CS 1249 gefunden-was ist zu tun?

  • Moin Gemeinschaft,


    war ja jetzt eine lange Zeit nicht im Board unterwegs, weile aber noch unter den Lebenden. Hatte privat ziemlich viel um die Ohren nachdem mein Dad im Juni verstorben ist..., okay das tut jetzt nichts zur Sache.


    Vor kurzem Habe ich einen CS 1249 am Strassenrand gefunden, in weißer Zarge und mit nahezu neuwertiger Haube, nur die üblichen leichten Wischspuren, allerdings abgeschnittene "Kabelage".


    Als System war/ist wohl ein SHURE 1**irgendwas verbaut aber ohne Nadel und mit einem verbogenen Headshell-Kontakt.


    Meine Fragen nun, wie gehe ich am geschicktesten bei einer Wartung bzw. Instandsetzung vor?
    Soll ich gleich auf Cinch umrüsten und den Riemen dabei auch gleich erneuern? Was wäre, wenn ich das System drinlasse und besorge mir eine neue Nadel, Nachbau oder Ori?


    Entschuldigt die vielen Fragen.


    Vorab wünsche ich euch schon mal eine ruhige, besinnliche Weihnacht und das bei bester Gesundheit.


    Es grüßt aus dem WMK,
    Thomas

    Beste Grüße, Thomas

  • Hi !

    Vor kurzem Habe ich einen CS 1249 am Strassenrand gefunden, in weißer Zarge und mit nahezu neuwertiger Haube, nur die üblichen leichten Wischspuren, allerdings abgeschnittene "Kabelage".

    Schönes Fundstück. Läßt ein bißchen neidisch werden. :)


    Das deutet - oft - auf ein "Wohnzimmerschrankgerät", wo die Leute beim Ausflöhen zu faul waren, die Kabel hinter dem Ding rauszutöddern und lieber schnell alles abgeschnitten haben.


    Das Stromkabel läßt sich im Inneren des Gehäuses recht gut "anflanschen", die Signalkabel würde ich komplett neu machen. Sie haben hinten am Kurzschließer kleine Flachstecker, mit denen sie am Kurzschließer aufgesteckt sind. Die kriegt man neben passend dünnem Koaxkabel u.A. beim "großen C".

    Als System war/ist wohl ein SHURE 1**irgendwas verbaut aber ohne Nadel und mit einem verbogenen Headshell-Kontakt.


    Serienmäßig verbaut war ein Shure DM103 M-E, was für sich genommen kein schlechtes System ist.
    Da passen die Nadeln vom Shure M75 ED Typ 2 (mit Nadelschutz-Visier). Die ED, ersatzweise die EJ gibt es teilweise noch original, für den Anfang mag auch ein guter Nachbau (meistens ohne Klappe) reichen. Der Kontakt am TK läßt sich ggf. richten, mit einer Flachzange vorsichtig biegen. Dran denken, daß das ein Röhrchen ist und daß es nach dem Richten auch wieder einfedern - und wieder rauskommen - muß. Ansonsten liefert die große Auktionsplattform Nachschub. Oder der Marktteil hier.


    Meine Fragen nun, wie gehe ich am geschicktesten bei einer Wartung bzw. Instandsetzung vor?


    Soll ich gleich auf Cinch umrüsten und den Riemen dabei auch gleich erneuern? Was wäre, wenn ich das System drinlasse und besorge mir eine neue Nadel, Nachbau oder Ori?


    Umrüstung Chinch Ja / Nein richtet sich danach, was Du dahinterhängen willst.
    Macht ja keinen Sinn, auf DIN zu bauen um dann mit einem Zusteck-Adapter wieder auf Chinch zu gehen. Vom Aufwand her nimmt sich das alles nichts, da Du die Kabel ja sowieso maßschneidern mußt. Chinch - richtig gemacht - erfordert eben ein weiteres zusätzliches Kabel für die Gehäusemasse (GND) und etwas Schnippelei, um die verbindenden Massebrücken im Kurzschließer rauszuknipsen.


    Neuer Riemen ... Hmm.
    Wenn der, der drin ist, nicht gnadenlos rutscht oder sich weigert von 33 nach 45 umzuschalten, würde ich den erstmal drinlassen.


    System & Nadel hatte ich oben schon mal erwähnt.


    Ein Link aufs Servicemanual:
    http://dual.pytalhost.eu/1249s/


    Wichtig dabei:
    dual.pytalhost.eu/1249s/05.jpg


    Über dem Motorschalter ist ein kleiner 10nF-Kondensator als Entstörung / Funkenlöschung vorgesehen. Der neigt zum Abrauchen. Er muß durch einen 10nF ( = 0.01µF) 275VAC "X2-Type" ersetzt werden. X2, weil der dauernd mit dem Netz verbunden ist und diese Klassifikation sicherstellt, daß er im Fehlerfall nicht anfängt zu brennen.


    Im Stroboskop ist ein zweiter, ähnlicher Kondi verbaut. Der liegt zwar "nur" in der Mitte der Motorwicklungen und damit an 110V, aber dort ist oft ein ähnlicher Kondensatortyp verbaut, die nur bis 250VAC spannungsfest sind und die leider durch Material-Alterung aufplatzen und eklig stinken könn(t)en. Wenn Du das Ding schon auf hast und renovierst und langfristig damit Spaß haben willst, würde ich anregen, diese potentielle Störquelle gleich zu beseitigen.


    Laut Stückliste ist der Strobo-Kondi ein 68nF (0.068µF) 400V. Wenn das ein weißer / hellgrauer rechteckiger Block ist, dann ist er nicht gefährdet. Ist es ein halbdurchsichtiger gelblich / gräulich-silbrig aussehendes Teil mit abgerundeten Seiten von "Rifa", würde ich es tauschen. So ein Typ sitzt üblicherweise an dem vorher beschriebenen Motorschalter.


    Entschuldigt die vielen Fragen.


    Dafür isses doch ... :D


    .

    Peter aus dem Lipperland


    Solo mio, vendro unscrupuloso, custombres sansaclu.

  • Hallo Peter,
    erstmal noch ein Frohes Weihnachtsfest und dann vielen Dank für deine ausführliche Antwort.


    Eine Kleinigkeit habe ich allerdings noch, ich weiß dass es mal eine Anleitung zur Umrüstung DIN > CINCH gab, finde die aber nicht mehr, weißt du wo die versteckt ist?


    Beste Grüße,
    Thomas

    Beste Grüße, Thomas

  • Eine Kleinigkeit habe ich allerdings noch, ich weiß dass es mal eine Anleitung zur Umrüstung DIN > CINCH gab, finde die aber nicht mehr, weißt du wo die versteckt ist?


    Manchmal frage ich mich wofür wir einen FAQ Bereich haben wenn keiner reinschaut :rolleyes: . 9. Threat von oben!

    VG

    Kai









  • Manchmal frage ich mich wofür wir einen FAQ Bereich haben wenn keiner reinschaut :rolleyes: . 9. Threat von oben!


    Ooh...,ich bitte vielmals um Entschuldigung, wird nicht wieder vorkommen...

    Beste Grüße, Thomas

  • Hi Thomas !

    Eine Kleinigkeit habe ich allerdings noch, ich weiß dass es mal eine Anleitung zur Umrüstung DIN > CINCH gab, finde die aber nicht mehr, weißt du wo die versteckt ist?

    Abgesehen von dem Eintrag in die FAQ-Datenbank gibt es noch eine ganz doofe Methode, die ich gerne bei Geräten anwende, die ich a) wieder verticken will oder die b) von jetzt auf gleich fertig werden sollen. Da gehe ich in den M....Markt und kaufe ein 3m-Chinch-auf-Chinch-Kabel von Hama (das dunkelblaue mit den vergoldeten Steckern), schneide es in der Mitte durch, isoliere die Enden passend ab, versehe sie mit den schon erwähnten Flachsteckern - und ab dafür. Der Kurzschließer behält seine beiden Drahtbrücken, die Masse Links und Masse Rechts und die Gehäusemasse verbinden und die meisten Japan-Receiver geben sich damit zufrieden und der Dreher spielt, ohne zu brummen. Und man hat noch ein zweites Ende für einen weiteren Dreher übrig.


    Das Kabel ist *nicht ganz* billig, es gibt auch noch eine 1.5m-Variante, aber da schmeißt man zwei vergoldete Chinchstecker weg (weil die am Kabel vergossen sind), um auf rund 1.30 Meter effektive Kabellänge zu kommen. Es gibt auch noch die billigere "Kommerz"-Variante mit roten und weißen Steckern und dem sehr viel dünneren schwarzen Kabel. Das könnte man notfalls auch nehmen, wenn man es schnell und billig haben will, aber da würde ich das Kabel nicht länger wie einen Meter machen. Diese dünneren Kabel haben eine sehr viel höhere Parallelkapazität und das versaut ab 1.50m auch für ungeübte Ohren wahrnehmbar die Höhenwiedergabe.


    .

    Peter aus dem Lipperland


    Solo mio, vendro unscrupuloso, custombres sansaclu.

  • HI,

    Das könnte man notfalls auch nehmen, wenn man es schnell und billig haben will, aber da würde ich das Kabel nicht länger wie einen Meter machen. Diese dünneren Kabel haben eine sehr viel höhere Parallelkapazität und das versaut ab 1.50m auch für ungeübte Ohren wahrnehmbar die Höhenwiedergabe.

    das würde ich nicht machen, mit den Dingern fängt man sich einen hübschen Brumm ein, da sie echt saumäßig geschirmt sind. Weiss ich leider aus eigener Erfahrung. Man hab ich damals den Fehler gesucht.
    Der Tip mit den teurern Hama Kabeln finde ich aber nicht schlecht. Bis man 3m RGB Kabel und zwei Stecker gekauft hat, kann man auch das fertige nehmen.


    VG
    Kai

    VG

    Kai








  • Hi Kai !

    das würde ich nicht machen, mit den Dingern fängt man sich einen hübschen Brumm ein, da sie echt saumäßig geschirmt sind.

    :D


    Da ich das schon ein paar Dekaden mache, bin ich davon ab, das ganz billige Zeuchs aus dem Baumarkt zu nehmen.
    Aber: meistens ist bei Brummproblemen nicht das Kabel, sondern der "Planet Allerbilligst" Chinchstecker das Problem. Ich habe solche Dinger mal aufgeschnitzelt - Alter ! Da stockt Dir das Blut in den Adern. Einen von einem Bekannten angelieferten "Brummbären" mit den billigen Nachrüst-Kabeln habe ich kurzerhand nur mit neuen, vernünftigen Steckern versehen - Problem beseitigt.
    Trotzdem sind die dünnen, schwarzen Kabel (auch die von Hama) ziemliche Hochtonbremsen und wenig empfehlenswert. Gut, an einem Viert- oder Fünftspieler 1214 mit CDS650 gehen die auch, aber an höherwertigen Geräten & mit Magnetsystem würde ich eher eine Klasse besseres Kabel nehmen.


    Zu den blauen Hama noch ein Wort: die sind ziemlich dick. Zumindest die, die aktuell beim großen M im Programm sind, und wo die Stecker die blau-violette Isolierung noch über den Schirmkragen nach unten durchgezogen haben. Bis vor ... na ... zwei Jahren gab es dunkelblaue Kabel, wo die Schirmkragen offen lagen und die auch besser in enge Steckfelder paßten. Da war das Kabel nur rund 3mm dick und paßte mit etwas Würgen in die originale Kabelklemme ("Halbmond"). Bei den neueren, noch dickeren geht das meistens nicht mehr und man muß zu alternativer Befestigung greifen.
    Bei den Geräten mit der eingeklemmten Durchführung und der beidseitig geschraubten Kabelhalterung ist sowieso basteln angesagt. Da habe ich teilweise IP54-Kabeldurchführungen (Hermetic Verschraubungen ... oder 'eißt es 'Ermetec ?) eingesetzt oder Silikonringe und als Zugentlastung innen einen klemmbaren Ferrit-Halbschalenkern um das Kabel mit zwei Kabelbindern gesichert. Basteln halt.


    .

    Peter aus dem Lipperland


    Solo mio, vendro unscrupuloso, custombres sansaclu.

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  • N'Abend,


    vielen Dank erstmal für eure Inputs.


    Habe eben noch mal genauer geschaut und festgestellt, dass er gar keinen Riemen hat, also brauch ich auf jeden Fall einen, habe Takkers schon angeschrieben.


    Nach dem System habe ich auch noch mal geschaut, es ist ein SHURE D 105 ED, was kann ich denn da für Nadeln nehmen oder ist das nicht so doll?


    Danke und einen angenehmen Abend, sowie einen schönen Sonntag.

    Beste Grüße, Thomas

  • Hi Thomas !

    Habe eben noch mal genauer geschaut und festgestellt, dass er gar keinen Riemen hat, also brauch ich auf jeden Fall einen, habe Takkers schon angeschrieben.

    Tja. Kein Riemen sorgt auf jeden Fall für unübertroffene Werte beim Rumpelgeräusch ... aber ohne den ist die Funktion eher mau.

    Nach dem System habe ich auch noch mal geschaut, es ist ein SHURE D 105 ED, was kann ich denn da für Nadeln nehmen oder ist das nicht so doll?

    Das Shure D105 ist ein M95-Ableger. Etwas feiner, mit anderer "Nadelpalette" und geringeren Auflagekräften.
    Im Grunde ist es "nur" ein für Dual umgelabeltes M95 (DM105) mit "Dual-Klick".
    Mit der ED-Nadel ist es schon gehobene Mittelklasse. Da das M95 technisch nun wieder ein Shure V15-Ableger ist (oder sich zumindest eine Menge technischer Details mit dem teilt), ist es auf jeden Fall kein schlechtes System. Die Nadel vom M95-ED sollte passen. Auch hier gibt es ab und zu neue Originalnadeln - oder preisgünstige Nachbauten oder was von Jico - wenn man drauf steht, Geld hat und warten kann ... :D


    Ob es einem klanglich liegt, ist eine andere Sache. Man muß es auch (ein bißchen) mögen wollen.
    Es ist jedenfalls feiner als das ursprünglich mit dem 1249 ausgelieferte DM103 (M75-Ableger).


    .

    Peter aus dem Lipperland


    Solo mio, vendro unscrupuloso, custombres sansaclu.

  • Moin Gemeinschaft,


    so, jetzt bin ich erstmal mit meinem Latein am Ende bzw. habe nach 3 Stunden Suche gestern Abend entnervt abgebrochen, wenigstens konnte ich meinem "704" das Brummen abgewöhnen und das nur durch Verwendung höherwertiger Cinch-Kabel.


    Nachdem ich nun von Thakker den Antriebsriemen bekommen habe dachte ich so bei mir, legste einfach mal los, aber Pustekuchen. Netzkabel angeschlossen, Audioleitungen angeschlossen aber das Chassis noch nicht in der Zarge verstaut.


    Stecker rein, Starthebel gedrückt und..., NIX aber auch gar nix. Der Motor (860-1) hatte einfach keine Lust sich auch nur ansatzweise zu drehen. Zu meiner Schande muss ich gestehen, dass ich noch keine Spannungen gemessen habe, das wollte ich dann ggf. heut' Abend nachholen.


    Ach noch etwas, der Motor lässt sich per Hand relativ leicht drehen, er dreht sich eben nur unter Spannung nicht.


    Hat von euch jemand 'ne Idee? So als FernSchnellDiagnose?


    Danke im voraus und einen angenehmen Tag.

    Beste Grüße, Thomas

  • Hallo,
    die Knallfrösche (Rifa) hast Du schon ausgetauscht, oder wenigstens ausgebaut?


    Gruß,
    Stephan

    Gruß, Stephan

  • Danke erstmal...


    Vielleicht sollte ich noch erwähnen, dass die Glimmlampe des Stroboskops bei eingestecktem Netzstecker sichtbar aber leicht glimmte, als ich den Starthebel betätigte bzw. den Tonarm von der Stütze Richtung Plattenteller bewegte (EIN), leuchtete sie auf jeden Fall stärker. Hat das was mit dem Knallfrosch zu tun?


    Der sitzt doch da, wo sich auch der Motorschalter befindet, oder?

    Beste Grüße, Thomas

  • Sind die Steckpins im Anschlusskasten noch alle dran, oder ist evtl. einer abgebrochen?

    VG

    Kai








  • Sind die Steckpins im Anschlusskasten noch alle dran, oder ist evtl. einer abgebrochen?

    Also was ich gesehen habe, sind die noch alle dran und abgebrochen war keiner.

    Beste Grüße, Thomas

  • Also was ich gesehen habe, sind die noch alle dran und abgebrochen war keiner.


    Anschauen reicht nicht, leicht dran rütteln würde helfen. Wenn es weder Schalter, noch Elko noch Anschlußpin ist, hab ich auch keine Idee mehr. Soviel Elektrik steckt in der Kiste ja nicht drin.

    VG

    Kai








  • Hi Thomas !

    Hat das was mit dem Knallfrosch zu tun?

    Kann. Muß aber nicht.


    Der Kondi über dem Motorschalter sollte ein 10nF (alias 0.01µF) und nicht beschädigt sein.
    Etwas Strom wandert über den immer drüber, da er bei offenem Schalter über die Motorwicklung direkt mit beiden Leitungen der Netzzuleitung verbunden ist.


    http://dual.pytalhost.eu/1249s/05.jpg


    Folglich liegt über der Motorwicklung auch immer Spannung und das Stroboskop ist bei hiesigen 220/230V-Modellen mit einem Ende zwischen den Spulen (auf 110V) angeschlossen. Da könnte es ausreichen, daß genug Strom und Spannung auf die Glimmlampe durchläuft, damit die mit einem schwachen Leuchten reagiert. Die reguläre Zündung braucht zwischen 70 - 90 Volt, aber je nach Phasenlage, Zustand der Lampe und der Kondensatoren drumherum kann es schon ab ca. 50V zu "Geistererscheinungen" kommen.


    Bitte prüfe doch mal, ob bei Deinem Modell der gestrichelt gezeichnete Kondensator C2 bestückt ist.


    .

    Peter aus dem Lipperland


    Solo mio, vendro unscrupuloso, custombres sansaclu.

  • Moin


    und besten Dank erst mal an alle die hilfreich geantwortet haben.


    Ich werde heut' Abend mal die Wicklungen des Motors durchmessen und dann weitersehen, sollte der Motor defekt sein, werde ich im SUCHE-Bereich eine entsprechende Anfrage stellen, vielleicht hat ja jemand einen solchen Motor zu veräußern, es ist lt. Aufdruck ein "860-1".


    Wünsche euch einen angenehmen sowie streßfreien Tag.

    Beste Grüße, Thomas

  • Möchte bei meinen Duals auch gerne die Kondensatoren tauschen, aber habe davon absolut keinen Plan. Es gibt Elcos, Folienkondensatoren usw., aber einen Plan davon, welche Kondis ich wirklich brauche habe ich nicht.
    Habe direkt bei C...... nachgesehen, aber die sahen auch alle anders aus. Hat jemand von euch eine idiotensichere Anleitung für mich?


    Gruß
    Robert

    ...hat sich den Aufbau der 1249'er zum Hobby gemacht.
    Leidér kaum noch günstig als Bastlerbedarf erhältlich......

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