Hilfe 1019 auf einem Kanal kein Ton

  • Hallo Leute, ich bräuchte mal eure Hilfe....


    Ich habe einen 1019 bekommen, optisch guter Zustand und mechanisch auch einwandfrei.


    Problem ist das auf dem rechten Kanal gar kein Ton kommt und beim aktivieren der Automatik kommen krackelnde Geräusche aus beiden Lautsprechern.


    Habe den TK 121 auch abgenommen und alle Kontakte gereinigt. Fahre ich mit dem Finger über die Kontakte am Headshell kann ich auf beiden Lautsprechern ein Brummen erzeugen...


    Was kann das sein? Habt ihr eine Idee was ich mal überprüfen könnte?


    PS: Achja, was haltet ihr von dem verbauten B&O SP1? Eigentlich wollte ich eins meiner anderen Systeme aufstecken nur musste ich feststellen das der 1019 ein anderes TK hat als meine anderen Duals...


    Danke schonmal und Grüße
    Sebastian

    Gruß Sebastian

  • Riesenproblem bei den alten TK 11 + 12
    Die gecrimpten Kabel in der Headschell geben ihren "Geist" auf.
    Da muss neu verlötet werden.
    Anleitungen gibt es hier im Board.
    Klaus

    Vernünftig ist wie tot. Nur vorher.

  • Dank euch Beiden!
    Der Kurzschließer wars.
    Jetzt läuft er auf beiden Kanälen gut.


    Noch eine Frage, das Chassis ist sehr anfällig für Berührungen... Kenne ich so nicht von anderen Duals. Also wenn ich den Stop-Hebel betätige muss ich das sehr vorsichtig machen sonst hüpft die Nadel. Geschwindigkeit umschalten geht garnicht im Betrieb... Das Problem habe ich beim 1218/1219 nicht. Auch sitzt das Chassis nicht richtig gerade...


    Gruß
    Sebastian

    Gruß Sebastian

  • Vielleicht sitzt eine der Federn nicht richtig in ihrer Aufnahme, kann beim Einsetzen des Chassis


    schon mal passieren. Oder die Hebel sind verharzt.

  • Hi! ich würde den crimps in dem TK headshell nicht trauen! Vermutlich fällt ein Kanal früher oder später wieder aus. So ein Fehler kann einen wahnsinnig machen, da er heimtückisch ist, der crimp kann praktisch alle Widerstandswerte annehmen zwischen Null Ohm und unendlich viel Ohm. Daher habe ich mir angewöhnt , bei einem solchen TK mit schlechten crimps, diese durch Lötstellen zu ersetzen und kleine Schrumpfschläuche darüber zu machen, damit es schöner aussieht und die kabel einen "knickschutz" erhalten. Ich brauche dafür ca. 1 Stunde wenn ich es sehr sorgfälltig mache, aber dann habe ich keine Probleme mehr.


    Gerade die 10xx Modelle sind jetzt in dem Alter wo diese crimps reihenweise ausfallen. Jedoch, sind auch viele 12xx Modelle von diesen schlechten crimps betroffen, jedoch sind die noch nicht so alt , aber in ein paar Jahren sind die auch dran. So ungefähr wenn diese crimps 50 Jahre alt werden. Natürlich spielt es eine Rolle, welchem Klima sie in dieser Zeit ausgesetzt waren. Einige fallen früher aus.
    Bei Verwendung von Kristall oder Keramik Systemen ist ein hochohmig gewordener crimp nicht so auffällig, selbst wenn der Übergangswiderstand eines crimp 1M Ohm betragen sollte, so kommt da noch etwas Signal durch, da solche Systeme selber einen hohen Innenwiderstand haben. Jedoch, bei einem MM System mit einem Innenwiderstand von ca. 500Ohm, wird an einem hochohmigen crimp fast die komplette Signalspannung abfallen.
    Ein gut gelötetes TK "klingt" besser als vorher mit den schlechten crimps, den Unterschied kann ich selbst bei Keramik Systemen feststellen, weil dann die gesamte Signalspannung am Verstärker anliegt und nichts auf der Strecke bleibt.


    Ein paar Tipps zum Löten:
    Für einen Lötanfänger ist es schwierig solche kleinen Kontakte sauber zu löten, da das Material ziemlich stark oxidiert ist, und nur mit geeignetem Flussmittel
    Lötzinn annimmt. Zuerst muss man die Kabel incl. Isolation aus den crimps herrausziehen, man kann diese sonst nicht sauber verlöten, da sonst die Isolation im crimp verbrennen würde und eine saubere Lötstelle unmöglich machen würde. Elektronik Lötzinn SN60 PB40 oder PB39 CU1 1mm verwenden.
    Das Herrausziehen geht relativ leicht, wenn man den crimp vorsichtig mit der lötspitze erwärmt, aber nicht so heiss daß die Isolation schmilzt. Wenn geschmolzene Isolation
    im crimp zurückbleibt, so lässt sich diese nur schwer entfernen! Ist es geschafft, so werden die Käbelchen sauber 3-4mm abisoliert und die Enden verdrillt.
    Ein gutes Lötfett ganz sparsam verwenden. Entweden, man verzinnt beide Teile vorher, und steckt dann das Käbelchen in den erhitzen crimp, so habe ich es bisher gemacht, oder, man steckt vor dem Verzinnen das Käbelchen in den crimp, und verlötet es. Das müsste eigentlich auch gut funktionieren.


    Viel Erfolg!



    Armin

  • Hallo Armin, hallo Micha,
    es scheint doch am TK zu liegen da das Problem wieder aufgetaucht ist. Es scheint manchmal zu verschwinden wenn das TK neu eingeklickt wird...


    OK also Löten...


    Gibt es noch eine genauere Anleitung wie ich vorgehen muss? Muss ich die Metalblättchen des TK rausnehmen und neue Kabel anlöten? Das mit dem Crimps verstehe ich nicht richtig...


    LG
    Sebastian

    Gruß Sebastian

  • Aha ok, vielen Dank... Löten kann ich ganz brauchbar...
    Was mich etwas irritiert, hast du hinten das Plastik gekürzt um besser dran zu kommen?
    Hast du das Plastik einfach mit dem Seitenschneider abgeknipst?

    Gruß Sebastian

  • Habe das TK 121... ich habe hinten das Plastik gekürzt, jetzt komme ich gut dran... und es sieht vom Prinzip genau aus wie dein Foto.
    Ich habe die Kabel aus den Crimps raus und alles mit Glasradierer nochmal gründlich blank gemacht.
    Jetzt werde ich neue Kabel anlöten, wie von dir beschrieben...


    Ohne das Plastik zu kürzen wäre das löten wohl kaum möglich ohne das Plastik zu verschmoren...


    Leider habe ich die Nadel des B&O jetzt Komplet ruiniert, aber die war ohnehin schief... gibt es hierfür brauchbaren Ersatz?
    Ich habe noch ein M75 ohne Klicksystem zum anschrauben, das werde ich erstmal installieren...


    Gruß
    Sebastian

    Gruß Sebastian

  • Noch eine Frage, wenn ich das M75 installiere, ist die Version ohne Klicknase nur mit 2 Schrauben... benötige ich dann für den 1019 (TK 121) eine Unterlage oder auch Keil damit die Höhe bzw. der VTA passt?
    Falls das der fall ist könnte ich ja auch mit dem 3D-Drucker ein Teil bauen, in das man sogar Klimasysteme einklinken kann?


    Und weiss jemand ob es eine 3D-Druck-Vorlage für die Einstelllehre gibt? Dann könnte ich die auch drucken...


    LG
    Sebastian

    Gruß Sebastian

  • Hab mir son Keil gedruckt, hab den innen recht hohl gemacht, 0,3g Gewicht.
    Funktioniert gut.


    Jetzt bräuchte ich nur noch so eine Einstelllehre um das System justieren zu können...
    Wo bekomme ich die her? Oder auch gerne eine Vorlage zum drucken...


    LG
    Sebastian


    Achja das löten der TK war auf jedenfalls sinnvoll, funktioniert jetzt schon sehr gut alles... wenn ich den Tonarm bewege höre ich aber noch immer Störgeräusche... wenn sie jetzt auch nur noch recht leise sind.

  • Achja, noch eine Frage...


    betätige ich den Stopschalter hebt sich ja der Tonarm. ( bei meinem 1019 mit einem Störgeräusch rechter Kanal). Ich denke er wird zu spät kurzgeschlossen?


    Schaue ich mir Videos auf YouTube an, sieht es immer so aus ob das Signal kurzgeschlossen wird, bevor der Arm sich hebt.


    Liegt das am Kurzschließer? Was kann ich tun?

    Gruß Sebastian

    Einmal editiert, zuletzt von bansheerider ()

  • TKs und auch Einstelllehren für das TK14 gibt es bei patsaudioparts direkt aus den USA oder über ebucht. Hab ich mir mal aus den Staaten mitbringen lassen. Sitzen etwas stramm aber funktionieren.


    Günter

  • Danke für den Tipp, allerdings passt ein TK14 nicht in den 1019... ich bräuchte die Einstelllehre für TK 11 oder TK 12... die gibts dort leider nicht...


    Es gibt ein TK 12 Nachbau dort, allerdings auch ohne Klicknasen-Aufnahme... Schade...

    Gruß Sebastian

  • Ich nutze mal diesen Fred, weil es mir gerade ähnlich geht. Glaubte ich doch alle bereits im Griff zu haben. Nein, dem ist nicht so. Mein derzeitiger 1019 will einfach rechts keine Ton raushauen. Was habe ich alles schon gemacht:


    * Kurzschließer getauscht
    * DIN auf Chinch getauscht
    * später Massebrücke entfernt
    * separate Masse gelegt
    * dem TK die Kabel abgezwickt und neue oben drauf gelötet
    * Probe mit anderem Abnehmer (wo ich genau weiß, dass dieser Abnehmer tadellos funktioniert)
    * Abnehmer durchgemessen, die Spulen des M44 haben rechts und links um die 630 Ohm
    * neue Nadel
    * Brummtest direkt am Headshell mit Schraubendreher (berühre den rechten und linken Kontakt von fünf Vorhanden im Headshell brummt es jeweils rechts und links) ergo sollte auch Musik rauskommen können, zumindest kann man doch Kabel und Kurzschließer ausschließen


    Was kann ich noch machen? Woran kann es liegen? Ich werde wahnsinnig mit diesem 1019



    :cursing::cursing:

    Derzeit zu verkaufen:


    *

Jetzt mitmachen!

Du hast noch kein Benutzerkonto auf unserer Seite? Registriere dich kostenlos und nimm an unserer Community teil!
Nach der Registrierung können Sie aktiv am Forenleben teilnehmen und erhalten Zugriff auf weitere Bereiche des Forums.