Fehlersuche HS135

Hi "?" !

Die HS135 hat auf der Trafo-Anschlußplatine so einen silbrigen "Rifa" Kondensator eingebaut.

Die Dinger altern, gehen kaputt und bilden interne Kurzschlüsse. Das haut dann die Sicherung weg. Und jede neue Sicherung auch ...

Wenn Du einen Lötkolben hast: Platine losnehmen (ist nur an der Front gelascht), das Ding rauslöten, in den Müll feuern, die Platine wieder einbauen und die Sicherung ersetzen,

Ich würde wetten, daß das Ding dann wieder läuft.

Ersatz für den Kondi ist überflüssig wie ein Kropf. Das Teil stammt noch aus bundesrepublikanischer Elektro-Steinzeit und war mal als Entstörung vorgesehen. Seit den 1980ern ist diese Regelung ersatzlos gestrichen worden und der Kondi damit nicht mehr notwendig.

Die Originalitätsfans ersetzen das Ding durch einen 0.047µF (47nF) X2-spezifizierten Kondi mit 275V~ Spannungsfestigkeit. 275 deshalb, weil wir inzwischen 230V Netzspannung +10% haben, was für die auf dem Rifa aufgedruckten 250V~ ein bißchen knapp ist. Wenn Du das auch machen möchtest, gibt's bei der Conrad Hausapotheke ein Ersatzteil:

https://www.conrad.de/de/p/tru…QYASABEgI5IvD_BwE%3AG%3As

Viel Erfolg & Viel Spaß.

... ach so:

Um das eigentlich für 220V eingestellte Gerät spannungsseitig etwas zu entlasten, könntest Du noch die 630mA Sicherung rechts von dem Rifa auf den anderen Sicherungshalter umsetzen, der mit 130/240V bezeichnet ist. Damit sinkt die Abgabespannung des Trafos etwas und der interne Verstärker muß nicht mehr Überschußspannung wegdrücken, wie unbedingt nötig.

Hi Paul !

Zitat von PlattenBastler

Hast du eine Idee woran das liegen kann? Hatte ich einfach Pech mit neuen Sicherung oder ist es doch ein Seiteneffekt davon, dass der Rifa Kondensator jetzt ganz fehlt?

Beides: Nein.

Der Kondensator ist so blöd installiert, daß er *immer* eine Sicherung wegfetzt, wenn es ihn zerrissen hat. Wenn er nicht drin ist, kann er die Sicherung nicht durchbrennen lassen.

Statistisch gesehen ist es eher unwahrscheinlich, daß zwei (oder mehr) Sicherungen in der gleichen Schaltung aufgrund eines Fabrikationsfehlers (bei der Sicherung) durchbrennen. Ich hoffe nur, daß Du auch welche mit der Kennlinie "Träge" (das "T" in der Bezeichnung) verwendest. M- und F-Typen hauen sehr viel schneller durch.

Bei dem "Woran kann das liegen" kommen wir in den Bereich, wo schon Eingriffe in das Gerät notwendig sein können.

Ein paar Möglichkeiten und Überlegungen.

Der Trafo hat auf der Eingangsseite einen Windungsschluß entwickelt. Selten - *könnte* aber passieren. Das kann man mit einem Ohmmeter rausmessen, ob man am Netzstecker schon einen Kurzschluß feststellt und an welcher Stelle der dann liegt.

Der Plattenspieler hat einen 150V-Motor (1224) und ein Problem dort sollte nicht die Sicherung durchbrennen, weil der Motor an einer anderen Anzapfung des Trafos hängt.

Die kleinere Sicherung kann (oder bzw. soll) durchbrennen, wenn es eine Überlastung an der Trafo-Ausgangsseite gibt. Die findet sich bei dem Modell im Bereich der Gleichrichter-Dioden und der beiden 2200µF Lade-Elkos. Das sind die beiden berüchtigen dicken "Frako"-Rollen auf dem Endverstärkerboard. Da kann es sein, daß einer oder beide Fritte sind. Dann zieht die Schaltung einen zu hohen Strom - und die 315mA-Sicherung haut weg.

Stöpsel mal bitte das dreiadrige Kabel vom Trafo am blauen Stecker zum Verstärker ab und probiere mit einer neuen Sicherung.

Wenn die *nicht* durchbrennt, liegt das Problem hinter dem Trafo.

Und dann wird's etwas tricky.

Weiß' nicht, wie gut Deine Elektronikkenntnisse und Fertigkeiten auf dem Gebiet der Reparatur sind.

Hi Paul !

Zitat von PlattenBastler

Ob die "Frako"-Rollen durch sind, sehe ich erst, wenn ich sie herausgelötet habe?

Auch dann meistens nicht.

Das ist wie mit kalten oder heißem Glas ...

Nee, im Ernst: wenn die intern zerfressen sind und einen Kurzschluß bilden kannst Du das in extremen Fällen schon mit einem Multimeter im Ohmbereich (Widerstandsmessung) feststellen. Und klar: wenn er seine Innereien über das Board ausgekotzt hat, gibt's auch wenig zu deuteln. Die subtileren Fehler kann man in der Regel aber nur mit einem Kondensatortester aufspüren, da ist die Messung des Widerstands und ob der dann ansteigt oder nicht zu unspezifisch.

Als Ersatz wäre dieser geeignet:

https://www.conrad.de/de/p/vis…-x-30-mm-1-st-446096.html

Das ist ein 25V-Typ. Die auf dem Board sind 16V. Es gibt die auch in 16V, aber die normale Leerlaufspannung des Netzteils beträgt schon +/-14.7V (bei 220V) und da ist mir persönlich nur rund 1V "Kopffreiheit" bei der Spannungsfestigkeit etwas zu wenig. Die modernen Elkos sind aber durchweg physisch kleiner, als die alten Okkolyten. Beim Einbau muß nur die Polung beachtet werden. Bei den alten steht es ja drauf (Links: Plus zu den Dioden, Rechts: Minus zu den Dioden).

Bei den Axialen Elkos, wo die Beschriftung manchmal suboptimal ist, gilt als Merkmal:

Da wo Gummi zu sehen ist, ist Plus. Da wo der Draht direkt aufs Alu geht, ist Minus.

Und - ach ja: prüfe doch bitte mal die vier Sicherungen auf dem Endverstärkerboard.

Wenn eine davon durchgepfeffert ist, liegt eventuell noch weiteres Ungemach in der Elektronik der Endstufen.

Moin

und auch wenn ich nicht Peter bin...

Ein "leckgeschlagener" Elko kann auch zum Tod von weiteren Bauteilen, zb Transistoren, führen/geführt haben.

Jetzt ist es also notwendig, genauer hin zu schauen. Ein Elko-Tausch kann natürlich helfen, kann aber auch sein, dass das nicht alles ist.

Da wäre so ein LCR-Bauteilprüfer hilfreich, oder zumindest ein Multimeter mit Transistorprüffunktion. Wie bist du da ausgestattet?

Gruß

Martin

Hi !

Ich war *eigentlich* schon ins Bett gegangen, aber ein kurzer Blick ins Forum schadet ja nicht ....

Martin hat schon recht. Die Kollateralschäden können manchmal ganz erheblich sein.

Aber: wenn die vier Sicherungen auf dem Board noch okay sind, dann sind es vermutlich auch die Endtransistoren.

Und nur die und die beiden Hauptelkos für die Stromversorgung sind in der Lage eine so hohe Überlastung zu produzieren, daß es auf der Primärseite des Trafos die Sicherung reißt.

Also würde ich mal munter die beiden dicken Rollen austauschen ... und wenn man das Ding gerade auseinander hat, die paar kleineren Elkos auch noch, dann hat man auch in Zukunft Ruhe, ist auf der sicheren Seite und erspart sich, wegen zwei, drei Euro das Ding irgendwann in naher Zukunft noch mal wieder aufmachen zu müssen.

Dann Daumen drücken und den blauen Stecker wieder aufs Board stecken ... Power an und .... ?? ... Musik oder Rauchwolke ?

Guten Morgen.

Spannung der Einschaltkontrollanzeige prüfen und ggf. direkt ein neues Birnchen mit bestellen.

Gruß

Frank

Hi Frank !

Zitat von Echtdampf

Spannung der Einschaltkontrollanzeige prüfen und ggf. direkt ein neues Birnchen mit bestellen.

Ist bei der HS135 eine LED.

Hi Ingo !

Zitat von schmeerlapp

Aber eine Reparatur scheint ja machbar und nicht extrem kompliziert zu sein.

Die HS135 enthält schon quasi die letzte Re-Inkarnation des "Familien-Verstärkers", der bei früheren Modellen verbaut wurde.

Hier aber mit symmetrischer Betriebsspannung und ohne Ausgangselkos zu den Lautsprechern. Technisch die moderne Variante.

Zwar auch nicht mit mörderisch viel Leistung, aber mit recht breitem Frequenzganz und mit ordentlichem Klang.

Da lohnt sich auch die Aufrüstung auf ein Magnetsystem mit Vorverstärker, obwohl dem 1224 immer nachgesagt wird, daß er ein Rumpelstielzchen wäre. Ein normales Shure M75D mit TK verträgt er aber ohne Probleme und die Ergebnisse sind nicht schlechter, als bei seinem größeren Bruder 1225. Aber das CDS660 macht mit einer neuen Nadel mit Diamantspitze auch erstmal keinen schlechten Job. Ich würde keine Nadeln mit Saphiren mehr verwenden - also auch nicht die originale DN8.

Wie immer ist die Qualität der Wiedergabe von der Wahl der Lautsprecher abhängig.

Die dafür empfohlene und teilweise in Paketen mitgelieferte CL200 ist "auch nur" so ein Breitbandding, was der Anlage nicht gerecht wird. Eine ordentliche Zweiwegebox mit gutem Wirkungsgrad liefert deutlich besser hörbare Ergebnisse.

Hi Ingo !

Zitat von schmeerlapp

ein M75 habe ich noch über. Das würde ich dann da mal drunterbasteln.

Du brauchst dann aber immer noch einen Magnet-Vorverstärker zwischen Dreher und Verstärker-Eingang.

Ulkigerweise hat sich damals Dual entschieden, die HS135 mit einem 1224 und Keramiksystem und ohne Magneteingang rauszubringen.

Das war um die Zeit vermutlich eine Budget-Entscheidung, aber aus technischer Sicht fast schon nicht mehr nachvollziehbar.

Kein "oder", kann man. Platz genug ist in der Kiste ja.

Moin

Zitat von PlattenBastler

Da die Sicherungen auf der Endverstärker Platine noch intakt sind (werde sie aber trotzdem austauschen)

warum tauschen, wenn heile?

Die Elkos von R gehen natürlich auch. Bei den weiteren Elkos sollten halt die Werte passen, bei der Spannungsfestigkeit darf es gern eine Stufe mehr sein. Aber bitte bedenken: man muss nicht einfach alles tauschen wenn es funktioniert und wenn, dann nur schrittweise. Den Fehler habe ich schon mal gemacht und den großen Elko-Rundumschlag getätigt. Danach habe ich dann lange gesucht, den eingebauten Fehler (einer von den neuen Elkos war defekt) zu finden.

Das Lämpchen (LED mit 680Ohm Vorwiderstand) hängt direkt an der Spannungsversorgung. Wenn es also sofort die Sicherung weghaut, bleibt auch die LED aus. Also erstmal zusehen, dass die Sicherung drin bleibt. Natürlich will man nicht ständig neu bestellen, da kann man die natürlci gleich mitbestellen, auch wenn man sie später nicht braucht. Eventuell könnte auch eine 9V Blockbatterie herhalten um die LED zu testen, aber ich wüsste nicht, warum die LED nicht gehen sollte.

Gruß

Martin