Bei einem CR1780 ist ein Anschlussdraht an der frontseitigen Drucktasterplatine ab. Es handelt sich um den einzelnen weißen Draht, der von der Unterseite der Empfangsplatine kommt (siehe Bild) Im Schaltplan ist dieser Draht nicht vorhanden. Ein Foto von der Anschlussstelle wäre schön. Eine passende Lötstelle konnte nicht gefunden werden.
Cr1780
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Hallo Hajosto!
Ich habe meinen mal eben aufgeschraubt, bitte sehr!
Gruß Jan
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Ich seh gerade, der Draht kommt nicht von unten sondern ist wie im Bild angelötet! (rot eingekreist) Nicht das du den falsch anklemmst! Bei mir ist er übrigens grau!
Gruß Jan
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Ich seh gerade, der Draht kommt nicht von unten sondern ist wie im Bild angelötet!
Ich werde das prüfen, vermute aber, dass der graue Draht auf deinem Bild eine Hilfsleitung für eine defekte Leiterbahn ist.
Trotzdem vielen Dank für deine Hilfe.
Die weiße Ader bei mir kommt von unten vom Kollektor eines nachträglich eingebauten Transistors, der über einen Basiswiderstand mit 220kOhm vom Kollektor des T506 angesteuert wird. -
Schade, dachte ich könnte helfen!
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Es handelt sich um den einzelnen weißen Draht
Meinst du diesen hier? Ich habe dass Bild in meinem Archiv unter dem Namen "Drahtranschluß" gefunden. Ich weiß auch, daß ich ebenso wie du, auch schon vor der Frage gestande habe: " Wo gehört der hin?". Der Anschluß ist aber so, wie der graue Draht...
Gruß
Norbert -
Hallo Norbert,
Wo gehört der hin?". Der Anschluß ist aber so, wie der graue Draht...
ich hab jetzt mal die beiden Schaltungsvarianten durchgespielt und komme zu dem Schluss, dass es verschiedene Schaltungsvarianten für den gleichen Effekt gegeben hat. In Jans Bild ist der Draht von der Mittenanzeige-LED zu einem Mutingschalterkontakt geführt.
Wenn es denn der richtige Anschluss ist, wovon ich ausgehe, wird in meinem Fall die LED signalabhängig und Mutingschalterabhängig über den FM-Dedektor und den zwischengeschalteten Zusatztransistor gesteuert.
Also vielen Dank für die Info an dich und Jan. Morgen werde ich es testen. -
Hallo Jan,
Ich seh gerade, der Draht kommt nicht von unten
Nein, er kommt über den Steckverbinder P802 von der Prozessorplatine. Bei den Geräten ab der Seriennummer 20000 ist die Steuerung für die Mitten-LED auf dem 'Prozessorboard (T613). Deine Seriennummer muss >20000 sein. Es ist aber die gleiche Schaltung wie bei mir, die noch unter der Empfangsplatine freitragend aufgebaut wurde.
Wieder was gelernt!
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Gerne doch Hajo!
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mal in die Runde gefragt - braucht noch jemand einen CR1780 ? Das Gerät ist braun, mechanisch unbeschädigt, unverbastelt, technisch aber ein Restaurierungskandidat oder Teileträger. Er steht bei mir im Weg rum, und könnte kostenlos abgeholt werden ( Lünen, Nähe Dortmund ). Kaffee gibt's gratis dazu
.Gruß Frank
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Hallo,
kann das eigentlich sein, das der FM-Teil des CR-1780 laut Manual nur bis 104 MHz geht ?
Wäre doch für das Baujahr schon komisch.
Einlive im Ruhrgebiet wäre damit nicht zu empfangen.Ulli
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1980 sendete noch kein Sender in Deutschland oberhalb 104 MHz. Auch 1 Live ist erst im April 1995 auf Sendung gegangen, da war der CR1780 schon ca. 15 Jahre alt.
Das mit den 104 MHz haben viele Radios, die meisten Röhrenradios gehen sogar nur bis 100MHz. Die einzigen Geräte, die schon früher bis 108 MHz gingen, waren Geräte, die entweder auch für den Export gebaut wurden, oder aus dem Ausland importiert wurden.
Beim CR1780 kann man den Frequenzbereich auch nicht so einfach anpassen, weil die Senderwahl von einem Prozessor gesteuert wurde - 1Live geht also nur dann, wenn Du einen Kabelanschluss hast.
Gruß Frank
Edit: Hier noch ein informativer Link aus dem Old Fidelity Forum:
http://old-fidelity.de/thread-6312.html
Mit den schönen Mikrocontrollerboards, die es seit einigen Jahren gibt, sollte es prinzipiell möglich sein, den Receiver auf 108 MHz zu erweitern. Das Ganze scheitert aber an dem unverhältnismäßigen Aufwand.
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Gut das ich fast nie 1-Live höre
Ulli
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Hallo Frank,
mal in die Runde gefragt - braucht noch jemand einen CR1780 ?
ich hätte daran Interesse. Aber der Weg ist zu weit. Würdest du ihn auch verschicken? Natürlich gegen Kostenersatz! Vorab könntest du mir ja mal die Seriennummer schicken.
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Receiver ist weg.
Gruss Frank
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So, der CR1780 den ich von Nick bekommen habe tut es wieder
Der Verstärker war sowieso Ok nur der Tuner war tot. Um den Tuner wieder zu beleben mußte ich nur
alle Zu- und Ableitungen mal abziehen und reinigen und eine kaputte Sicherung austauschen.
Nun bleibt nur noch die Innenreinigung und eine Schalter müssen versorgt werden.
Ob ich die Stationstasten repariere weiss ich noch nicht, da das Einrasten anscheinen nur dafür gut
ist die LED einzuschalten. Die Sender werden auch so gespeichert und lassen sich auch ohne Rasten
abrufen. Auch nach dem Wiedereinschalten ist der zuletzt gewählte Sender zu hören.Das die Uhr bei Spannungsverlust die Zeit verliert wusste ich ja, ist es auch normal das er die Sendereinstellunge
verliert ?Gibt es bei dem Gerät etwas was man prohylaktisch warten sollte ?
Ich wollte noch den einen Spannungsregler der drei Elkos garen will verlegen.
Auch da stellt sich die Frage, soll ich die Elkos tauschen ? Optisch sehen sie noch sehr gut aus.
Einer hatte leichte Verschmutzungsspuren durch die Hitze die sich aber abputzen ließen.
Die Platine hat auch noch keine Jahresringe. Ich nehme fast an das Gerät ist nicht viel gelaufen.Noch mal vielen Dank für das schöne Gerät.
Außerdem wünsche ich an dieser Stelle allen Dualsüchtigen FROHE WEIHNACHTEN
Ulli
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Auch nach dem Wiedereinschalten ist der zuletzt gewählte Sender zu hören.
Aber nur dann wenn er nicht ganz vom Netz getrennt wurde. Auch die Uhr läuft weiter, wenn der Ausschalter betätigt wird.
Das die Uhr bei Spannungsverlust die Zeit verliert wusste ich ja, ist es auch normal das er die Sendereinstellunge
verliert ?
Ja. Er hat keine Stützbatterie.
Gibt es bei dem Gerät etwas was man prohylaktisch warten sollte ?
Der Transistor, der eng zwischen den Elkos eingeklemmt ist wird sehr warm. Den solltest du auf das Blech bei den dicken Kondensatoren verlagern. Siehe Bild.
Die Elkos würde ich messen und evtl. tauschen -
So,
gestern habe ich Nachschicht gemacht. Das Gerät noch mal von Innen gereinigt, Potis und Schalter mit Teslanol T6 behandelt
und den T407 verlegt. Glimmerscheibe und Befestigungsmaterial hatte ich noch.
Die Kondensatoren in der Nähe von T407 nachgemessen.
Der 470µF hatte nur noch 350, also raus.
Sind die Elkos in den letzten Jahren eigentlich so viel kleiner geworden.
Das Orginal war für 35V bis 80 Grad ausgelegt. Der neue ist für 85V bis 110 Grad, aber der ist deutlich kleiner, aber
die Kapazität stimmt, habe ich nachgemessen.Zusammengebaut und "SCHOCK" : Tuner lief noch aber kein Ton. Die Brücken angefasst : Endstufe brummt.
Also mußte es irgentwas in der Vorstufe sein. Der Druck auf den Subsonicschalter erzeugte einen fürchterlichen Knacks.
Gerät umgedreht optische Kontrolle. Eingeschaltet plötlich lief er wieder.
Zusammengeschraubt. WIeder kein Ton.
Aufgemacht. Mir ist vorher schon aufgefallen das die großen Transistoren in der Vorstufe sich ziemlich wackelig anfühlen.
Am linken in der Mitte gewackelt -> Ton wieder da. Die haben sich wohl alle 4 mehr oder weniger abgelötet.
Die werden heute noch nachgelötet und dann ist glaube ich alles gut.
Und dann steht die Gewissensfrage an, soll ich meinen guten LUX A-384 (der mit der Röhre in der Vorstufe) durch einen
15 Jahre älteren DUAL austauschen. Ich denke klanglich werden sich die beiden nicht so viel tun. Der Aufwand im Netzteil
des Dual ist um längen höher als im LUX (merkt man auch am Gewicht) wobei der Lux auch bei höheren Lautstärken
keine Schwächen zeigt. Oder hat sich auch bei den Netzteilen im Laufe der Jahre was getan. Vor dem A384 hatte ich einen
L410 da sah das Netzteil ähnlich wie bei dem Dual aus (auch vom Gewicht).Ulli
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Jaaa. manchmal zickt der gute 1780er.
Bei den großen Elkos vielleicht ein kleiner Riß der Platine? - schau mal die Leiterbahnen durch.
Normal sind die Trümmer Bombenfest verlötet.... normal.
Als gut gemeinter Tip - Falls Abmontiert, die Blende und ( Vor?) Blenden gaaanz exakt von Grund auf Justieren. - sonnst kann es ( wie mir) passieren das man alles nochmal zerlegen muss weil bei minimale Abweichung sämtliche Schalter hängen. :wacko:
Aber wenn der 1780er funktioniert, entschädigt der Klang alles
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Falls Abmontiert, die Blende und ( Vor?) Blenden gaaanz exakt von Grund auf Justieren.
Ich mache das immer so:
Die Schrauben der Kunststoffblende und der Platine mit den Tasten nicht fest anziehen. Dann kann man nach dem provisorischen Anbringen der Front von innen mit leichtem Druck alles entsprechend justieren/verschieben, ohne das es sich beim wieder Abnehmen der Front verstellt. Anschließend dann richtig fest schrauben.
Die zweite Möglichkeit, wenn das Gerät noch nicht zerlegt wurde: Nach Abnahme der Front um alle Schraubenköpfe mit einem dünnen wasserfesten schwarzen Stift Kreise malen. Dann hat man es beim Zusammenbau einfacher.
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