Dual CS 1237 schaltet immer wieder ab

Hi???
Verriegel mal den tonarm und starte dann mal im automatikmodus.

Gruß Carsten

Moin,

ich meine mich zu erinnern, dass da irgendein Bolzen am Armgekröse in eine viereckige Messingöse eingreifen muss, das aber verbogen sein kann - wenn ich falsch liege, dann vergesst alles, was ich grad geschrieben habe

Gruß Arne

Hi Arne.
Du meinst die klinke?
Das kann möglich sein wenn der Arm die klinke beim Absetzen frei gibt, das die klinke zurück springt.
Dann geht der Schaltarm mit zurück und drückt gegen den Schalter im Schaltkasten und dann schaltet er ab.

Gruß Carsten

Jepp Carsten,

war gestern zu müde für genauere Formulierung

Gruß Arne

Moin....
Bei mir war auch schon die rechte Jalousie halb runtergefallen... Hab aber die formelierung noch geschafft .
Wenns an dem sein sollte brauch er bloß an der exenterschraube drehen dann sollte die klinke da bleiben wo sie ist.
Hab 1237 zwar nicht im Kopf aber die klinke müsste sich einstellen lassen.

Beste Grüße Carsten

Hallo Kollegen,

aber exakt das gleiche Problem hab ich momentan auch bei einem 1010F. Zwar ist der von der Mechanik her etwas anders aber grundsätzlich sind sie wohl gleich. Ich habe jetzt 2 Abende lang gesucht und mir die Automatik-Funktionen erklärt und hab jetzt auch ne Idee einer Lösung. Habt ihr auch noch Ideen? Ich berichte morgen mal, ob ich erfolgreich war, oder vielleicht hat ja jemand von euch noch die finale Lösung.

Gruß, Uli

Hi. Uli.
Eigentlich haben fast alle Spieler ne klinke. Der eine aus Metall der andere aus Messing oder Plaste.
Wenn man den Arm meint der Hand zur Platte führt nimmt das Armsegment mit einen kleinen Bolzen oder Stift die Klinke mit. Der Arm wird abgesenkt.... Die klinke müsste jetzt solange dort verweilen bis der Arm wieder zurückgeführt wird, sei es manuell oder von der Entabschaltung. Der Arm fast wieder in die klinke ein und zieht sie wieder mit zurück. Das ist das typische "klack" wenn die klinke zurück zieht. Zieht die klinke zurück wird der Schaltarm ebenfalls mitgenommen, der wiederum drückt den Schalter im Schaltkasten rein. Der Stromkreis wird unterbrochen und der Spieler sollte abschalten.
Tut er es nicht ist entweder im Schaltkasten faul, der Schaltarm kommt nicht weit genug zurück um den Schalter Gegenzdrücken oder die klinke springt von alleine zurück ohne das der Arm zurück kommt.

Beste Grüße Carsten

Hi !

Zitat von BringMeTheRecords

Jedoch wird dieses Blech bei mir aus irgendeinem Grund nicht richtig mitgenommen und so schaltet dann wohl die Mechanik nicht richtig. Mehr kann ich leider noch nicht sagen.

Für den 1237 gibt es auf "unserem Server" leider kein Servicemanual.
Da nimmt man das vom 1239, der bis auf das Stroboskop (was dem 1237 fehlt) praktisch identisch ist.

http://dual.pytalhost.eu/1239s/

Dieses Blech ist die berüchtigte Schaltklinke (#171) und das ist die geniale Erfindung der Dual-Ingenieure, die es ermöglicht, mit dem Einschwenken des Arms den Motor einzuschalten. Die sitzt an sich ohne mechanische Spannung auf einem Vierkantbolzen, der mit einer Schraube (#173) auf einer Halterung gesichert (#172) ist. Am Armsegment (#216), was sich mit dem Arm zusammen bewegt, befindet sich ein Bolzen, der in die Schaltklinke einhakt, sie ein Stück nach hinten zieht, dabei den langen Schaltarm (#176) mitnimmt und an dessen Ende befindet sich der Motorschalter (#138), der über einen Schieber (#137) aktiviert wird. An einem gewissen Punkt der Bewegung - am Arm etwa ein bis anderthalb Zentimeter von der Armablage Richtung Platte gesehen - hakt sich die Schaltklinke hinter den Vierkantbolzen und löst sich von dem Betätigungsbolzen am Armsegment. Da bleibt sie dann hängen und hält den Schaltarm (und den Motorschalter) fest, bis sie der Arm auf seinem Rückweg vom Ende der Platte mit dem Betätigerbolzen wieder loswirft. Der lange Schaltarm fällt in Ruhestellung und löst auch den Motorschalter.

Soviel zur Theorie.

Wenn der Vierkantbolzen der Schaltklinke nicht richtig sitzt, verhakt sie sich nicht dahinter. Sie rutscht zurück und der Motor ist wieder aus. Da das bei dem 1237 / 1239 ein Vierkant auf einem Halter ist, der eigentlich nicht verrutschen kann, dürfte es was anderes sein.

Da würde ich mir mal den Bolzen auf dem Armsegment angucken. Soweit ich mich entsinne, ist der bei diesen Modellen federnd gelagert und es *könnte* sein, daß der sich eingedrückt verklemmt hat und daher die Schaltklinke nicht richtig zu packen bekommt und die wieder losfällt, bevor sie sich richtig verhaken kann. Den gleichen Effekt hat man, wenn das Armsegment verbogen ist, oder das untere Armlager falsch montiert wurde und der Arm leicht schräg steht.

PS: noch ein Tip "in Forumssache". Es ist immer eine gute Idee, wenn man auch einen "richtigen Namen" hat und es kann oftmals helfen, einen Ort oder eine Region im Profil anzugeben. Ab und zu wohnen technisch versierte Forianer ganz in der Nähe und könnten Hilfe vor Ort leisten. Manche machen das auch sehr gerne, nur müßte man dazu einschätzen können, wo jemand wohnt.

Moin Peter.
Schöner konnte man es nicht beschreiben.
Stimmt,... Bei einigen ist der Stift gefedert, aber welche Spieler den haben weiß ich auch nicht aus dem Kopf. Dazu gibt' es zu viele.

Beste Grüße Carsten

Hallo Kollegen,

gestern hab ich ne "lange Nacht des 1010" veranstaltet und um 3 Uhr morgens lief er wie am ersten Tag!

Der Grund, warum er bei mir nach Abwicklung der Automatik-Funktionen immer wieder ausging, lag am Schalter. Zuerst hab ich mir das Hirn verrenkt um die ganzen Einzelfuntionen von Klinken und Hebeln und Haken und Ösen zu verstehen, und als ich dann immer wieder feststellte, dass alles einwandfrei funktionierte, hat die Durchgangsmessung am Schalter ergeben, dass in der Stellung, in der er Durchgang haben müsste, nichts kam. Also Schalter zerlegt und die federnden Kupferkontakte so weit nach vorne gebogen, dass in der Schaltpositionen Durchgang da war! Die Lösung so einfach! Aber um den Zusammenhang aufzudröseln, ist viel "Lernzeit" verstrichen.

Euch auch noch viel Erfolg bei dem Thema.

Gruß, Uli

Hi uli.
Wir haben alle mal angefangen sich das Hirn zuverrenken wie die Spieler und die Mechanik funktioniert. Aber wenn man es nachher verstanden hat weiß man relativ schnell wo der Schuh drückt wenn er mal nicht so funktioniert wie er soll.
Wie du ja selber erfahren hast heut Nacht kann man sich den Wolf suchen bis die Ursache gefunden ist. Und dann ist der Fehler doch ein anderer als man vermutet hat.

Beste Grüße Carsten

zu 1.

Ich weiß nicht wie ich es gut erklären soll. Bei meinem 1236 kommt im Automatikmodus ein kleines Kupferblechle nähe Tonarm zum Einsatz, und es sorgt dafür, dass der Tonarm dahin läuft, wo er sich absenken soll. Da habe ich auch schon bei meinem so manches Mal dran werkeln müssen.

Ich denke, bei dem 1237 wird es ähnlich vom Aufbau sein.

Hallo Mark.
Meinst du die Hülse die ich Foto eingekreist habe.?
Diese muss von den beiden Schrauben gehalten werden. Fassen diese nicht mehr ist das gewinde entweder von den Schrauben fertig oder das I'm "blech" dann hilf bloß die Gewinde nachzuschneiden.
Achte auch darauf das beide sicherugsscheiben am lift vorhanden sind.

Beste Grüße Carsten

Zitat von BringMeTheRecords

Lediglich der Aufsetzpunkt der Automatik stimmt bisher nicht

Na ja,
dann bocke ihn auf und drehe den Kwatsch ohne Strom auf Automatik und schau dabei drunter.
Dann wirst Du wohl sehen, wo der Tonarm dran vorbeisaust.

Anders wird es nicht gehen.

Hi Mark.
Jetzt bin ich ein wenig durcheinander.... Eigentlich ist es so... Die Hülse wird von zwei Schrauben gehalten. In der Hülse sitzt der lift mit einer feder drin, ist der lift drin wird er mit einer Sicherung versehen dann kommt die Stellhülse rauf und wieder eine Sicherung dann der Pimpel ob rauf...

Siehe dir mal die Bilder im Abschnitt 3 aus so in etwa müsste es aussehen...
Ist zwar kein 1237..

Dual 626 Überholung

Gruß Carsten