Kurze Frage zum EDS 1000 (701)

1000µ stimmen. Kommt vom Peter (wacholder)

Die Diode kam hier im Board schon mal genau an der Stelle vor. Auch dort wurde gesagt das sonst alles original war. Kommt also wohl vor.

Hi Kai !

Die Diode ist eine 36V Z-Diode als "Rettungsanker", falls jemand mal versehentlich den Trafo statt auf 220V auf 110V anlötet und die Spannung hinter dem Trafo auf 35+ Volt ansteigen sollte. Dann bildet die Z-Diode einen Kurzschluß, der über den Trafo die Sicherung raushaut (... raushauen *sollte*).

Der Kondi steht meines Wissens überall als 470µF drin. Also beim 701 und 721.

Spätere Geräte, wie der 704, haben bei ähnlicher Konfiguration von Trafo und Gleichrichterdioden einen 1000er verbaut und große Elkos waren damals noch sehr teuer.

Also ist der 470er, der in den 701 / 721 eingebaut wurde, ein Kompromiß zwischen den Inschinöören, die gerne was größeres gehabt hätten, und den Kaufleuten, denen das am Ende zu teuer wurde.

Man kann problemlos 1000µF verwenden.

Ich habe aus Jux mal einen 220µF eingebaut. Ginge auch.

Er braucht dann im Hochlauf ein paar Sekunden mehr, weil dem 220er noch schneller die Luft ausgeht, als dem 470er.

Zitat von tpl1011

Dann haben meine grauen Zellen doch noch ein bisschen Restkapazität

Vielleicht schon einen höheren ESR ... ?

Hallo Kai,

meiner lief neulich auch plötzlich schneller und ließ sich per Pitch-Poti nicht mehr korrekt einstellen. Abhilfe brachten ca. 2 Dutzend Betätigungen des Drehzahlschalters. Seitdem stehen die Pitch-Potis wieder in der Mitte und die Stroboskoplinien still.

Das kommt davon, wenn man nie Singles abspielt und daher eine Kontaktreinigung durch die Drehzahlumschaltung unterbleibt 8-)

Übrigens noch einTip zu dem leidigen Problem mit offenen Trimmpotis; bei denen korridieren gerne die Schleifer, da sie versilbert sind. Das ist dann oft auch gerade in der Zone ein Problem, wo der eigentliche Scheifer mit dem gegenüberliegenden Teil über zwei kleine umgebogene Laschen verbunden ist. Der nötige, elektrische Kontakt zwischen beiden Teilen ist dann sehr "veränderlich", wenn man den Schleifer verdreht und daher ist ein Einstellen in der Regel unmöglich. Hier hilft es, wenn man eine der besagten Laschen seitlich mit der darunterliegenden Fläche verlötet (vorher den Gilb mit einem Glasfaserpinsel entfernen!). Anbei ein Photo mit einem "naturbelassenem" (korrodierten) Poti und einem modifiziertem daneben.

VG,

Armin

Ich gebe Armin recht:

bevor man irgendwelche Potis verstellt oder wechselt: wenn es bei 33 U/min zu schnell ist, den Drehzahlschalter probeweise brücken, um sicherzugehen, dass es nicht daran fehlt.

Oder anders getestet: wenn der Spieler in Stellung 33 so schnell wie auf 45 läuft, ist die Sache ja ziemlich klar

Bei Brummen/Signalunterbrechungen immer die Crimpung der TK verlöten.

Beide Punkte sparen viel Ärger und Reparaturzeit an Teilen, die in Ordnung sind.

Zitat von tpl1011

Zitat von egal1

Ich gebe Armin recht:

bevor man irgendwelche Potis verstellt oder wechselt: wenn es bei 33 U/min zu schnell ist, den Drehzahlschalter probeweise brücken, um sicherzugehen, dass es nicht daran fehlt.

Oder anders getestet: wenn der Spieler in Stellung 33 so schnell wie auf 45 läuft, ist die Sache ja ziemlich klar

Bei Brummen/Signalunterbrechungen immer die Crimpung der TK verlöten.

Hallo Jungs,

danke für die Tipps, aber habt Ihr meinen Beitrag gelesen? die Geschwindigkeit ist schon stabil, aber halt bei 45 stabil knapp zu schnell und bei 33 grade noch so kurz vor Anschlag einzustellen. Ist aber auch nicht Sinn der Sache. Und Brummprobleme habe ich eigentlich gar keine

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Hallo Kai,

bitte mache Dir bewusst, dass man bei einem Stroboskop, das mit einer Lampe mit 50Hz angestrahlt wird, weder bei 45 Umdrehungen per Minute, noch bei 78 Umdrehungen pro Minute, die Stroboskopmarkierungen zum Stehen bringen kann. Das hat mathematische Gründe:

Bei 50Hz blitzt die Lichtquelle 50 mal pro Sekunde, also 3000 mal pro Minute. Teilt man die 3000 durch 33 1/3 Umdrehungen pro Minute, so benötigt der Plattenteller genau 90 Markierungen, damit diese dann bei 33 1/3 Umdrehungen pro Minute, angestraht mit einer 50Hz Lichtquelle, scheinbar stehen bleiben.

Bei 45 Umdrehungen pro Minute bräuchte es 66,66666666 Markierungen. Und halbe Markierungen sind eben nicht möglich, das selbe gilt ähnlich für 78 Umdrehungen pro Minute.

Fazit: Das interne Stoboskop zeigt bei korrekt eingestellten 45 Umdrehungen pro Minute ein leichtes Wandern der Striche an.

Dual hatte das im Werk berücksichtigt und mit externem Quarzoszillator und Testsignal (Schallplatte) aber schon richtig eingestellt.

Gruss,

Thomas

Zitat von tpl1011

die Geschwindigkeit ist schon stabil, aber halt bei 45 stabil knapp zu schnell

Hallo Kai,

"leichtes Wandern" oder wie Du schreibst "knapp zu schnell" sind für mich gleichbedeutend. Vielleicht sollten wir da erst eine gemeinsame Sprache finden, damit man versteht wie schnell "knapp zu schnell" wirklich ist?

Dass am EDS1000 gerne auch die alten Tantalkondensatoren zu erneuern sind, ist Dir klar? Dazu sollten wieder Tantalkondensatoren oder Folienkondensatoren verwendet werden, wegen der besseren Temperaturstabilität gegenüber Elektrolytkondensatoren. Im Übrigen muss sich der EDS1000 erst etwa ein Plattenseite warmlaufen, dann pendelt sich die relativ konstante Geschwindigkeit bei "erwärmtem" Motor ein, das gilt dann aber für beide Geschwindigkeiten. Die Germanium-Tranistoren dieses Motors sind temperaturempfindlicher als Silizium-Transistoren. Zumal die Regelung auch auf Temperaturschwankungen reagiert. Lies gerne auch mal in der Betriebsanleitung des CS701 nach wie empfindlich das Stroboskop ist: Bei 50Hz entsprechen 6 wandernde Striche pro Minute einer Abweichung der Geschwindigkeit von 0,1%.

Grundsätzlich wäre wohl aber eine Kondensator-Erneuerung durchaus sinnvoll.

Gruss,

Thomas

Zitat von wacholder

Ich habe aus Jux mal einen 220µF eingebaut. Ginge auch.

Er braucht dann im Hochlauf ein paar Sekunden mehr, weil dem 220er noch schneller die Luft ausgeht, als dem 470er.

Peter, das glaube ich erst, wenn ich es persönlich gesehen habe.

Also Kai ist kein Laie hier und beschreibt ziemlich genau was faul ist wird aber irgendwie ignoriert.

Im Grunde hast Du Recht.

Da die Geschwindigkeit stabil ist in beiden Schalterstellungen, scheint die Hallsensor-Geschichte in Ordnung zu sein.

Hattest Du die Betriebsspannungen gemessen, stimmen die?

Ich würde am ehesten im näheren Umkreis des Operationsverstärkers suchen bei den Widerständen, z.B. dem NTC.

Hi !

Zitat von ART_DECO

Peter, das glaube ich erst, wenn ich es persönlich gesehen habe.

Probier's aus.

Das hatte ich mal eher aus Jux bzw. Notbehlf gemacht, weil mir die axialen 1000er ausgegangen waren.

Der Motor braucht nur in den ersten paar Sekunden, um den Teller in Gang zu bringen, etwas mehr Pulver. Da geht er das einzige Mal in die Begrenzung - so bei 320mA, wie lt. Anweisung. Der lustige kleine Trafo liefert im besten Fall 5 - 6 Watt effektive Leistung an die Elektronik und bei 15V Nennspannung hinter dem Regler sind 0.32A schon 4.8 Watt. Da Trafo, Gleichrichter und Ladeelko mit dem Netzschalter zusammen in Betrieb gehen und der Teller steht, bricht die Speisespannung vor dem Gleichrichter schon ziemlich weit ein (um die 16V~) und das ist ein Indiz, daß der Trafo voll in der Sättigung ist. Im Normalfall reicht das aus, um einen 470µF oder 1000µF so weit zu laden, daß er beim kalten Hochdrehen unterstützend tätig wird - ein 220µF hat an der Stelle weniger zu bieten und der Hochlauf zieht sich etwas hin. Ist schwierig festzustellen und ich habe mich auf meine Arbeitsplatzlampe und eine aufgelegte Stroboscheibe verlassen.

Wenn der Teller erstmal läuft, ist die Größe eher irrelevant. Außer man fegt mit der Plattenbürste drüber, hat einen Reinigungsarm mitlaufen oder macht "Plattenwechsel ohne Anhalten". Beim Ablauf der Automatik *kann* die Drehzahl ein wenig stärker einbrechen, als sie das sowieso schon tut. Weil das alles deutlich mehr Strom aus dem Trafo zieht, wie das trudelige Dahinlaufen.

Das das Problem mit Kais Dreher betrifft: ein toter NTC (R37) verschiebt den einstellbaren Drehzahlbereich nicht so weit nach vorne oder nach hinten, daß damit keine ordentliche Justage möglich wäre. Man kann den ohne Probleme entfernen und es fällt nicht mal auf.

Was möglich wäre, ist, daß die Frequenzverdopplung (R7 / R8) aus dem Tritt gekommen ist. Dann passen die Pegel nicht mehr, um die der OpAmp ausregeln kann. Wenn's dumm läuft, rutscht das "Einstellfenster" ganz und gar aus dem Bereich raus, in dem es mit den Trimmer / Poti Kombis noch eingeregelt werden kann. Dann kriegt man Drehzahlen drastisch oberhalb oder unterhalb hin. Die Einstellung von R8 / R26 (33) sowie R7 / R27 (45) beeinflussen sich dummerweise gegenseitig. Wenn man dann noch an den Spulentrimmern R11, R14 und R18 rumgedreht hat, gibt es Momente, wo man mit gar nichts mehr auf einen grünen Zweig kommt.

*Ich* habe ein Digitalscope und kann mir die Wellenzüge an den Motorspulen angucken - wenn man das nicht hat, ist Rätselraten angesagt.

Willkommen im Club. Ich mag meinen 701 auch ganz besonders gerne. So gerne das er im Schrank verschwunden ist... naja. Was solls, stehen genug andere Dreher rum. Wie du schon sagst, auch die drehen den Teller...

Zitat von wacholder

Der Motor braucht nur in den ersten paar Sekunden, um den Teller in Gang zu bringen, etwas mehr Pulver. Da geht er das einzige Mal in die Begrenzung - so bei 320mA, wie lt. Anweisung. Der lustige kleine Trafo liefert im besten Fall 5 - 6 Watt effektive Leistung an die Elektronik und bei 15V Nennspannung hinter dem Regler sind 0.32A schon 4.8 Watt. Da Trafo, Gleichrichter und Ladeelko mit dem Netzschalter zusammen in Betrieb gehen und der Teller steht, bricht die Speisespannung vor dem Gleichrichter schon ziemlich weit ein (um die 16V~) und das ist ein Indiz, daß der Trafo voll in der Sättigung ist. Im Normalfall reicht das aus, um einen 470µF oder 1000µF so weit zu laden, daß er beim kalten Hochdrehen unterstützend tätig wird - ein 220µF hat an der Stelle weniger zu bieten und der Hochlauf zieht sich etwas hin. Ist schwierig festzustellen und ich habe mich auf meine Arbeitsplatzlampe und eine aufgelegte Stroboscheibe verlassen.

Okay, wenn es auch schwer vorstellbar ist, aus Faulheit glaube Dir das einfach mal ungeprüft und probiere es nicht selbst aus. Meiner gefällt mir so original, wie er ist.

Um welchen Zeitunterschied im Hochlauf sprechen wir hier, um 100ms oder doch signifikant länger?

Zitat von tpl1011

Zur Vorgehensweise, ich würde jetzt mal die Kondensatoren tauschen und hoffen dass es dann passt?

Ja, vielleicht hast Du Glück und C5 oder C6 haben etwas zuviel Leckstrom. Die Hoffnung stirbt zuletzt.

Hi !

Zitat von ART_DECO

Um welchen Zeitunterschied im Hochlauf sprechen wir hier, um 100ms oder doch signifikant länger?

Also von dem Moment an, wo ich den Arm zum Starten eingeschwenkt habe, bis zu dem Moment, wo das Strobo "optisch einrastet" so 2 - 3 Sekunden. Nicht wirklich signifikant, aber meßbar.