Dual CS 621 - Geschwindigkeit nicht stabil - wird langsam schneller

Hi Oliver !

Zitat von pinback

Muss mich korrigieren. Er startet etwas zu langsam, dann korrigiere ich manuell und dann wird er über einen längeren Zeitraum dann wieder schneller. Schleifen tut nix.

Da gibt es zwei Bauteile, die ich in Verdacht hätte:

1. Das Pitchpoti (müßte 5K sein)

2. Der Umschalter 33/45 mit Kontaktkaries.

Die 621-Elektronik hat keinerlei Kompensation gegen Erwärmung eines Bauteils oder des Motors. Sie fackeln z.B. einen sich erwärmenden und dann -vielleicht- etwas leichter drehenden Motor ausschließlich über das Signal vom Tachogenerator ab. Heißt: wenn der anfängt, schneller als Soll zu drehen, regelt die Elektronik um diesen Wert wieder runter.

Das bedingt aber, daß die Soll-Werte exakt eingestellt sind und stabil stehen. Das scheint nicht der Fall zu sein.

Das Pitchpoti liefert eine beliebige Spannung zwischen 0V (Masse - unterer Anschlag) und etwa 7.5V (oberer Anschlag) Die 7.5V besorgt die Z-Diode D1 über den Strombegrenzungs-Widerstand R16 (560 Ohm) und die wird durch den Elko C1 (47µF) stabilisiert. Da Du C1 schon getauscht hast, gehe ich davon aus, daß diese Hilfsspannung in Ordnung ist. C1 ist einer der roten Roedersteins, die gern nachgelassen haben und das tritt dann eine Lawine los. Genauso, wie die Elkos im Tachogenerator-Umfeld (C2 - C4).

So: was bleibt dann ?

Das Pitchpoti kann, wenn es verkokt ist, das Timing des 555 verändern. Und damit die Geschwindigkeit.

Der Umschalter kann Übergangswiderstände haben, die sich zur Einstellung der Trimmer und Widerstände für die Grunddrehzahlen addieren. Und damit Änderungen der Geschwindigkeit im laufenden Betrieb verursachen.

Alles im Umfeld der beiden ICs arbeitet mehr oder weniger mit Schaltsignalen, wo das Zeitverhalten eine Rolle spielt.

"Richtig analog" im Sinne von einer Regelspannung wird es erst hinter der Diode D1, die das Taktsignal des 555 in eine Rampenspannung (über R14 / R15 und C10 / C12) für den Treibertransistor T3 umsetzt. Das "Gerümpel unterhalb der Masse" (R12 / R17 / R18 und C11) sind ein Teil der Strom- und Anlaufsteuerung, wozu das 555 über Pin 6 zusätzlichen Input erhält. Es "erfährt" dadurch, daß der Stromfluß durch den Motor über R18 das Maximum erreicht hat.

Hi Oliver !

Zitat von pinback

Bezüglich Kontaktschalter-Karies, wie ist der zu reinigen?

Der 621 hat ja noch den großen, offenen Pertinax-Schalter links unten unter dem Plattenteller.

Man kann den relativ einfach von seinem Hebel befreien und entweder mehrmals mit einem guten Kontaktspray (Kontakt-61 oder Teslanol Oszillin) durchsprühen und bewegen. Bei einigen 701 oder 721, die von der Sache her den gleichen Schalter benutzen, hat das aber nicht ausgereicht. Da habe ich die Kontakte auf der Anschlußplatte, die als Kupferflächen ausgebildet sind, nochmal ganz zart mit einem Glasfaserstift von Oxydationen freigerieben.

Hi Oliver !

Ach - ja - das ist die zusammengepresste Version mit der festen Achse. Bei den 701 usw kann man die Achse rausbauen und die Schaltfläche soweit rausschieben, daß man die Kontakte abschrubben kann. Das geht bei dem nicht. Da muss es ein Durchgang oder zwei mit Kontaktspray und häufigem Bewegen bringen. Ich hatte bis jetzt einmal einen, der so verwarzt war, daß er sich nicht retten ließ. Den musste ich durch ein Schlachtteil ersetzen. Die üblichen Lorlin Schalter passen dort nicht, weil sie zu dick sind.

Genau !

Ablöten aus ausbauen und ins Ultraschallbad würde bestimmt auch gehen. Zumindest lösen sich die schwarzen Verkrustungen damit wie von selbst.Wenn Ultraschallbad vorhanden würde ich das vorziehen vor Kontaktspray

Ich habe mit der Methode schon die Mikroschalter die zb in 714 und 731 stecken wieder wie neu aussehen lassen

Ich bin auch ein Fan vom Ultaschallbad. Ich wollte immer schonmal einen Poti oder Schalter baden, jedoch hat mir irgendjemand davon abgeraten. Warum, weiß ich nichtmehr....

Funktioniert das tatsächlich?

Zitat von Schlack

jedoch hat mir irgendjemand davon abgeraten. Warum, weiß ich nichtmehr....

Die Pertinax-Platte *könnte* aufquellen.

Gruss

Richard

Das kann sein. Ich hab wie geschrieben nur die Mikroschalter gebadet. Die Pertinax Schalter hatte ich selbst noch nicht im Ultraschall da man die bei den 721 demontieren kann und ich die daher händisch mit Glasfaserstift gereinigt hatte. Also vielleicht ein blöder Tip?

Hallo Oliver,

die Motorsteuerung des 621 oder auch 604 ist mir nicht als stark temperaturabhängig bekannt.

Wichtig für die Drehzahlkonstanz sind die 7,5 Volt Versorgungsspannung, für die die Zenerdiode zuständig ist. Auch die Transistoren vom Typ BC172 sind dafür bekannt, nach 35 Jahren schon mal ihre Eigenschaften verändert zu haben. Ich würde einfach vorsorglich die Zenerdiode und die beiden Transistoren austauschen.

Gruss

Richard

Zitat von pinback

Sind das die von Dir Beschriebene andere?

Ja. Das sind keine Kondensatoren, sondern Halbleiter. Die Temperaturabhängigkeit wird idR von Halbleitern hervorgerufen. Im Schaltplan sind das die Teile mit der Bezeichnung D1, T1 und T2. Das sind gepolte aktive Bauelemente, die genau so wieder eingebaut werden müssen wie die vorhandenen.

D1 Reichelt Art. Nr. BZX 85C7V5

T1, T2 bei Reichelt z.B. BC 549C

allesamt Artikel für wenige Cent! (abgesehen von den Versandkosten)

Gruss

Richard

Edit: Missverständlich formuliert. Es gibt noch weitere Halbleiter, die auch für das Fehlerbild verantwortlich sein können. Da die grundsätzliche Funktion der Schaltung aber gegeben ist hätte ich zunächst die genannten Teile in Verdacht, vor allem die Zenerdiode. Die Funktion lässt sich testen, indem du mit dem Multimeter die Spannung über der Diode misst. Diese muss stabil bei rund 7.5 Volt liegen.

Hi !

Zitat von Schmolz

die Motorsteuerung des 621 oder auch 604 ist mir nicht als stark temperaturabhängig bekannt.

So sieht's aus.

Es ist auch nirgendwo versucht worden, einer Erwärmung entgegen zu wirken, anders, als z.B. beim 701 oder 721, wo man das Bemühen mit Fug und Recht als "vergeblich" bezeichnen kann.

Zitat von Schmolz

Wichtig für die Drehzahlkonstanz sind die 7,5 Volt Versorgungsspannung, für die die Zenerdiode zuständig ist. Auch die Transistoren vom Typ BC172 sind dafür bekannt, nach 35 Jahren schon mal ihre Eigenschaften verändert zu haben.

Die BC17x und die PNP-Brüder BC25x tausche ich inzwischen bei den "befallenen Geräten" fast schon gewohnheitsmäßig. Der 704 ist damit durchsetzt und viele Probleme resultieren aus schlappmachenden Transis.

Ich denke mal, daß es nicht schaden kann, die beiden T1 und T2 zu tauschen. Auf der Z-Diode liegt nicht viel Last.

Die schleppt nur die beiden ICs mit und erzeugt die Referenzspannungen für Grunddrehzahl und Pitch. Ich kann mich jetzt nicht erinnern, daß ich die bei 491, 604, 606, 621, 622 oder 626, die von der Sache her die gleiche Motor-Elektronik verwenden, jemals ersetzen mußte.

Was ich *einmal* hatte, war ein R16 Strombegrenzungswiderstand, der durch einen intern kurzgeschlossenen C1 (weinroter Roderstein-Kondi) ein bißchen sehr heiß geworden ist und wo die Lackierung schon braune Stellen gekriegt hat. Der sollte 560 Ohm haben und hatte da noch ... 500 und ein paar Ohm. Ich habe ihn im Zuge der Renovierung mit getauscht und der Dreher lief danach absolut problemlos.

Hallo Oliver, D1 sitzt auch auf der Steuerungsplatine. Ich würde dir einen Bestückungsplan schicken, aber vom Smartphone aus kriege ich das nicht hin.

Kleiner Versuch um die Fehlerquelle einzukreisen: Bei kaltem Dreher (=wanderndem Strobo) den Transistor T1 gezielt aussen mit dem Lötkolben erwärmen. Etwa gerade so heiß dass du ihn nicht mehr schmerzfrei anfassen kannst. Vielleicht 2-3 Sekunden lang.

Jetzt Dreher einschalten. Beobachten wie er läuft. Das gleiche mit T2 wiederholen.

Gruß

Richard