Dual CS630q ULM oder Halbzoll oder was eigentlich

Ich hoffe, dass Du das OM-System noch nicht abmontiert hast- So leicht ist es für einen Anfänger nämlich nicht. ein neues System richtig anzubringen und auszurichten.

Die 10er-Nadel ist eine gutmütige Allroundnadel.. Damit kannst Du Omas Platten gut hören. Lass Dir Zeit, bis Du herausgefunden hast, welchen Sound Du möchtest. Wahrscheinlich bist Du ohnhin mit dem Originalsystem zufrieden.

Zu beachten : je feiner eine Nadel ist (und damit auch teurer), umso deutlicher gibt sie auch Plattenfehler wieder - dünnerer Schliff bedeutet also nicht unbedingt besseren Klang.

Moin,

Ich hab die gleiche Nadel drauf (DN166E) und bin bisher sehr zufrieden. Die Nadel liegt laut Analyse hier im Board zwischen der Nadel 10 und der Nadel 20. Soll heißen, mit einer Nadel 10 würdest, sofern die DN166E noch gut ist, einen Schritt nach hinten machen.

Ansonsten brauchst du auch nicht auf den Steuerpimpel zu warten, um mit dem Spieler zu hören. Du kannst den Arm auch manuell bewegen und musst nicht dir Start/Stop Taste bemühen

Was eine Überlegung wert wäre, besonders wenn du den Dreher langfristig nutzen willst, eine Generalüberholung durchzuführen. Nach deinem Eingangspost zu urteilen, bist du technisch nicht ganz unbegabt, daher sollte das kein Problem sein. Themen wären hierbei Elkosund Z Diode tauschen sowie Motor ölen.

Wenn du mehr Infos willst, suche im Board nach Themen die CS610Q, CS620Q, CS630Q, CS2225Q oder CS2235Q beinhalten. Vom Innenleben sind die mehr oder weniger identisch und werden mit aufsteigender Zahl "besser" im Sinne von Automatik und Drehzahlanzeige/Pitch.

Baugleich sind hierbei die CS620Q/CS2225Q sowie CS630Q/CS2235Q Modelle.

Im Board gibt es einen externen Link zum Hifi Archive, dort findest du Anleitungen und Service Manuals und kannst durch die Verwandtschaft der Modelle eben auch die der anderen Verwenden, also eine Anleitung für den 2235 ist auch für den 630 gültig.

Grüße,

Marcel

Gernot, Turi: Jein. Eigentlich wollte man bei Dual unter ULM Kombinationen aus den leichten ULM-Armen mit entsprechend leichten System bis zu einer effektiven Gesamtmasse von offiziell 8 g verstanden wissen - so steht's zumindest in den Katalogen. So wären also etwa ein 731Q MC, ein 714Q MC (jeweils mit MCC110 statt ULM60E) oder auch ein 505 (mit TKS237) trotz ihrer ULM-Arme aufgrund der schwereren Tonabnehmer insgesamt nicht mehr ULM, sondern nur noch LM gewesen.

Und, Turi, von Zusatzgewichten für die Gegengewichte der Low-profile-Varianten der ULM-Arme der 3. Generation wüsst ich nichts. Das sollten schon die serienmäßigen Gegengewichte für Systemgewichte bis 8, später sogar bis 10 g reichen (wobei das bei Dual normalerweise einschließlich Befestigungsmaterial meint).

Winfried: Ebenfalls jein. Was Du als Generator bezeichnest, bezeichnet man eigentlich normalerweise eher als Korpus alias Body, üblicherweise bestehend aus dem (bei MMs und MIs typischerweise in eine Metallkapsel eingehüllten) Generator und einem Montagerahmen oder -Bügel. Wobei man das mit dem Generator eh eher in Anführungszeichen sehen sollte - denn im Grunde braucht's für einen elektromagnetischen Generator freilich immer mindestens einen Magneten und eine Spule als Bestandteile, wovon eines bewegt sein muss (außer man bewegt stattdessen noch einen zusätzlichen, magnetisierbaren Bestandteil zur Magnetfeldmodulation, wie's bei MIs der Fall ist). Insofern müsste man eigentlich eher vom "sogenannten Generator" sprechen, denn ohne das bewegte Teil an der Nadel (sei's nun Magnet (MM), "Eisen" (MI) oder Spule (MC)) ist es ja gar kein kompletter Generator. Naja, und eigentlich müsste man MCs an der Stelle wohl auch ohnehin rauslassen, denn mir zumindest wär bislang kein Fall bekannt, dass jemand einen MC-Body als Generator bezeihnet hätte.

Grüße aus München!

Manfred / lini

Hallo Manfred,

Zitat von lini

Gernot, Turi: Jein. Eigentlich wollte man bei Dual unter ULM Kombinationen aus den leichten ULM-Armen mit entsprechend leichten System bis zu einer effektiven Gesamtmasse von offiziell 8 g verstanden wissen - so steht's zumindest in den Katalogen. So wären also etwa ein 731Q MC, ein 714Q MC (jeweils mit MCC110 statt ULM60E) oder auch ein 505 (mit TKS237) trotz ihrer ULM-Arme aufgrund der schwereren Tonabnehmer insgesamt nicht mehr ULM, sondern nur noch LM gewesen.

völlig richtig. Habe mich da nicht genau genug ausgedrückt. Allerdings wollte ich einem Anfänger halbwegs verständlich einen Zugang zum Thema verschaffen.

Zitat von lini

Und, Turi, von Zusatzgewichten für die Gegengewichte der Low-profile-Varianten der ULM-Arme der 3. Generation wüsst ich nichts. Das sollten schon die serienmäßigen Gegengewichte für Systemgewichte bis 8, später sogar bis 10 g reichen (wobei das bei Dual normalerweise einschließlich Befestigungsmaterial meint).

Davon weiss ich auch nichts. Gibt es ja auch nicht. Die gibt es bei den ULM-Vorgängergenerationen. Ich wüsste auch nicht wie man eines beim Gegengewicht des Dual CS 630Q festmachen könnte.
War auch als bildliches Beispiel für einen Anfänger gemeint, der ja davon ausging, dass er jedes beliebige 1/2 Zoll System an seinen 630Q montieren könne. Wieviel Gramm das Gegengewicht des 630Q stämmen könnte, wusste ich nicht. Nunja, bei schwereren Tonabnehmern geht das ULM-Prinzip jedenfalls verloren, wie Du und andere ja schon erwähnt haben.

auch mein Rat: laß erst mal die DN 166e und im Zweifel kauf eine OM 10, die ist wirklich gut, hab mich gestern grade gewundert, wie gut sie klingt

Die 10er ist brauchbar, aber der Sprung zur 20er ist schon sehr bemerkenswert. Die lohnt sich auf jeden Fall.

Diethelm ?

Schließe mich Gerd an:

Erstmal schauen, ob die Nadel tut.

Wir wissen doch gar nicht, ob der Rest der Anlage eine hochwertigere Nadel rechtfertigt oder ob die Unterschiede damit wenn überhaupt, so vielleicht auch nur marginal zu hören sind. Wir wissen auch nicht, was "Omas Platten" sind. Vielleicht ist das auch Schellack und dann sind eh alle Empfehlungen für die Katz und er braucht einen 78er

Deine Einstellung "Schritt für Schritt " ist hier schon einmal gesund. Und dann vielleicht tatsächlich klein und günstig für "mal Omas Platten anhören", bis Du dich entscheidest, weitere Platten zu kaufen und zu hören. Dann kann man sich auch immer noch eine BD oder Nudeline oder vielleicht sogar auch eine 20er aufstecken.

Zitat von lini

Gernot, Turi: Jein. ...

Winfried: Ebenfalls jein. Was Du als Generator bezeichnest, ...

Manfred / lini

Manfred,
danke dafür, dass du mir als staatl. geprüftem Techniker, Fachrichtung Elektrotechnik mit Schwerpunkt Energieelektronik, erklärst, was ein Generator ist .

Wir haben in der Firma 2 Stück davon stehen: Einer leistet 4,8MW bei 6,3kV, der andere 1,2MW bei 400V. Damit kann der TE aber auch nichts anfangen.

Aber mal im Ernst:

Was soll der TE mit einer solchen (deiner) Erklärung anfangen?

Im "Volksmund" kenne ich den von dir als "Body" bezeichneten Teil eben als Generator.

Ich wollte nichts weiter, als dem TE klar machen, was er da ungefähr hat und was er eventuell (oder auch nicht) davon neu benötigen würde. Denn mir schien, als würde er sich so überhaupt nicht auskennen und stünde kurz davor, unnötig Geld zum Fenster rauszuschmeißen. Das wollte ich gerne vermeiden.

Nicht mehr - nicht weniger.

Winfried: Meines Erachtens ist es einfach sinnvoller, einem Neuling, der augenscheinlich mit den üblichen Fachbegriffen noch nicht vertraut ist, erstmal die häufiger gebrauchten Begriffe beizubringen - und "Generator" wird aus meiner Sicht eben einfach eher nicht so häufig als Synonym für Body/Korpus genutzt.

Grüße aus München!

Manfred / lini

Hier ist ja noch gar nicht über den "Rest" Deiner Anlage gesprochen worden.

Es macht wenig Sinn eine "Nadel" für rund 200€ an das System zu stecken, wenn der CS 630Q über einen billigen Phonopre an einen "Smartspeaker", eine "Soundbar" oder Computerbrüllwürfel angeschlossen wird. Verstärker, Lautsprecherboxen, deren Aufstellung und der Hörraum haben da - in unterschiedlicher Gewichtung - einen erheblichen Einfluß auf den Klang.

Ich würde mir die DN 166E erst einmal anhören, wenn der Dual in den rund 35 Jahren seiner Existenz nur an Weihnachten mal 5 Stunden lief ist das Beste der Nadel wohl noch nicht ab.

Wie schon angesprochen, Schmierkur und Kondensatorkur sollte zeitnah erwogen werden, um länger Freude an dem Dreher zu haben, der hochwertiger ist, als er aussieht oder sich gar anfaßt.

Gruß

Uli

Nun, das haben wir alle vergessen, daß die Cinch-Stecker in jedem Fall neu müssen, das kann sogar die Lautsprecher zerstören, das hat mein Bruder, übrigens auch mit einem CS 630Q, leidvoll erfahren müssen. es müssen auch nur die Stecker erneuert werden, nicht auch noch die Leitungen, das wäre Voodoo.

Wenn der Teller nicht selbständig anläuft, dann ist etwas im Argen, was man schnell angehen sollte. WD40 ist kein Schmiermittel, eher ein Rostlöser. Keinesfalls also irgendwo irgendwelche Mittel planlos anwenden, erst altes Fett entfernen, dann neu schmieren, dazu gibt es Beiträge hier im Forum.

Wahrscheinlich ist auch der dicke Elko hin, wenn man dabei ist alle Ellis und die Z-Diode erneuern, es drohen Folgeschäden wenn man das nicht angeht. Im Autobereich nimmt man auch keinen Scheunenfund, pumpt die Reifen auf, tankt nach, baut eine neue Batterie ein und fährt damit in den Urlaub.

Gruß

Uli

Moin, Jetzt heißt es Durchhalten und Probleme abarbeiten..das ist normal, daß man immer erst einige Baustellen zu beheben hat, wenn man diese Vintage-Sachen in Betrieb nehmen möchte, aber es lohnt sich...Grüße

Hallo,

übrigens, falls das hier noch gar nicht erwähnt wurde: Der Dual CS 630Q ist ein sehr guter Plattenspieler.
Also die Arbeit die Du da reinsteckst lohnt sich wirklich.

Hallo Namenloser,

der erste Verdächtige ist bei so einem Phänomen immer der Steuerpimpel.
Da Deiner neu ist und ich davon ausgehe, dass Du den richtigen montiert hast, könnte es sein, dass er nicht richtig sitzt?
Oder dass er Fett abbekommen hat?

Wenn es nicht am Steuerpimpel liegt, dann kommt noch die Mechanik der Automatik infrage.
Aber da können Dir andere besser helfen als ich.

Zitat von xasz

Hallo Leute,

Nach kurzer Recherche im Netz bin ich für die DIN 166E auf einen Anpressdruck von 1,25 gestoßen und habe diesen als auch das Anti-Skating auf 1,25 gestellt - Ob das so richtig ist

Alles richtig gemacht! Hier aus der DUAL Anleitung zum CS2235Q:

Da du eine DN166E hast, sollte dein Tonabnehmer auf den Namen ULM 66E hören

Ansonsten kannst du auch noch in meinem damals erstellten Thread zum 2235 stöbern. Das war mein Einstieg ins Board und die Dual-Welt (auch wenn ich vorher schon einen CS610Q hatte, habe aber nier hier gelesen oder geschrieben):

Dual CS 2235Q - Generelle Tipps, Wartung empfohlen?

RE: CS 2235Q bzw. CS 630Q - Motor kratzt/knarzt im eingeschalteten Zustand

Da sind zu vielen Dingen auch Bilder drin. Da ich vorher auch keine Ahnung von den Geräten hatte (jetzt zumindest ein bisschen Erfahrung, Ahnung noch nicht), habe ich auch viele "blöde" bzw. Anfänger-Fragen gestellt. Wie du ja schon lesen durftest, bekommt man hier extrem viele Antworten, auch welche, die das eigentliche Thema nur tangieren, dafür aber midnestens genau so spannend sind

Noch viel Spaß mit der Kiste!

Grüße,

Marcel

P.s.: Meine aktuelle "Hi-Fi" Kette besteht aus einem günstigen Dynavox TC 750, angeschlossen an einer Xiaomi TV-Soundbar plus Subwoofer. Hören macht trotzdem Laune

Zitat von xasz

Hallo Turi,

ich xasz oder Michael

Muss mir glaube ich gleich mal wie du die Grußformel in die Signatur bauen

Ja den Steuerpimpel habe ich neu drauf gemacht und gehe davon aus, dass ich es richtig gemacht hab. Zumindest die Rückholmechanik funktioniert smooth.

Habe den Plattenspielen gerade offen aber der eigentliche Spieler noch im Gehäuse, deshalb kann ich nicht die ganze Mechanik sehen.

Ich kann aber sehen, dass beim zurückholen der Steuerpimpel sauber greift und den Arm mitnimmt.

Beim starten passiert da allerdings gar nichts, also es gibt von der Mechanik nicht mal den Versuch den Pimpel zu greifen.

Ich sehe eigentlich überhaupt nichts was sich bewegt. Der Teller dreht und dann macht es klackt und kurz darauf seh ich die Mechanik erst bewegen die den Tornarm absenkt.

Gruß Michael

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Hi Michael,

da, wo du beim offenen Spieler den STeuerpimpel sehen kannst solltest du eigentlich auch sehen, ob sich beim Start etwas bewegt.

Normalerweise ist der Bewegungsablauf so:

Start drücken --> Spieler startet, Motor dreht sich --> Spieler fährt Arm zurück (um sicher zu gehen, dass dieser in Start-Position ist --> Spieler dreht Arm zur Platte

Bei geöffnetem SPieler kannst du durch eine Öffnung den Steuerpimpel sehen und solltest sehen, ob der Hauptarm sich korrekt bewegt. Wie gesagt, dieser sollte sich beim Start in zwei Richtungen bewegen, einmal zu dir hin und einmal von dir weg. Es kann helfen, mit einer Taschenlampe oder Handy-Lampe reinzuleuchten, dann siehst du, ob der Hauptarm versucht, den Pimpel mitzunehmen oder nicht.

Viel Erfolg,

Marcel