Dual 1254 Fund retten

  • Ist meist etwas schwierig, die liste zu lesen. Habe sie mir bereits ausgedruckt, serviceheft sowie handbuch. Teils sind aber die nummern schwer zu erkennen, und gerade dunkle teile kaum zu unterscheiden. Ich werde es aber versuchen!

    Vom Schalter auch.

    Ist notiert. Der netzschalter läuft aber, habe ihn durchgemessen. Neuwertig sieht er nicht aus, aber er funktioniert... Und die beschriftung is futsch, die is beim drüberwischen mit dem finger einfach als staub runter. Aber ja, wird gemacht.

    Wenns nicht funktioniert, hat man einfach noch nicht genug gepfuscht!

  • Da die Schrift sozusagen gestanzt ist kann man diese mit einen Edding 750 Silber nachziehen.
    Diese kommt der Orginal Farbe sehr nahe.


    Gruß Carsten

  • Hier mal das foto von der platine, ist leider etwas dunkel, man sieht aber an sich alles was es da zu sehen gibt: https://i.imgur.com/Bhg376m.jpg
    Und noch die seitenansicht, leider ein wenig unscharf geworden: https://i.imgur.com/eFFqDDo.jpg und https://i.imgur.com/VvEgTIh.jpg


    Ich denke ich werde direkt, wenn ich kann, beide kondensatoren austauschen. Bevor ich den einen reparier, und mir als nächstes der andere abraucht, lieber auf nummer sicher gehen. Der kleine 10nF kostet keine 70 cent.
    Zum Schalter/taster: die schrift is weg, wie gesagt war das staub, ist beim drüberwischen mit dem finger direkt mit runter, wo der weiße staub herkommt weiß ich allerdings nicht. Funktionieren tut er aber, habe mehrmals durchgemessen.



    Manchmal ist eine Anleitung bei Tanya etwas besser:
    https://elektrotanya.com/dual_…able.pdf/download.html#dl

    Ja, die ist um einiges besser wenn auch etwas unscharf, danke!



    Da die Schrift sozusagen gestanzt ist kann man diese mit einen Edding 750 Silber nachziehen.
    Diese kommt der Orginal Farbe sehr nahe.


    Gruß Carsten

    Och, die silberne farbe ist eigentlich noch top in schuss. Ist halt keinem sonnenlicht ausgesetzt worden, hat sich nur staub drauf gebildet. Hab da ein paar mal mit glasreiniger über gewischt, da glänzt es. Das kann ich vom metallgehäuse, und dem aluminium-tonarm allerdings nicht behaupten :/

    Wenns nicht funktioniert, hat man einfach noch nicht genug gepfuscht!

  • beide kondensatoren austauschen


    Zum Schalter/taster: Funktionieren tut er aber, habe mehrmals durchgemessen.

    Dann erst mal die beiden Kondis tauschen und danach schauen, ob der Motor Strom bekommt.
    Vorsicht, da liegt Netzspannung an!

  • Der Motor bekommt strom. Eine der ersten dinge die ich gemacht hab war zu testen, ob der Motor läuft. hab ihn da kurz einmal anlaufen lassen. Ist wirklich nur dass der Kondensator furchtbar anfängt zu stinken, da C2 ja beschädigt ist. Soweit ich beurteilen kann is C1, also der 10nF, noch in ordnung, aber mal zur sicherheit mit tauschen.


    Aber erstmal schauen wann der herr Medientechniker auftaucht. Kann seine zeit dauern. Sonst geb ich die an den kleingerätetechniker, der unsere Kaffeemaschine derzeit in arbeit hat, der arbeitet auch an Musikanlagen. Morgen aber erstmal die kondensatoren von reichelt abholen, wenn ich die zeit hab.

    Wenns nicht funktioniert, hat man einfach noch nicht genug gepfuscht!

  • Tja... Tonarm und Metallgehäuse sehen schon krass aus. Versuch mal isopropanol.
    Wenn alle stricke reißen ein Tuch mit bremsenreiniger tränken und versuchen.
    Hilft das nicht muss wohl alles runtergeschiffen werden... Und neuer Lack drauf.



    Gruß Carsten

  • Ist wirklich nur dass der Kondensator furchtbar anfängt zu stinken

    Der Widerstand hier raucht auch oft, weil sich Staub etc. an ihm abgelagert hat:



    Reinigen mit Benzin oder Iso hilft da meistens.

  • Beim tonarm geh ich mit Essigsäure bei. Ist ja aluminium, das unschöne dürfte also aluminiumoxid sein. Das sollte sich eig. von der säure abfressen lassen. Alternativ, ich arbeite im schwimmbad, da haben wir ein saures reinigungskonzentrat das ich sonst mal versuchen könnte. Wenn das nicht geht, dann garnichts. Welche haben da mal nen pinsel in einem eimer von dem zeug für ne volle stunde vergessen. Als sie wieder kamen war vom pinsel nurnoch der metallgriff übrig. Sollte also funktionieren.


    Worst case scenario mach ich es wie bei der restauration meines 2. Motorrades, und pinsel es über. Alles was silber soll bekommt dann ne schicht Felgenlack. Aber das wird nicht nötig werden.

    Wenns nicht funktioniert, hat man einfach noch nicht genug gepfuscht!

  • Heute weniger zeit gehabt als geplant, arbeit ist gerade eine katastrophe, und dementsprechend liegen die schichten..


    Heute habe ich den Tonarmheber ausgebaut, zerlegt, gereinigt, und mit Silikonöl neu geschmiert.. Hab dabei wohl irgendwas falsch gemacht, jetzt funktioniert der Heberschalter nicht mehr. Sprich, der schalter rechts neben dem ruhenden tonarm, zum anheben des Tonarmes. Er funktioniert nur, wenn ich ihn aus der halterung nehme und ablege, ist also viel zu niedrig eingestellt. Muss schauen ob ich zum einstellen was finde.
    https://i.imgur.com/bYrXYHw.jpg
    https://i.imgur.com/Dom0745.jpg
    https://i.imgur.com/Dom0745.jpg


    Hab auch ein klein wenig farbe auf die hülse aufgetragen, um die rostschicht zu bedecken.


    Ausserdem habe ich nach wie vor streit mit dem einschalter. Manchmal bewegt er den netzschalter, manchmal nicht. Auch da muss ich nochmal bei. Für morgen ist aber erstmal Motor ausbauen, und hebebolzen einstellen angesagt.


    Die defekten Kondensatoren habe ich heute bestellt, habs nicht rechtzeitig geschafft von der arbeit weg zu kommen, da lass ichs mir ganz einfach liefern, hab direkt `ne entlötpumpe mitbestellt und versuche, den selber umzulöten.


    Irgendwelche vorschläge was noch auf die prioritätenliste gehört? Irgendwelche bestimmte lager die ich schmieren muss? Irgendwas, wovon fotos hilfreich wären eventuell?

    Wenns nicht funktioniert, hat man einfach noch nicht genug gepfuscht!


  • Den roten Bereich gründlich säubern und danach mit Silkonöl 500.000 dünn einstreichen.
    Die Hülse innen auch reinigen.

  • So, habe die hülse nochmal ausgebaut, nochmal gereinigt, diesmal kurz in brennspiritus eingelegt für ca. 1 minute, dann abgetrocket, und aufwendig von innen mit tüchern von alten schmierstoffen befreit, mit dem silikonöl, siehe Das hier dünn beschichtet, hülse sowie stab, und zusammen gesetzt. die befestigungsringe, dessen realen namen ich mal wieder vergessen hab, habe ich währenddessen in Essigsäure eingelegt. Hat den rost weg gefressendann nochmal oben rum etwas geschmiert, und zusammen gesetzt.


    Hab danach herausgefunden, dass da eine mutter ist, mit der sich der hub einstellen lässt. Das geht also soweit wieder, wenn auch die feineinstellung noch fehlt.


    Motor ist auch raus, siehe: https://i.imgur.com/4ZMXKZG.jpg Habe das lager ebenfalls mit dem silikonöl geschmiert, wartet aber noch auf zusammenbau.


    Die gummipuffer vom Motor sind allerdings hinüber, total rissig und hart. Ich denke für einen funktionstest gehen die noch, bekäme ich ihn aber zum laufen und möchte ihn instandsetzen, werden die getauscht. Alternativ auch mit eigenbau-ersatzteilen.


    Die Mechanik geht recht gut, das heben des Tonarms beim automatischen start, und das auf Stop schalten am ende der platte via Tonarm funktionieren. Nur wird er bisher noch nicht bewegt, ich weiß auch noch nicht welche gestänge dafür zuständig sind bzw. von wo aus die angesteuert werden. Das wäre vermutlich das nächste ziel.

    Wenns nicht funktioniert, hat man einfach noch nicht genug gepfuscht!

  • mit dem silikonöl, siehe Das hier dünn beschichtet

    Das ist viel zu dünn!
    Da braucht man mindestens ein 300.000 oder besser 500.000er. Öl ist eigentlich die falsche
    Bezeichnung dafür, dass ist eine zähe Masse.


    Für die Motorlager wäre ein Haushaltsöl oder ein dünnes Motorenöl besser, im Idealfall
    Sinterlageröl.


    Besser ist auch, vorher zu fragen und nicht irgendwas zu machen, was sich hinterher als
    total falsch herausstellt!

  • ach, verdammt, stimmt ja.. Hatte das komplett vergessen, das 500.000er Silikonöl hatte ich sogar schon bestellt.. Naja, kommt es ein 3. mal raus und wird gemacht, mittlerweile weiß ich ja wies geht.


    Was das Motorlager angeht, hätte ehrlich gesagt vermutet, silikonöl würde reichen, aber halb so wild, ist eh nicht zusammen gebaut, und so lange die netzplatine nicht fertig ist, geht da garnichts, wird morgen als erstes gereinigt. Als Motorenöl hätt ich nur das halbsynthetische 10W50 das ich für meine Motorräder nehme, alternativ hab ich sonst noch ein recht billiges 10W40 das ich als reserve nehme. Ich kann schlecht abschätzen gerade wie das ist mit additiven, von denen gerade im 10W50er recht viele sind.


    Und tut mir leid dass ich nicht erst gefragt habe, hätte ich wirklich im vorfeld tun sollen.

    Wenns nicht funktioniert, hat man einfach noch nicht genug gepfuscht!

  • Moin.
    Das mit dem silikonöl wird oft falsch verstanden. Silikonfett wäre wohl der bessere Ausdruck.


    I'm Service Manual wird auch genau beschrieben welches Öl wofür geeignet ist und wo die schmierpunkte sind.
    Beim drauflos Schrauben hat sicher der ein oder andere schon Lehrgeld gezahlt.
    Robert hat damals richtig Nachforschungen angestellt zu den Ersatz Schmierstoffe.
    Siehe hier.
    Öl und Fett: Ersatztypen für die originalen Schmierstoffe
    Hier ist alles geschrieben was zum Thema gesagt werden muss.
    Vorallem Besonnenheit walten lassen und nix überstürzt angehen.
    Wie Micha schon sagte.... Fragen.... Dazu gibt es das tolle Bord.
    Kenne keinen der noch keine Antwort bekommen hat.


    Gruß Carsten

  • Okay, da der bestellte schmierstoff sicher eine weile braucht, mal hier eine frage zum kondensator, die ich heute erhalten habe.


    Original verbaut sind Ein Kondensator auf 250V, mit 0,33 mF, Modellnummer PME271M633.
    Der andere ist ein 0,01 mF, ebenfalls 250V, PME265 MB 510.


    Die Ersatzkondensatoren habe ich bereits vor dem post hier recherchiert. Ich denke reddit ist so manchem ein begriff, insbesondere /r/askelectronics. Die haben auch den defekt diagnostiziert, quasi.


    Als ersatz bestellt habe ich 2 RIFA Funkentstörkondensatoren:
    Der 0,33 mF, hier eher 330 nF, war aber nur in 220V und 275V vorhanden, habe den 275V genommen. Modell: PME271 M
    Der 0,01 mF, bzw. 10 nF, war dafür im originalen 250V modell vorhanden, Modell: PME271Y


    An sich sollten die passen (identisch sehen sie aus, auch von der größe her), lediglich der 275V macht mir persönlich sorgen dass er nicht korrekt wäre. Allerdings sind meine elektrotechnikkenntnisse eher gering, und ich kann nach wie vor spannung nicht von stärke unterscheiden.. Was würdet ihr sagen, passt das oder gäbe es andere, besser passende modelle.

    Wenns nicht funktioniert, hat man einfach noch nicht genug gepfuscht!

  • Redest du hier von mF oder von µF?
    Beide Zeichen sind ja auf einer "normalen" Tastatur vorhanden

  • Moin :)
    Grad die 275V sind ok, weil im Stromnetz inzwischen 230V mit den entsprechenden Toleranzen vorhanden sind.


    Achte darauf, dass sie mit X2 gekennzeichnet sind, weil da immer Spannung anliegt!


    Gruß Arne

    Gekommen, um zu bleiben ;)


    DUAL: 1010A - 1015A - 1015F - 1214 - 1214 Hifi - 1239A - 481 - HS36 - HS38 (auf dem Postweg ;) )- KA50 - P60 - P90
    Elac: Miracord 50H
    PE: 2001 - 2010 VHS - 2014
    Technics: SL-Bd22 - SL-B210 - SL-Q303
    Telefunken: Partyset 208 Stereo - W 258 Hifi

  • Redest du hier von mF oder von µF?
    Beide Zeichen sind ja auf einer "normalen" Tastatur vorhanden

    ist beides das gleiche, das letztere will auf meiner tastatur aber nicht, warum auch immer.. egal welche kombination, das symbol will er nicht eingeben.

    Moin :)
    Grad die 275V sind ok, weil im Stromnetz inzwischen 230V mit den entsprechenden Toleranzen vorhanden sind.


    Achte darauf, dass sie mit X2 gekennzeichnet sind, weil da immer Spannung anliegt!


    Gruß Arne

    Der große 330 nF ist definitiv X2, bzw. auf jeden fall X. Ich denke aber der kleine dürfte ein Y sein, meine aber dass der mit am netzschalter hängt vom platinenaufbau her.


    Hab nachgesehen, der kleine 10nF Kondensator, der an sich heile ist, ist ein Y2. Falls der ebenfalls kategorie X2 sein muss, bestell ich den nach, der ist sowieso noch intakt und soll nur vorsichtshalber getauscht werden. Hab da beim bestellen nicht richtig hin gesehen, passiert mal.

    Wenns nicht funktioniert, hat man einfach noch nicht genug gepfuscht!

  • ist beides das gleiche, das letztere will auf meiner tastatur aber nicht, warum auch immer.. egal welche kombination, das symbol will er nicht eingeben....

    milli und micro liegen drei Zehnerpotenzen auseinander.
    Das ist also nicht wurscht.
    10-3 und 10-6 eben.

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