Braucht man den Knallfrosch im Schaltkasten wirklich?

Moin Kai,

der Kondi im Schalterkasten ist nicht zwingend notwendig, der Dreher funktioniert auch ohne.

Jetzt das Aber...

Wenn der Schalter im Schaltkasten schließt, entsteht zwischen den Kontakten ein Schaltfunke der unterschiedlich groß/stark ausfallen kann.

Der Kondi hat die Aufgabe, diesen Funken zu minimieren. Ist der Funke zu stark, gibt es die berüchtigten Knackser. Außerdem kann/wird durch den Funken die Oberfläche der Schaltkontakte in Mitleidenschaft gezogen. Es gibt quasi eine Funkenerosion und es werden winzigkleine Krater in die Kontakte gebrannt. Auf Dauer werden die Kontakte dadurch immer rauer (ich finde ja rauher mit h besser, aber das ist ja veraltete Rechtschreibung) und dadurch der Funke immer stärker...

Gruß

Martin

Und im Endeffekt sind dann die Kontaktflächen so verbrannt, das kein Kontakt mehr zustande kommt.

Verhindern kann man das nur mit dem Kondensator.

Der schließt quasi den Funken kurz, so das die Kontakte nicht in Mitleidenschaft gezogen werden.

...so, wie man das auch bei einer kontaktgesteuerten Fahrzeug-Zündanlage sehr schön beobachten kann: wenn´s da im Betrieb fröhlich funkt, ist erstens der Kondensator durch und 2. wird der Unterbrecherkontakt nicht mehr lange halten.... Erklärt allerdings eher nicht das von Kai festgestellte Phänomen; denn wenn´s ohne Kondensator nicht knackt, so ist das ja eigentlich eher ein Zeichen dafür, dass da kein (nennenswerter) Funke entsteht . Was freilich aus den o.g. Gründen nicht dazu verleiten sollte, generell auf den Kondensator zu verzichten.

Gruß Gerhard

Hi !

Zitat von Passat

Verhindern kann man das nur mit dem Kondensator.

Jein.

Wenn der Schalter den aufgeladenen Kondensator kurzschließt *entsteht* erst ein Funke.

Die Wahrheit liegt vermutlich wie so oft irgendwo in der Mitte.

Primär ist die Induktivität des Motors / des Trafos und der fließende Einschalt- / Abschalttrom das Problem.

Ein angebrutzelter Kontakt im Schalter verschärft das Problem mit dem Knacken, weil dann die Kontaktflächen nicht mehr glatt und möglichst flächig aufeinandertreffen, sondern Krater und verstreutes Kontaktmaterial aller Art rundherum, wo der Strom an einer oder wenigen kleinen Punkten übertritt.

Die fernöstlichen Inschinööre verwenden etwas, was sie "Quencher" nennen. Das ist ein Kondensator mit einem Reihenwiderstand.

Der Widerstand sorgt beim Laden und Entladen für einen etwas sanfteren Verlauf. Dual hat das später bei einigen Modellen ähnlich gemacht und Widerstände oder kleine Drosseln in Reihe zu schalten. Das halte ich persönlich für die bessere Lösung.

Bei den Kondis gilt die Regel "So groß wie nötig - so klein wie möglich". Bei einem einpoligen Einschaltkontakt nicht mehr wie 10nF (0.01µF), bei einem zweipoligen Einschalter würde ich 2 x 4.7nF anbringen. Das ist - längerfristig - vermutlich die bessere Lösung.

Das Problem hier ist der Blindstrom, der über den Kondensator / die Kondensatoren fließt. Wir haben es da mit Wechselspannung zu tun, die den Kondi einfach passiert. Und je größer der Kondi ist, desto größer ist auch der fließende Blindstrom.

Der läuft durch den Trafo / durch den Motor und wird dort in Wärme umgesetzt. Ist der Kondi zu groß, schaltet das Gerät u.U. nicht mehr ab.

Gut zu beobachten bei den 604 / 621 / 491 mit EDS500. Wenn der Kondi dort 33mF überschreitet oder man versehentlich den 47nF-Kondi, der parallel zum Trafo liegt, für den Schalter verwendet, wird der Arm am Ende zurückgeführt und man hört den Motorschalter auch klicken ... aber der Teller hört nicht auf zu drehen. Die kleine, über den Kondi an den Trafo durchgereichte Leistung reicht aus, um den Motor am Drehen zu halten.

Hi Kai !

Zitat von tpl1011

Wie groß sollte der den ungefähr sein. Ich meine mich an irgendwas um die 100Ohm zu erinnern?!?!

100 Ohm sollte bei 10nF schon ausreichen.

Ich habe mal meine alten Schaltungen fernöstlicher Pretiosen durchgekramt.

Die häufigsten Kombinationen sind 120 Ohm mit 0.1µF bzw. 0.047µF.

Der Sinn des Vorwiderstands ist ja nur, den Spitzenstrom des Ladungswechsels etwas abzuflachen.

Hallo Kai,

Ich kann Peter da nur beipflichten. Ich hatte hier auch schon "ewige Knackser", bei denen der Austausch des Kondensators keine Besserung brachte. Da war es auch egal ob nun KEMET oder Wimas oder "sonstige" verbaut wurden. Das "Knacken" blieb. Auch nach dem Polieren der Kontakte.

Abhilfe, bzw. eine "Verbesserung" konnte ich nur "Herstellen", in dem ich einen 100 Ohm Widerstand in Reihe zum Kondensator (RC-Glied) einlötete. Meistens war dann das "Knacken" weg, oder zumindest nahezu "verschwunden".

Bei einigen Spielern, wie z.B. einigen ELAC, waren z.B. RIFA- Kondensatoren (in Form eines RC-Glied) verbaut. Auch bei einigen japanischen und englischen Geräten habe ich solche Teile schon vorgefunden.

Ich habe mir ein Thema abonniert, der das mal behandelt hat

Beitrag

Dual CS 704 und Dual CS 721 Ein- und Ausschaltknacken und die Lösung

Hallo Dualisti,

da in letzter Zeit oft das Thema Ein- und Ausschaltgeräusche beim Dual CS 704 und Dual CS 721 zum Thema wurde, möchte ich an dieser Stelle eine Hilfestellung geben, in dem ich alle wichtigen Threats aus der Vergangenheit hier verlinke und somit einen Überblick gebe. Aus Neugier habe ich meinen CS 721, welcher ein wirklich schlimmes Einschaltploppen verursachte, heute revidiert. Habe ihn gerade getestet und jetzt ist wirklich nichts mehr zu hören.

Folgende Threats habe ich in der…

SABAFreund

20. Februar 2016

Zitat von tpl1011

Schaltkontakte prüfe ich auch immer und schleife sie im schlimmsten Fall wieder plan.

Obwohl das in dem Fall wohl das Beste ist, was man tun kann, generiert man damit ein neues Problem: Die Oberflächen-Beschichtung des Kontaktes ist danach futsch. Er hat also nicht mehr dieselben elektrischen Eigenschaften wie vorher, was wiederum für Probleme sorgen kann.

VG

Benjamin