Dual CS130S

Hallo,

ist Davud Dein Name?

Erst einmal herzlich willkommen hier im Forum

Zum Dreher selbst kann ich leider nichts beitragen, habe leider bisher in echt nie einen gesehen.

Generell, wenn die Kabel soweit in Ordnung sind, würde ich diese nicht erneuern.
Wenn die Stecker DIN oder Cinch sind, diese würde ich in jedem Fall in neue Cinch-Stecker tauschen.

Bisher hast Du Dich ja schon viel mit dem neuen "Spielzeug" beschäftigt, das ist schon ein guter Anfang!

Wenn Du noch etwas Geduld aufbringen kannst, hier kommen schon noch Antworten.

Grüsse
Peter-Paul

Hi,
gratuliere dir zu dem , meiner Meinung nach, vollkommen unterschätzten Cs130 S.
Das S macht es ja bei diesem Modell aus: Der Tonarm ist kardanisch gelagert.
Das Teil ist zur Zeit mein Hauptdreher.... der macht was er soll, klingt gut und sieht einfach toll aus.
Habe meinen lediglich durch einen Plattenteller eines 505-3 aufgewertet, da mir die Pickelteller nicht gefallen.

Zu deinen Fragen:
Was funktioniert an der Automatik nicht mehr?
Könnte mir vorstellen, dass durch den Einbau des Adapters die Lifthöhe korrigiert werden muss. Kannst du hinten am Tonarm , am Lift direkt mit der Rändelschraube einstellen.
Den Tonarm selbst kannst du nicht in der Höhe verstellen.

Kabel: Bitte lass das original Kabel dran! Das ist gut! Mach die original Plastik Cinch stecker ab und löte anständige Cinch Stecker dran. Alles Andere wäre Voodoo.....

Zum öffnen des Gerätes musst du den Plattenteller abnehmen, das klappt ja anhand der Fotos.
Die Platine ist auf Gummifüßen in der Zarge "gelagert" und mit zwei Schrauben nebst Halterung (rechts oben und links unten) gesichert. Diese Schrauben dienen auch gleichzeitig als Transportsicherung.
Diese beiden Schrauben etwas lösen und kippen, sodass die beiden "Krallen", die nebendran sind durch die in der Platine befindlichen Löcher passen. Dann kannst das Chassis nach oben herausnehmen. Vorher bitte noch die Halteplatte hinten an den Kabeln lösen!

Der Knallfrosch, bzw. die beiden sitzen dann im Schaltkasten neben dem Trafo. Dort ist auch ein Widerstand verbaut, der wahrscheinlich für das erste Qualmen verantwortlich ist. Der wird voller Staub sein und durch die Erwärmung rauchts dann.....

Die Kontakte kannst du mit einem Glasfaser Radierer bearbeiten.......mehr würd ich nicht machen.....

Und falls du Probleme mit kaputten Haubenscharnieren haben solltest: Hier gibt es eine Treat, der eine Reperatur beschreibt!

Hoffe, geholfen zu haben!

LG Jochen

Ich habe noch eine Ergänzung, wenn ich richtig gelesen habe, sollte der Tonarm der gleiche sein wie beim 505, dann:

Die Höhe der Abtastnadel kann nur verstellt werden. Bei Lifthebelstellung "oben" lässt sich durch Verdrehen der Stellhülse - hier als Nr. 1 - die Höhe um ca. 6 mm variieren.

Noch ein Bildchen, wo die Stellhülse sitzt.

Grüsse
Peter-Paul

Der CS 130 S ist ein ASP 130 mit kardanischem Tonarm in Holzzarge.
Hier das Servicemanual des ASP 130:
http://www.hifi-archiv.info/Dual/asp130s/

Und der ASP 130 mit kardanischem Arm wie beim CS 130 S ist quasi das Grundchassis des CS 528, der wiederum die Vollautomatikversion des CS 508 ist, der wiederum ein CS 505-1 mit Stroboskop und anderer Zarge ist.
Und der CS 505-1 ist der Vorgänger des gerade eingestellten CS 505-4, also auch auf dessen Niveau.
Also qualitativ vergleichbar mit einem Neugerät für um die 600,- €.

Zitat von Passat

Und der ASP 130 mit kardanischem Arm wie beim CS 130 S ist quasi das Grundchassis des CS 528, der wiederum die Vollautomatikversion des CS 508 ist, der wiederum ein CS 505-1 mit Stroboskop und anderer Zarge ist.
Und der CS 505-1 ist der Vorgänger des gerade eingestellten CS 505-4, also auch auf dessen Niveau.

Fast richtig nur der Schluß vom 508 auf den 505 ist falsch. Der 505-1 ist ein 506 ohne Strobo. Der CS130 basiert wie der 508/528 schon auf der Chassikonstruktion die bis heute für die ganzen 4er verwendet wird. Der legitime Enkel wäre demnach der 435/450/455 etc.
Tut der Sache aber keinen großen Abbruch, der Motor ist etwas windiger aber mit dem Tonarm ist das schon ein anständiges Gerät

Zitat von Davud CS130S

hn dann an den Strom angeschlossen
- dabei fing er an etwas zu rauchen und zu stinken

Hallo,
in dem roten Gehäuse neben dem Motorist ein Wiederstand,
der wird je nach Belastung extrem heiß, das ist normal.
In dem gehäuse ist auch der Knallfrosch bzw, Frösche-

Zitat von tpl1011

Fast richtig nur der Schluß vom 508 auf den 505 ist falsch. Der 505-1 ist ein 506 ohne Strobo. Der CS130 basiert wie der 508/528 schon auf der Chassikonstruktion die bis heute für die ganzen 4er verwendet wird. Der legitime Enkel wäre demnach der 435/450/455 etc.Tut der Sache aber keinen großen Abbruch, der Motor ist etwas windiger aber mit dem Tonarm ist das schon ein anständiges Gerät

Da widerspreche ich.
Der 506-1 ist ein 505 ohne Strobo.
Als der 505-1 auf den Markt kam, gab es den 506-1 nicht mehr.
Und der 506 ist ein ganz anderes Gerät als der 506-1. Da ist mehr als die Systembefestigung anders.
Im 506 steckt z.B. als Motor der SM 860-5, im 506-1 und 505 steckt der SM 100-1.
Im CS 130S ist ebenfalls der SM 100-1 verbaut, der auch in allen CS 505-Versionen und im 508, 528 zum Einsatz kommt.
Verwechselst du evtl. den ASP 130 mit dem ASP 135 oder ASP 138?
Im ASP 135 und 138 kommt tatsächlich der DC 210-1 zum Einsatz, wie er auch in den 4ern und dem 511/514/515/530 verwendet wird.
Der ASP 130 stammt noch aus der alten Dual-Zeit, er kam Ende 1981 auf den Markt.

Wie schon geschrieben: Im Grunde ist der CS 130 S ein CS 528 in Holzzarge und hat serienmäßig den einfacheren Tonabnehmer (TKS 49S anstatt TKS 45 E) montiert.
Ich bleibe bei meinem Urteil, das der CS 130 S vergleichbar ist mit dem gerade ausgelaufenene CS 505-4, ergo in der Klasse heutiger 600,- €-Geräte spielt.

Zitat von Passat

Wie schon geschrieben: Im Grunde ist der CS 130 S ein CS 528 in Holzzarge und hat serienmäßig den einfacheren Tonabnehmer (TKS 49S anstatt TKS 45 E) montiert.
Ich bleibe bei meinem Urteil, das der CS 130 S vergleichbar ist mit dem gerade ausgelaufenene CS 505-4, ergo in der Klasse heutiger 600,- €-Geräte spielt.

Qualitativ widerspreche ich Dir auch gar nicht. Fakt ist aber, er sitzt auf dem Blechchassis auf denen alle Mittelklasseduals der Nach-Steidingerära aufbauen, während der 505 und der 506 und der 506-1 nunmal das Chassis der vor Pleiteäre verwendet wie alle großen aus der 6er und 7er Reihe auch.

Zitat von Passat

Der 506-1 ist ein 505 ohne Strobo

einen 505 mit Strobo gibt es übrigens nicht, nur mit Stroboteller, dh. wenn, dann ist der 505 ein 506-1 ohne Strobo. Letzterer hat eins. (Klugscheißermodus Ende)

Zitat von Davud CS130S

Die ganzen anderen Modelle sagen mir leider gar nichts...

macht nichts, war eine Nerd-Diskussion

Zitat von Davud CS130S

Die einzige Frage die ich dazu habe ist: soll/ kann ich da was optimieren?

Die Kiste ist gut. Mach eine anständige Wartung vom Tellerlager. Wenn Du Geld über hast kauf für das System eine Nadel 20 oder besser (wobei man mit der 10er auch schon anständig hören). Ansonsten kaufe Dir anständige LP´s

Zitat von Davud CS130S

Ähnliches gilt für die Schrauben zum öffnen des Chassis (Problem Nr. 4)... tut mir leid
Bestimmt gibt es dafür eine einfache Lösung, nur ist mir diese noch nicht ganz ersichtlich.

Diese beiden Schrauben von den Sicherungsringen befreien:

Danach läßt sich die Platine aus der Zarge heben.

Zitat von Davud CS130S

Zum Problem Nr. 1 - welche Knallfrösche soll ich denn da wo bestellen?
Gibt es dazu vielleicht auch schon ein Treat? Würde mich über ein Link freuen

Damit gehts weiter, wenn die Elektronik frei liegt.

Zitat von Davud CS130S

Zu Problem Nr. 2 (Arm höher stellen): die start/stop Automatik an sich funktioniert, nur ist der Arm so niedrig, dass die Nadel nicht wie sie soll auf die Platte drauf kommt, da der neuen Tonabnehmer insgesamt zu hoch geworden ist.

Zwei Mitglieder haben mir netter weise versucht zu beschreiben wie ich das ändern könnte
Trotzdem habe ich es noch nicht verstanden

Aller guten Dinge sind drei, deshalb heiße ich Dreyer

Da ist eine Kappe, die du etwas linksrum drehen solltest. Dadurch kommt der Arm etwas höher:

LG, Micha

Zitat von Davud CS130S

Die ganzen anderen Modelle sagen mir leider gar nichts...
Die einzige Frage die ich dazu habe ist: soll/ kann ich da was optimieren?

DEr 130 stammt aber, wie schon erwähnt, aus der Steidingerzeit.
Da gab es das Chassis der Nach-Steidinger-Zeit noch gar nicht.
Und wenn du mal das Blechchassis des ASP135/138 mit dem des 130 vergleichst, siehst du, das die verschieden sind.
Nur die äußere Form ist gleich und natürlich kleiner als beim 505, denn das Ding muß ja in die Holzzarge passen.

Zitat von Passat

Da gab es das Chassis der Nach-Steidinger-Zeit noch gar nicht.

Sofern das ausser uns beiden überhaupt noch jemand interessiert kann man sich ja gerne mal die technischen Skizzen des 505er mit den Fotos oben vergleichen und sich selbst ein Urteil bilden, ich gebs auf:
http://www.hifi-archiv.info/dual.html

Mag sein, dass das Material vom Chassis dicker ist, das Konzept ist dennoch das gleiche wie bei einem strunznormalen CS435.

So,
zurück zum Thema.
Hallo David,
da es in Deinem Wohnort Tübingen so wie es aussieht keine elektronischen Bauteile gibt,
bleibt Dir für die Kondensatoren nur der Versandhandel, die Werte solltest Du von den einzelnen Bauteilen ablesen. Ich habe alle drei getauscht.
Ich hänge noch mal ein Foto von der Verstellhülse des Tonarmlift an, rausdrehen > höherer Lift. - Knallfrosch in der roten Kiste.

Wobei man dazu sagen muss, das das Foto keinen typischen Knallfrosch zeigt. Die häufigsten Problemkandidaten sind Rifa PME 271, silber- oder gold-durchsichtig und meistens völlig rissig. Transparente Entstörkondensatoren gab es auch von Wima, die würde ich auch tauschen. Ansonsten kann man die normalerweise drin lassen.