlich waren es die beiden Transistoren, die nicht mehr wollten. Welcher davon genau, war mir dann egal, hab´ beide rausgeschmissen und durch Ersatztypen ersetzt, weil es die alten Dinger nicht mehr gab (der freundliche Herr im Elektronik-Shop hatte da die Ruhe weg, als er den Ersatztyp für den Ersatztyp für den Ersatztyp raussuchen musste ).
Und weil ich gerade am Löten war, kam auch der Kondensator und die Zenerdiode noch neu rein . Alles zusammen für ca. 3,50€.

Die LEDs werden es eher NICHT sein, die kaputt sind!!!!

Die Original-LEDs waren orange und ergeben ein rotes Licht am Plattentellerrand. Habe aber aus Spieltrieb grüne LEDs rein gemacht.

Hier der ULM-Tonarm mit meinem 1/2"-Selbstbauadapter und einem OM20.

Falls ich's überlesen habe:

Hast du nach der Aktion, den Plattenspieler samt Arm "auf's Kreuz zu legen" denn alles noch einmal neu eingestellt? Also Tonarm ausbalanciert (Antiscating und Auflagekraft auf 0), dann Auflagekraft und Antiscating neu eingestellt, nachgeschaut, ob der Abnehmer noch richtig sitzt?? Dass die Nadel am Generator noch richitg sitzt??
Nicht, dass ich da in der Headshell was verdreht hat (bitte in allen Richtungen kontrollieren)! Oder dass ich der Tonarm verbogen/verdreht hat!?!?!

Wäre für mich der erste Punkt, das nachzuschauen, bevor ich mir weiteres Gerät anschaffe.

Ja, genau sowas meinte ich ...

Es gibt z.B. bei Conrad oder Reichelt auch "Anfängersets", die einen einfachen, aber brauchbaren Lötkolben, eine Entlötpumpe, Enlötlitze und Lötzinn enthalten. Reicht zunächst völlig aus, kostet teilweise zusammen <20,-€. Dafür quält man weder sich noch das zu bearbeitende Gerät .

Keine Angst, habe mir den Kopf nicht angestoßen .

Ich glaube dir ja, wenn du schreibst, dass das Gerät nie geöffnet war. Es verwundert mich aber etwas, wenn ich das sehe, was ich oben geschrieben habe. Der 626 wurde ja "nur" ca. 3 Jahre gebaut. Ob es da einige verschiedene "Versionen" gab?
Meine Beiden unterscheiden sich durch die Umschaltung für die Drehgeschwindigkeit. Bei einem der "große Schalter" unterm Teller (das vom "Knopf" per Mechanik gedreht wird), beim anderen der "kleine Schalter" direkt unterm "Knopf". Beide Spieler waren aus erster Hand und laut deren Vorbesitzer auch noch nie geöffnet.

Zitat von rockyou

Das würde ja heißen, dass ein AV-Receiver alle Raumprobleme eliminieren könnte..

Nö, wieso? Habe ich auch nicht geschrieben. Aber es minimiert die Raumprobleme!

Aber auch wenn der AVR die Raumprobleme nicht eleminieren kann, so gehe ich doch nach dem Einmessen nicht mehr hin und verschiebe die Boxen. Das führt die Einmessung doch ad obsurdum.
Wenn, dann schiebe ich zuerst die Boxen. Wenn nichts mehr geht, messe ich ein und rühre das Zeugs nicht mehr an ... .

Hatte doch oben extra die Spanungswerte für die Knallfrösche in fett geschrieben .

Hm, schon komisch, ...

... wie der große Elko auf der Stummschaltungsplatine angelötet ist. Bei mir ist der gar nicht vorhanden. Im Schaltplan finde ich den auch nicht. Das Kabel, das dort angelötet ist, gitb es bei meinen beiden 626 auch nicht. Dort sind bei meinen beiden Spielern 3 einzelne Drähte .

Aber wenn du sagst, dass da noch keiner vorher dran war ... .

Höhen- und Bassregler - bei einem AVR meistens nicht so einfach!
Ich gehe auch mal davon aus, dass Michael seine Anlage eingemessen hat. Da wird er höchstwahrscheinlich nicht mehr an den Boxen rücken wollen (ich habe meinen Plattenspieler auch am eingemessenen AVR, da wird auch nichts mehr gerückt).

Allerdings weiß ich jetzt nicht, wie es um die Eingangskapazität des Marantz bestellt ist. Wenn die eklatant zu hoch ist, kann ein solch "höhenlastiger" Eindruck schon entstehen, wobei das OM-System hier eher noch sehr verzeihend ist (200-600pF ??). Mein Yamaha-AVR hat auch eine recht hohe Eingangskapazität, aber bei mir passt es mit Kabel und Eingang noch gerade so, auch mit OM20.
Sollte es die Möglichkeit geben, den Plattenspieler mal über einen Phono-Pre an den Marantz zu hängen, würde ich das mal probieren.

Moin Bernd,

wenn das Gerät läuft, brauchst du nicht weiter nach einer Sicherung zu suchen . Die sitzt da, wo der Trafo versteckt ist. Meistens unter einer schwarzer Blechabdeckung.

Zu den zu wechselnden Teilen:

1 Bild:
Wenn alles funktioniert, musst du hier nichts wechseln. Meistens gibt es aber die Empfehlung, die beiden roten Elektrolyt-Kondesatoren (ich glaube C1 + C13 (47µF/25V)) auszutauschen. Würde ich tun. Zudem auch gleich die beiden Potis (R8 (10kOhm) +R9 (22kOhm, gibt es oftmals nicht mehr, hier tun es auch 25kOhm)) für die Drehzahlfeinjustierung. Wenn du da nach 40 Jahren einmal dran drehst, sind die meistens auch nicht mehr gescheit einzustellen. Die beiden Potis kosten z.B. bei Conrad zusammen gerade mal einen (1,-) Euro.

2 Bild:
Bitte tausche den großen, goldenen Eletrolyt-Kondensator (C9101 (1000µF/40V)) aus.

3 Bild:
Das ist das Teil des Fronttasters, oder?
Den Kondensator bitte austauschen (C9702 (10nF/275V AC/X2 (Entstörkondensator))). Das Ding geht nach der langen Lebensdauer gerne mal mit einem Knall in die Luft (deshalb auch "Knallfrosch"). Das stinkt dir die ganze Bude aus.

4 Bild:
Hier gibt es nicht unbedingt was zu tauschen. Wenn du möchtest, dann ebenfalls den kleinen Elektrolyt-Kondensator (C9151 (hier finde ich gerade keinen Wert und kann ihn auf deinem Bild auch nicht erkennen)). Es sieht fast so aus, als wenn der große Kondensator schon mal getauscht wurde. Kommt mir jedenfalls nicht unbedingt original vor, so groß und neben der Platine liegend.

5 Bild:
Wieder ein "Knallfrosch" (C9701 (10nF/275V AC/X2 (Entstörkondensator))), dieses Mal der in der Anschlussbox. Hier gilt das Gleiche, wie bei Bild 3.

Oh, da fällt mir was ein, wenn ich die Sache mit dem - eventuell zu langen - Steuerpimpel lese:

Auch ich habe den Steuerpimpel meines 626 durch die Innenisolierung eines Antennenkabels ersetzt. Das Zeugs hat eine gute Konsitenz (nicht zu weich, nicht zu hart) und passt vom Durchmesser her absolut prima.

ABER:
Das Ding darf wirklich nicht zu lang sein. War mir beim ersten Versuch auch passiert und der Arm ging an Positionen runter, an denen sich niemals ein Plattenrand befinden kann . Also bitte hier mal als erstes ansetzen. Vielleicht den "Antennen-Isolier-Pimpel" mal ein wenig kürzen. Könnte gut sein, dass es dann schon wieder richtig läuft.

EDIT: zu langsam

Moin,

du hast recht, bei meinem 626 sieht das auch etwas anders aus. Prinzipiell hat Carsten aber recht, was die Funktionsweise angeht. Leider kann ich dir keine Bilder machen und einstellen, da meine Kamera kaputt ist .

Bitte verlängere keine Kabel, lass alles so wie es ist. Das Braune und Blaue alleine zu verlängern nutzt dir eh nichts, die Farbigen müssten auch verlängert werden. Schraube die Frontblende los, das sind gerade mal 2 Schrauben oben und 3 unten. Dann kannst du die Taster als Einheit losschrauben, sind auch nur 2 Muttern, und schon kannst du die Taster im ausgebauten Zustand nutzen.
Wenn die dann gerade auf dem Tisch liegen, kann man auch mal die Kontakte reinigen.

Kondensatoren:
Da müssen welche verbaut sein, wenn das Gerät noch im Originalzustand ist. Einer davon im Gehäuse des Starttasters. Dazu musst du die Frontblende eh ab- und den Taster ausbauen. Am Starttaster dann die beige-farbige Abdeckung öffnen, dahinter ist der "Knallfrosch" verbaut.
Den zweiten Knallfroch findet man im Anschlusskasten, in den das Anschlusskabel geht. Einfach das Anschlusskabel mal verfolgen, dann kommt man an eine schwarze Abdeckung. Diese aufschrauben und schon hat man Knallfrosch Nr. 2.

Wenn du das Gerät ohne Zarge in Aktion sehen möchtest, dann stelle es bitte nicht auf 4 Klopapierrollen, die Dinger sind zu weich und nicht hoch genug. Ich nehme dazu immer 2 kleine Mauersteine (23cm hoch), die sind stabil und eben höher, man sieht einfacher, was unten los ist. Oder du hast vielleicht einen Glastisch, dann ist es wesentlich einfacher .