Restaurierung CS 620 Q (1): 5-er Schalter

Eines meiner aktuellen Probleme ist der Liftschalter [der Rechte der 5er Reihe]. Dieser muß ziemlich kräftig (zu kräftig) gedrückt werden um den Lift zu betätigen. Das Problem scheint im Druckschalter selber zu liegen.

Die 250 kB - Grenze macht mir noch Probleme.

Deshalb habe ich zunächst alles in eine pdf gepackt (sollte hier im Anhang sein; mit Fotos und Text).

Ich hoffe die Qualität ist nicht zu schlecht geworden durch die Kompression.

5-er Schalter ausbauen, reinigen und messen

Nomenklatur

Diode Diode

STOP START 33 45 LIFT

s h h h h (Kontakte hochkant oder seitlich)

1 2 3 4 5 6 7 8 (Nr. Draht unter Schalter; siehe Foto)

***

STOP = 2 + 3

START = 2 + 5

33 = 3 + 4

45 = 4 + 5

LIFT = 2 + 6

Diode links = 7 + 8

Diode rechts = 1 + 7

***

Messung am „Schalt-Gummi“

Gummi (zwischen Schalter und Kontakt) von INNEN (Gemessen am Gummi selber; siehe Foto)

1 (STOP): ca. 90 Ohm

2 (START): ca. 70 Ohm

3 (33): ca. 90 Ohm

4 (45): ca. 60 Ohm

5 (LIFT): ca. 80 Ohm

---

Und: Die Schalter (außen, da wo man drauf drückt) leiten Strom.

Der Kontakt selber aber wird durch die „schwarzen Einlagen“ im grauen Gummiband hergestellt.

Weiß jemand warum die Schalter außen selber leitend sind (da ist ja auch das blaue Erdkabel oben drangeschraubt)?

***
Alle Komponenten gesäubert vor Zusammenbau.

(in korrekter Reihenfolge und Richtung ähnlich Explosionszeichnung)

Hallo Peter,

danke für deine freundliche Info!

Du hast Recht, dieses Problem hat vor allen Dingen mit Schmutz und dem Zahn der Zeit zu tun.

Ich habe alle beteiligten Teile und Flächen mit Isopro und Wattestäbchen gereinigt; da die Gummis und „Kohlestifte“ noch schön weich waren schien mir das ausreichend.

Danach habe ich alles wieder zusammengebaut.

„For the record“ habe ich nach dem Zusammenbau die Widerstandswerte der 5 Schalter gemessen.

Der Widerstandswert hängt vom Druck des Fingers ab! Bei leichtem Druck habe ich wesentlich höhere Werte als bei starkem Druck. Für meine Werte habe ich versucht „normalen“ Druck anzuwenden.

Ich finde folgende Werte (siehe Foto):

STOP (2+3): ca. 11 Ohm

START (2+5): ca. 10 Ohm

33 (3+4): ca. 20 Ohm

45 (4+5): ca. 10 Ohm

LIFT (2+6): ca. 20 Ohm

Deine Erklärung daß der Blechkäfig lediglich als Abschirmung gedacht ist macht Sinn. Übrigens scheint es sich um ein mit „leitendem Lack lackiertes“ Kunststoffteil zu handeln und nicht um ein echtes Metallteil. Der Klang und der Umstand daß es sich um ein Einspritzteil handelt lassen mich dies vermuten.

Zitat von wacholder

Hi Hans !

Zitat von Hans77

Übrigens scheint es sich um ein mit „leitendem Lack lackiertes“ Kunststoffteil zu handeln und nicht um ein echtes Metallteil. Der Klang und der Umstand daß es sich um ein Einspritzteil handelt lassen mich dies vermuten.

Oder sowas.

Hauptsache etwas Metall drauf und Kabel dran.

Ich habe schon einiger Geräte aus der "Familie" gemacht und wo die 620 und 630 schon zum Teil ein bißchen dürftig gestaltet waren, sind die Nachfolger 2225 und 2235 *nochmal* ein wenig abgespeckt worden, um die Ladenpreise zu halten. Wobei: wirklich schlecht sind die ja auch nicht, vergleicht man sie mit einem heutigen "Planet Billig" USB-Chinadreher. Sie sind nur halt im Vergleich zu ihren Vorgängermodellen schlechter.

Zitat von Hans77

„For the record“ habe ich nach dem Zusammenbau die Widerstandswerte der 5 Schalter gemessen.

Der Widerstandswert hängt vom Druck des Fingers ab! Bei leichtem Druck habe ich wesentlich höhere Werte als bei starkem Druck. Für meine Werte habe ich versucht „normalen“ Druck anzuwenden.

Ich finde folgende Werte (siehe Foto):

STOP (2+3): ca. 11 Ohm

START (2+5): ca. 10 Ohm

33 (3+4): ca. 20 Ohm

45 (4+5): ca. 10 Ohm

LIFT (2+6): ca. 20 Ohm

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Das ist nach meinem Dafürhalten alles im Rahmen der angestrebten Werte.

Diese "Kohletaster" erreichen nie wirklich sensationell niedrige Übergangswiderstände und ich bin ziemlich der Überzeugung, daß diese Platine eine Low-Budget-Lösung gewesen ist, die bei den angestrebten Stückzahlen erheblich günstiger gewesen ist, als eine mit den Shadow "Digitast"-Schaltern, die vom Format der Taste und vom Gehäuseausschnitt sowie in der Position der LED bei den beiden Drehzahlschaltern *fast* haargenau passen müßten. Da hatte ich mir bei meinem 620 schon mal überlegt, ob ich nicht nach vielen langen Jahren mal wieder eine eigene Platine ätzen sollte, und dort schwarze Digitast reinbauen. Der war am Anfang auch ziemlich zickig, doch dann hat sich die Steuerplatine insgesamt die Karten gelegt und mußte durch ein Tauschteil vom Dualfred ersetzt werden.

Aber immerhin sind die Werte nach der Wartung ja schon erheblich niedriger, als im Ausgangstest.

Die Taster schalten ja keine wirklichen Ströme, sondern sind nur Kreuzpunktschalter zwischen drei Prozessor-Eingängen und zwei Prozessor-Ausgängen, deren Status konstant abgefragt wird.

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„... vergleicht man sie mit einem heutigen "Planet Billig" USB-Chinadreher“

Ich halte diese 620/630 etc. sogar für (mindestens) sehr gut.

Für mich ist das Spitzentechnik verpackt in Kunststoff. Viele Leute stören sich an dem Kunststoffchassis; aber ich nicht.

Direktantrieb war schon damals (80er Jahre) das Beste was es für Plattenspieler gab. Das hat sich bis heute nicht geändert.

Zitat von Tornadone

Da haste Recht. Trotzdem liegt hier noch ein kompletter 620er rum den ich wohl nicht mehr fit machen werde (keine Haube, Drehschalter irgendwie rausgedrückt....)

Viele Grüße und viel Erfolg. ?

Roman

"keine Haube, Drehschalter irgendwie rausgedrückt...."

Nicht weggeben.
Warten bis ein zweiter baugleicher mit anderen Problemen kommt und dann aus 2 einen machen.