Hi Stefan !
Könnte das der Fehler sein?
Dann dürfte *eigentlich* aus dem rechten Kanal nix mehr rausgekommen sein, weil ihm die Masse fehlt.
Aber was ich sehe: da fehlt die Drahtbrücke innen was Masse rechts (die mit einem Draht an das Chassis gelegt ist) mit der Masse links verbindet. Wenn Du sowieso am löten bist, füge die doch bitte mal hinzu.
Muß nicht schön aussehen. Ein altes Stück Kabel tut es auch.
oh je, ich sehe schon, so zwischendurch geht da garnichts.
Ich muss mir wohl die Zeit nehmen und alles Stück für Stück zerlegen und wieder zusammensetzen.
Und
Hi Stefan !
Dann dürfte *eigentlich* aus dem rechten Kanal nix mehr rausgekommen sein, weil ihm die Masse fehlt.
Aber was ich sehe: da fehlt die Drahtbrücke innen was Masse rechts (die mit einem Draht an das Chassis gelegt ist) mit der Masse links verbindet. Wenn Du sowieso am löten bist, füge die doch bitte mal hinzu.
Muß nicht schön aussehen. Ein altes Stück Kabel tut es auch.
offenbar habe ich dann wohl den grünen Draht beim Demontieren abgerissen.
Habe ihn schon wieder stümperhaft angelötet bevor ich deinen Beitrag gelesen habe
Habe ihn also ohne die Brücke zusammengesetzt.
Vielleicht ist die auch weg weil der Plattenspieler aus der Kompaktanlage stammt?
Ton ist auf beiden Kanälen da. Surren auch.
Und auf einmal bleibt auch wieder das Stroboskop an.
Ich werde dann alles mal in Ruhe ( wann auch immer ich die finde) angehen.
Gruß
Stefan
Hi,
ist der auf RCA/Chinch umgerüstet?
Ich sehe da auch zwei Masseanschlüsse zum Verstärker, für jeden Kanal separat. Hat der dann auch noch eine zusätzliche Massestrippe?
Der obere Kurzschließerkontakt sieht mir auch verbogen aus. Schließt der noch?
Gruß
Martin
Vom Plattenspieler ging ein Kabel mit zwei Kanälen weg: gemeinsame Masse, Rot und Gelb als Signal.
Die lagen auf einem 3poligen Stecker der im Grundig auf einer Platine sass.
Ich habe den Stecker abgeschnitten und mit Lüsterklemme mit einem Chinchkabel verbundenen.
Hi !
Ich habe den Stecker abgeschnitten und mit Lüsterklemme mit einem Chinchkabel verbundenen.
Und Du wunderst Dich über Surren und Störgeräusche ?
Sowas nennt man ein "Schirmungsleck" und das ist sehr häufig der Grund für Störungen.
Daher verwendet man nach Möglichkeit einteilig durchgehende, abgeschirmte Kabel.
You see ?
Ja, diese böse Masseführung...
Die kann einen ganz gut beschäftigen.
Probier mal folgendes:
Am Kurzschließer direkt die Brücke zwischen den Masseanschlüssen.
Auf dem restlichen Masseweg nur die Masseleitung eines Kanals verwenden.
Könnte Besserung bringen, muss aber nicht...
Schau dir den verbogenen Kurzschließer an. Der arbeitet nur im Automatikmodus.
Während die Automatik läuft, legt der Kurzschließer beide Kanäle auf Masse. Dadurch wird kein Ton übertragen währen die Mechanik 'rattert', was sonst Störungen im LS verursacht.
Im Handbetrieb arbeitet der Kurzschließer nicht.
Wenn also der Kurzschließer nicht richtig arbeitet, kann es im Automatikbetrieb Störungen geben.
Schau dir mal die beiden langen Zungen vom Kurzschließer an. Auf deinem letzten Bild (Seite 1) ist die Obere im Vergleich zur unteren verbogen. Zumindest sieht es so aus.
In der Grundstellung ist der Kurzschließer offen, wenn sich das Kurvenrad dreht, wird er geschlossen.
Das Problem mit dem Strobo ist auch wieder da.
Alles anzeigenHi Stefan !
Ich würde bei dem Fehlerbild vermuten, daß der lange Schaltarm, der den Motorschalter "zieht" und das Reibrad ein- bzw. auskoppelt um seinen Drehpunkt - die berüchtigte Rillenachse - klebt.Dann bleiben Motor und Stroboskop erstmal an, das Reibrad wird nicht von der Motorachse gezogen und poltert lustig vor sich hin.
Bis irgendwann der Federzug die Verklebung überwunden hat und der Schaltarm in seine Ruhelage fällt. Das ist der Punkt, wo das Stroboskop ausgeht.
http://www.hifi-archiv.info/Dual/1228s/1228Service-19.jpg
Schaltarm: Bauteil Nr. 187
Rillenachse: Bauteil Nr. 191
Schnellmethode: Gerät raus und und auf den Kopf drehen (Arm fest, Tonabnehmer raus, gucken, ob der Teller nicht rausfällt ...) Sicherungsscheibe 191 losnehmen, Hebel 189 etwas von 187 anheben, WD40 druntersprühen. Teile 187 und 189 von Hand bewegen, damit das WD40 dazwischen laufen kann. Stunde stehenlassen. Mit *Kontaktspray* das WD40 aus dem Lager spülen, wenn es leichtgängig ist, dann nach einer halben Stunde Verdunstungszeit mit Feinmechanikeröl nachbehandeln. Scheibe 191 wieder drauf, gucken, daß alles richtig sitzt und Dreher wieder einbauen. Gucken, ob's besser ist.
Bei starker Verklebung (Modell 1218 ist da berüchtigt - da wird der Schmier an der Stelle gerne zu hartem Lack) muß alles auseinander und separat gereinigt, entfettet und neu geölt werden.
Also ich habe mal geschmiert und dann bei abgenommenen Plattenteller das Verhalten überprüft.
Der Motor läuft weiter, allerdings ist das Reibrad weg von der Motorachse. Stroboskop bleibt an und lässt sich durch kein Wackeln und Schieben von sämtlichen Hebeln beeinflussen.
Zu dem Kurzschliesser: Das Bild täuscht. Die obere und untere "Zunge" stehen im gleichen Winkel.
Müssen die beiden elektrisch (Masse) verbunden sein?
Grüße Stefan
Müssen die beiden elektrisch (Masse) verbunden sein?
Moin,
kommen die Signalmassen da irgendwie zusammen? Dann bitte strikt trennen.
Den Rest von der Massebrücke auch trennen. Mit einem zusätzlichen Massekabel
vom Chassis bis zum Amp verschwinden meist auch Brummgeräusche.
LG, Micha
Hi Micha !
kommen die Signalmassen da irgendwie zusammen? Dann bitte strikt trennen.
Das macht in dem Umfeld keinen Sinn.
Der Dreher sitzt, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, in einer Grundig-Anlage, wo spätestens am Verstäker wieder alle Massen zusammenliegen und es keine Trennung zwischen Chassis-Masse und Signal-Masse gibt.
Ich habe zu dieser Massentrennerei und dem "Lakritzkabel" sowieso meine eigene (abfällige) Meinung und habe *alle* Dreher, die bei mir im Einsatz sind, rigoros von diesem doofen Schnürsenkel befreit. Sogar die, die serienmäßig mit sowas kommen ... so läuft z.B. der Sony PS-3300 am TA-2650 nur mit den beiden Chinchkabeln und ist intern auf der Verteilerplatte gebrückt. Vorher hat er immer leises Surren in den Lautsprechern produziert - jetzt: Totenstille.
YMMV ("Your Mileage May Vary")
Alles anzeigenDas macht in dem Umfeld keinen Sinn.
Der Dreher sitzt, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, in einer Grundig-Anlage, wo spätestens am Verstäker wieder alle Massen zusammenliegen und es keine Trennung zwischen Chassis-Masse und Signal-Masse gibt.
Der Dreher wurde umgetopft:
Vorher: Grundig Kompaktanlage Studio 2040
Jetzt: Umgetopft in "normale" Zarge.
Gruß
Stefan
Ich habe zu dieser Massentrennerei und dem "Lakritzkabel" sowieso meine eigene (abfällige) Meinung
Moin Peter, da bin ich ganz bei Dir. Aber wenn es bei dem einen Setup nicht klappt,
taste ich mich mit schrittweisen Veränderungen immer an die mögliche Lösung ran.
Als letzte Möglichkeit kommt dann auch mal ein anderer Verstärker zum Einsatz.
Try and Error eben, Micha
Hi.
Vielleicht sollte Stefan sich erst einmal die Abschaltung anschauen, eher er sich dem Brumm widmet.
Kann das Surren nicht auch vom Motor kommen?
Wenn die Schiene am Anschlag ist und die Kiste immer noch nicht abschaltet und sonst alles mechanisch ok ist, schau Dir mal den Hauptschalter am Klemmkasten an.
Bei mir (1229 mit Abschaltproblem) hat es gereicht, den Kontaktanschlag minimal etwas enger zu biegen, damit die Schaltfahne früher wechselt.
Reinigen der Kontaktpickel kann auch helfen. Wenn der Kondensator defekt war, können Funken auch deren Oberfläche angerauht haben, dann kleben die auch mal etwas mehr.
Nur eine Idee...
Wenn die Kiste mit aufgelegtem Teller Rumpelgeräusche macht, wie Du oben schriebst, ich hab neue Reibräder. 
Ich habe zu dieser Massentrennerei und dem "Lakritzkabel" sowieso meine eigene (abfällige) Meinung und habe *alle* Dreher, die bei mir im Einsatz sind, rigoros von diesem doofen Schnürsenkel befreit. Sogar die, die serienmäßig mit sowas kommen ... so läuft z.B. der Sony PS-3300 am TA-2650 nur mit den beiden Chinchkabeln und ist intern auf der Verteilerplatte gebrückt. Vorher hat er immer leises Surren in den Lautsprechern produziert - jetzt: Totenstille.
Soweit bin ich schon seit zwei oder drei Jahren. Das Gefrickel mit dem Massekabeln ging mir sowas von aus den Pin.
Der Dreher sitzt, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, in einer Grundig-Anlage, wo spätestens am Verstäker wieder alle Massen zusammenliegen und es keine Trennung zwischen Chassis-Masse und Signal-Masse gibt.
Jain, ich kenne das von meiner Studio 2000. Da war der 1216 exakt genauso verkabelt wie im Bild. Obere Brücke raus und untere war drin, warum auch immer. Aber Du hast natürlich recht, die beiden Massekabelstecker am Kurzschließer liefen hinten im Kabel dann wieder zusammen. Wenn er den Dreher nun umtopft sollte er entweder die obere Brücke einsetzten und ohne Massekabel arbeiten oder die untere rausnehmen und dann mit der zusätzlichen Strippe arbeiten. So wie im Bild macht es nur in der Studio mit dem originalen Verbindungskabeln Sinn.
Danke für die vielen Tipps!
Ich mache mich dann am Wochenende hoffentlich ans Werk. Wenn ich die Zeit finde...
Irgendwie ist momentan viel los.
Dann noch Vorweihnachtliche Zeit 
Aber es juckt in den Fingern das Ding ordentlich zum Laufen zu bringen.
Das Brumm und Surrproblem habe ich gelöst!!!
Ich habe die untere Brücke weggenommen und die Massekabel auf die separate Kanal-Massen gelegt sowie die Chassismasse verwendet.
Über ein sehr ordentliches Chinchkabel.
Also wie von Euch und genauso wie in der Serviceanleitung beschrieben.
Ausserdem den Kurzschliesser korrigiert
Super. NICHTS brummt oder Surrt.
Aber der Motor schaltet nicht ab.
Also den Plattenspieler nochmals ohne Zarge betrieben und den Ausschalter mit Schraubendreher betätigt (also den weissen, der sonst über die Mechanik betätigt wird).
Der Motor läuft weiter.
Kann das am Kondensator liegen?
Was für einen Widerstand muss den der haben?
Bei mir liegt er bei 186 Ohm.
Hallo Stefan,
der Kondensator ist mit Sicherheit hinüber. Der müsste einen unendlich großen (Gleichstrom)Widerstand haben.
Du kannst ihn einfach mal auslöten, dann wird es schon funktionieren. Du solltest aber diesen Kondensator bals ersetzen.
Es müsste ein 0,01µF Kondensator vom Typ X2 mit einer Spannungsfestigkeit von mindestens 270V verwendet werden.
Die Angegebenen 250V reichen heute nicht mehr aus (230V +/- 10% = maximal 253V).
Laut Stückliste (Pos. 134) gibt es da aber wohl zwei Versionen. Es könnte auch ein 0,068µF X2 270V sein... Geht also beides.
Beispielsweise dieser. Der hat lange Beinchen, die man gut anpassen kann.
Gruß
Martin
Hallo,
der Kondensator hat es wohl hinter sich.
Neuen rein mit 270V und dann schaltet der Motor auch wieder ab.
Gruß, Micha
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